Volkhp.ru

Аграрный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно выращивать виноград в нижегородской области?

Выращивание винограда в северных регионах. Виноград в Нижегородской области. Личный опыт.

Сравнительно недавно – лет 8 тому назад, выращивание винограда в нашем регионе (Нижегородская область) казалось чем то экзотическим. Появление новых сортов, вызревающих за короткое лето, способствовало росту популярности этой культуры не только в средней полосе России, но даже в северных ее регионах. Нужно отметить, что виноград не требует особо сложного ухода. Виноград устойчив к засухе, так как корневая система залегает глубоко. Полив нужен нечастый, хотя и обильный. Правильная, своевременная обрезка, пасынкование и обломка лишних – неплодоносящих ветвей – основные правила формирования лозы. Виноград называют «солнечной ягодой», поэтому загущать кусты винограда нельзя.

Основываясь на личном семилетнем стаже виноградарства, хочу отметить, что огромную роль в нормальном развитии лозы, играет выбор места посадки. Размечать место под виноград нужно на солнечной, подветренной стороне, например с южной стороны дома или плотного забора с запада на восток. Место посадки должно быть солнечным – ничем не затененным.

Размножается виноград вегетативным способом (за исключением селекции). Осенью, при обрезке и укладке лозы на зиму, нарезаются черенки. Черенки заготавливаются из вызревших однолетних побегов толщиной 8-10 мм, длиной 30-40 см. Важно, чтобы на черенке присутствовало 2-4 неповрежденных, неплодоносящие почки. Черенки засыпаются в ящики с чуть влажным песком и хранятся до весны в погребе. Многие виноградари рассаживают черенки в грунт с осени, но опыт показал, что приживаемость весенней посадки лучше.

С укоренившихся, кустов винограда можно получить посадочный материал и отводками. Для этого весной, перед набуханием почек, крепкие однолетние побеги пригибают к земле и прикапывают 2-3 почки, над землей оставляя 1-2 почки. При посадке как черенков, так и при прикапывании отводков, подземную часть побега процарапывают мелкой ножовкой или пилкой по железу – повреждая кору. Это необходимо для образования каллюса для лучшего укоренения черенка или побега.

Приготовленные с осени черенки, высаживаются в траншеи, заполненные перегноем, а после их укоренения – пересаживаются на постоянное место – тоже в заранее приготовленные траншеи. Глубина траншеи от 50 до80 см, ширина – 40-60см. Верхний плодородный слой смешивается с перегноем и минеральными удобрениями. Добавляется из расчета на 1погонный метр траншеи: 1 ведро перегноя, 50-60г суперфосфата, 30-40г хлористого калия. Рекомендуется на дно траншеи бросать старые консервные банки, ржавые гвозди, куски проволоки, затем засыпать приготовленную почву.

После того, как траншея готова, необходимо изготовить каркас для дальнейшего формирования на нем лозы. Простейшая конструкция изготавливается так: забиваются трубы (на 50мм, длина2-2,5м) на расстоянии около 2 метров, и между ними натягивается проволока с вертикальным шагом 20-4-см. Посадочный материал рассаживается в траншее на расстоянии друг от друга 1-1,5м.

При формировании куста винограда, необходимо помнить, что урожай формируется на боковых побегах текущего года. В первый год оставляют один крепкий побег. На второй год, оставляйте центральный побег и на расстоянии от земли 15-20 см формируйте два боковых побега, подвязывая их в стороны, параллельно поверхности земли. Остальные боковые побеги прищипываются. На третий год от боковых побегов оставляйте крепкую поросль, закрепляя ее вертикально на каркасе. Именно на этих вертикальных побегах, на третий год после посадки вы получите свой урожай.

На зиму виноградные кусты отвязываются от шпалеры, обрезают и укладывают на землю. Затем побеги укрываются либо специальным укрывным материалом, либо естественным (сено, солома, листва и т.п.), и в дальнейшем засыпаются снегом. В таком состоянии виноград зимует даже в 30-40 градусные морозы. Весной важно своевременно открыть виноград, для избежания подпрелостей.

У меня растет 6 сортов винограда, исходя из опыта, я рекомендую лучшие (на мой взгляд):

Алешенькин — гибрид довольно раннего срока созревания, с крупными гроздьями. Очень высокоурожайный сорт при хорошем уходе. Ягоды крупные светло-зеленого цвета приятного, десертного вкуса.

Киш-мыш черный – ягоды черные без косточек, средней величины, очень сладкие. Гроздь средних размеров. Очень высокоурожайный сорт.

Изабелла розовая – прекрасный сорт для изготовления вина. Ягоды розовые, овальные с плотной кожицей. По вкусу чуть кислые, с выраженным винным ароматом. Гроздь средней величины. Сорт высокоурожайный, засухоустойчив.

Виноградная лоза должна страдать. Обрезка

Виноград – многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка – важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. «Запланированное страдание» лозы приносит радость людям. Французы говорят, – лоза должна страдать.

Виноградные гроздья на сформированном кусте. © HitBox

Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию.

  • многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие,
  • двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай,
  • летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти.

Виноградная лоза формирует кусты 2 типов:

  • бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав – ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер – куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев.
  • штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности – штамб и кордон. Штамб – форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе. Кордон – стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму.

Виноград на молодых побегах винограда. © Flying Leap

Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы. А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение.

Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы.

Типы формирования виноградного куста

Бесштамбовая формировка

После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги.

Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез – древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть.

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев).

Схема Бесштамбового формирования виноградного куста

В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше.

Штамбовая формировка

Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов.

Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей.

Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков.

На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки.

На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное).

На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай.

Схема Штамбовового формирования виноградного куста

Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом.

Нагрузка виноградного куста

В домашнем садоводстве бессмысленно применять сложные расчеты с использованием формул, для определения нагрузки куста. Этот метод годится на больших плантациях, и используют его профессионалы. В практике домашнего виноградарства гораздо проще использовать метод сравнительной нагрузки плодовой стрелки. Отталкиваемся в своих расчетах от 4 года, который практически является первым годом нагрузки куста. На каждом рукаве оставляем 1-2 плодовых звена. Осенью смотрим состояние куста. Короткие междоузлия с маленькими кистями означают, что куст был перегружен. Значит, на следующий год на стрелке плодоношения оставляем на 1-2 глазка меньше, чем в предыдущем. Если были 5-7, то оставляем 5-6 почек. Если на голове куста в течение вегетации появилось много новых побегов, тем более жирных волчков, значит, куст был недогружен. Под будущий урожай на стрелке плодоношения увеличиваем количество глазков на 1-3. То есть вместо 5-7, оставляем 7-9 глазков или оставляем полностью еще одно плодовое звено.

Читать еще:  Как правильно выращивать малину в открытом грунте?

Выращивание винограда

В наше время всё больше получает распространение посадка винограда в средней полосе.
Эту культуру сажают как весной, так и осенью.

Многие предпочитают весеннюю посадку. Преимущества такого посева:

  1. Винные сорта винограда хорошо приживается в весенний период;
  2. Саженцы быстро адаптируются к окружающим условиям;
  3. Способствующий развитию климат — тепло, достаточно влажная земля;
  4. Если будут заморозки, то можно укрыть специальным материалом.

Особенности посадки весной

Эту культуру высаживают черенками и саженцами.
Различия между черенками и саженцами:

  • Однолетние или двухлетние растения, с приростом и корнями – это саженцы.
  • Черенки — куски ветки с почками, нарезанные из 1-летнего прироста. Если посев осуществляют весной, то сажают на маленькие грядки – школки. Осенью – складывают и хранят, дожидаются конца зимы и высаживают в горшки, потом переносят в открытый грунт.

Сроки высадки винограда

Виноград, который привык расти в тепле сажают, когда установится хорошая погода:

  1. Земля на глубине десять-пятнадцать сантиметров прогреется до плюс десяти градусов;
  2. Воздух прогреется до плюс тринадцати – плюс пятнадцати градусов.
  3. В разных частях России высаживают в различные временные промежутки. В средней полосе приступают к посадкам в мае. На Кубани дачники могут посадить виноград уже в середине апреля.

Как выбрать сорта
Виноградные культуры выбираются по урожайности, вкусу, устойчивости к болезням, температурным перепадам.

В северо-западном регионе предпочтение отдают таким сортам как:

  1. «кишмиш 342»;
  2. «гарольд»;
  3. «юбилей Новочеркасска».

Из винных популярны:

  1. «экстра»;
  2. «альфа»;
  3. «тукай» и другие.

Подготовка
Черенки в феврале – начале марта достаются из мест, где хранились. Они подвергаются дезинфекции, высаживаются в горшки. Среди саженцев отбирают самые лучшие, без повреждений. Растения в течение шести – восьми дней закаляют, положив на улице.
Нельзя высаживать в затенённых местах, также он не любит сквозняки. Его выращивают на солнечных участках. Должны быть установлены опоры для лозы.

Землю обычно подготавливают осенью, но можно сделать грядки и весной, за месяц до посадки. Осуществляют перекопку, удобряют, например, перепревшим компостом.
Размеры ямы для культуры: 80 х 80 х 80 сантиметров. Необходим слой дренажа: мелкая галька, щебёнка.
В яме устанавливают трубку, через которую производят полив и вливают удобрения в жидком виде.
После того, как яма будет выкопана, землю перемешивают с перегноем. Её кладут около ямки.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство «Нижний Новгород» не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА «Нижний Новгород».
При перепечатке гиперссылка на НИА «Нижний Новгород» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Виноград на даче – как и когда правильно сажать? Советы и рекомендации от садового центра Аллея

Виноград с уверенностью можно назвать одной из самых любимых культур дачников. Выращивание солнечных ягод – наука непростая, но если воспользоваться советами профессионалов, то даже новичок всего через пару лет после посадки лозы сможет порадоваться появлению первых, налитых соком кистей.

С чего начать?

В самом начале пути перед виноградарем встают две основные задачи, это выбор посадочного материала и места посадки. То, что урожай напрямую зависит от сорта, вовсе не новость. Можно сколь угодно долго изучать страницы интернет-ресурсов, но так и не найти тот самый сорт, для которого будут оптимальными погодные условия и почвы вашей местности. Самые важные требования – это морозоустойчивость, срок вызревания ягод и лозы. К чему здесь лоза, спросите вы? Дело в том, что зеленые, невызревшие плети не дадут в следующем сезоне урожая. Можно проконсультироваться у продавцов на рынке, а лучше свяжитесь с питомником – это самое надежное место. Профессионалы подскажут, какие сорта выбрать, как правильно сажать, да и цены здесь вполне приемлемые, кроме того, впоследствии вы всегда сможете обратиться за консультацией.

Несколько слов о выборе места. Виноград будет хорошо расти везде, кроме сплошной тени, но наша задача – обильный урожай, а не просто рост плетей. Грамотная посадка на солнечном, защищенном от ветра месте – гарантия успеха, лоза отлично растет у забора или стены дома.

Оптимальные сроки посадки винограда– весна или осень?

Среди специалистов не утихают споры, когда лучше сажать виноград – весной или осенью? Приверженцы весенней посадки приводят следующие аргументы:

  • весной растению легче обеспечить оптимальные условия существования, ведь вы не станете высаживать растения в холодную землю, а дождетесь тепла;
  • за лето саженцы тронутся в рост и наберутся сил;
  • существуют сорта, которые начинают плодоносить на следующий год, естественно, при условии, что вы купили качественный посадочный материал;
  • по статистике виноград, посаженный весной вступает в фазу плодоношения раньше, при осенней посадке весной следующего года саженцы только начнут адаптироваться к новому месту;
  • у садовода будет возможность с осени подготовить посадочные ямы, заправить их навозом или компостом;
  • исключается вероятность ранних осенних заморозков, грозящих растению гибелью.

У сторонников осенней закладки виноградников есть не менее серьезная мотивация

  • с наступлением устойчивого тепла от спячки просыпаются вредители и набрасываются на молодые растения;
  • не стоит беспокоиться об обеспечении увлажнения почвы, дожди и прохладные ночи отлично справляются с задачей;
  • при покупке саженцев с недостаточно развитой корневой системой, им нужно более длительное время на то, чтобы укорениться на постоянном месте.

Беспроигрышный вариант – виноград в контейнерах. При перевалке растения практически не травмируются, приживаемость высокая, а, главное, гарантированный результат вне зависимости от времени посадки.

Техника посадки винограда

Итак, саженцы куплены, яма размером 60х60х60 уже выкопана. Если она не была заправлена удобрениями, надо сделать это сейчас. Казалось бы, зачем так заглублять сравнительно небольшой куст? Корням будет легче развиваться в рыхлой почве, да и промерзает земля до такой глубины довольно редко. Напомним, что вынимая грунт, верхний, плодородный слой следует укладывать по одну сторону ямы, а нижний – по другую.

Растение с открытой корневой системой накануне дня посадки осмотрите еще раз. Корешки надо укоротить до 15 см, подсохшие срезать острым ножом до здоровой ткани, а затем опустить саженец в раствор стимулятора роста, погрузив весь корень вместе с частью чубука. Желательно использовать органические средства, например, Гумисол или его аналоги. Если вы забыли купить, можно воспользоваться раствором меда – 1 ст ложка на ведро воды. Растение в питательном составе нужно оставить на сутки.

Виноград очень требователен к влаге. Чтобы обеспечить достаточный полив и избежать загнивания корней, на дно насыпаем дренаж, лучше всего подойдет мелкий щебень. Слой высотой 10-15 см нужно хорошо разровнять и плотно утрамбовать.

В углу ямы, устанавливаем отрезок пластиковой трубы диаметром 5-10 см такой длины чтобы срез возвышался над краем ямы сантиметров на 10-15. Через отверстие вы будете поливать и подкармливать растение. Достоинства такой системы очевидны – экономный полив и доставка питательных веществ прямо к корням. На зиму трубу нужно будет заглушить, чтобы холодный воздух и вода не попадали внутрь, и не наносили растению вред.

Берем одно-два ведра плодородной почвы и перемешиваем с таким же количеством компоста или перегноя, добавляем древесную золу и комплексное удобрение. Нельзя использовать свежий навоз, нежные корешки в нем сгорят. Засыпаем субстрат и снова разравниваем. Утрамбовывать не стоит, именно в этом слое будут развиваться корни молодого растения. Такая смесь из удобрений и грунта обеспечит винограду необходимое питание на ближайшие два года

Саженец вынимаем из ростостимулирующего раствора, стряхиваем лишнюю влагу и для лучшей приживаемости на пару минут опускаем корни в глиняную болтушку. Ждем пока раствор чуть подсохнет и начинаем посадку. На плодородный слой насыпаем холмик и устанавливаем саженец пяткой на его вершину, это делается для того, чтобы корни смотрели вниз, а не загибались в стороны или вверх. Расправляем корешки и начинаем осторожно присыпать оставшейся почвой. Уплотнять грунт не нужно, чтобы не повредить нежные корни.

Когда все они окажутся под землей, наливаем в яму 2-3 ведра воды и ожидаем, пока впитается. Засыпаем, пока сверху не останется 4-5 почек и снова поливаем. Если саженец крупный, его располагают с небольшим наклоном на север, чтобы солнце хорошо освещало каждый сантиметр надземной части растения.

Виноград в Подмосковье выращивание, выбор сорта.

Сорта винограда в разделе:

Выращивание винограда в Подмосковье-Легко!

Давно уже не новость что виноград растет не только в Подмосковье, но и на севере.

Мы все чаще слышим, что на дачах в Подмосковье растет вызревает виноград при чем не кислый и недозрелый а настоящий, с хорошим товарным видом и различными вкусовыми качествами.

Сразу приходит в голову, наверное это мичуринцы, профессионалы, нам навряд ли это под силу.

Возможно даже был опыт неудачной посадки винограда (виноград не вызревал, вымерзал), на этом мы складываем руки и делаем различные предположения, у соседей растет, но у них участок повыше южнее, земля лучше, да и опыта в садоводстве побольше. Это глубокое заблуждение!

Так почему же раньше у нас не рос и не плодоносил виноград, а на сегодняшний день это стало реальностью, да еще и в таком ассортименте.

Конечно это сорта винограда, которые были выведены не так давно и на сегодняшний день растут и плодоносят не только в московской области, но и на севере.

Морозоустойчивость винограда, тут основные характеристики, в наш регион подходят сорта с морозоустойчивостью от -20С не выше, например морозоустойчивость -14С-16С точно не для нас. Свой виноград не укрываю, просто прижимаю к земле, если снега мало, просто докидываю снег на кусты. Зимует виноград в московской области хорошо наше преимущество перед многими регионами где возделывается эта культура, это снежный покров.

При выборе саженца винограда надо обратить внимание на сроки созревания и морозоустойчивость винограда. В Подмосковье растут сорта винограда, вызревают и дают настоящий урожай со сроком созревания от самого раннего (80 дней) до средних сортов (150 дней), сорта со сроком от 130-150 дней подходят только для тепличного выращивания.

Мы часто допускаем ошибку выбирая сорта винограда для Подмосковья, ищем сорта с морозоустойчивостью -30С и забывая про сроки созревания, зимует виноград у нас хорошо с мрозоустойчивостью от -20С под легким укрытием и нашим стабильным снежным покровом. а вот сроки созревания учитывая наше разное лето. Например сорт Изабела -30С но срок созревания 160-180 дней, будет Вызревать- Нет! ( часто путают сорт Альфа с Изабелой)

Поздние сорта винограда (от 150 дней и выше) для московской области не подходят, он не будут вызревать в нашем регионе.

Можно условно разграничить виноград на три места посадки в Подмосковье:

Сорта винограда со сроком созревания от 90-115 дней подходят для посадки в открытом пространстве, у пристенка с южной стороны. (глухой забор, строение и теплица).

Сорта винограда со сроком созревания от 115-125 дней подходят для посадки у пристенка с южной стороны. (глухой забор, строение и теплица).

Сорта винограда со сроком созревания от 125-150 дней подходят только для выращивания в теплицах.

Все это условно, один и тот же сорт на одном участке, посаженный примерно в равных условиях может показывать разные результаты, так же на территории одного и того же садового товарищества, деревни один и тот же сорт на одном участке будет хорошо развиваться а в 100 метрах от него развитие будет хуже, а если брать масштаб всей московской области то результаты будут сильно отличаться. Во многом это зависит от ландшафта участка, выше, ниже, продуваемость ветров, грунтовые воды, строения и конечно земля. Разница удаленности в 1км, может быть суглинок, глина, песок и торф.

Учитывая эти особенности нашего региона и разное лето, которое может сильно отличаться от года к году и это будет влиять на сроки созревания, виноград и с ранним сроком созревания лучше сажать на солнечное место у пристенка с южной стороны, особенно столовые сорта, это будет лучшее место для посадки винограда на вашем участке.

Составив рекомендации по срокам винограда разбив на три места посадки употребил слово Условно, возьмём например сорт Агат Донской срок созревания у него 115-125, при таком сроке он спокойно растет в открытом пространстве без пристенка, стабильно плодоносит или сорт винограда Смоленский саперави, срок созревания 125-140, растет на открытом пространстве без пристенков, козырьков и теплиц, обычное его созревания у меня стабильно наступало конец сентября, начало, середина октября, с 2016 года созревание сильно сократилось начало созревания было на 15 сентября а к 30 сентября он переспел, с учетом того что лето было рядовое а в август были сплошные дожди. Как этого удалось добиться не применяя стимуляторов и каких-либо доп. подкормок расскажу на странице:

Читать еще:  Как правильно выращивать клубнику из семян в домашних условиях?

Приведя примеры этих двух сортов хотел подчеркнуть, что рекомендация места посадки по срокам созревания будет не правилом а условной рекомендацией.

По выбору сорта для вашего участка однозначной рекомендации нет, если почитать и послушать мнение разных любителей винограда, мы получим настолько противоречивые выводы по одному и тому же сорту винограда в нашем регионе, кто то пишет: сидел куст четыре года, лоза плохо вызревает, ягода так себе, вырубил и не рекомендую сажать этот сорт, другой наоборот скажет этот сорт на моем участке один из лучших сортов винограда, начал плодоносить на следующий год посадки и планирую еще посадить такой же и рекомендую всем, можно найти еще и третье и четвертое и все они будут разные за один и тот же сорт винограда в Подмосковье.

Есть еще пример, в нашем регионе два разных человека назовем их условно сорт испытатели, занимаются виноградом не любительски а с серьезным подходом и имеют на своих участках более 50 сортов винограда и пишут в своих статьях о результатах, у одного испытателя растут такие то сорта в открытом грунте и их он выводит в рамку лучших и рекомендует их сажать в нашем регионе а часть сортов пишет список не удовлетворённый результатом.

Второй сортоиспытатель пишет название сортов которые показывают наоборот хорошие результаты из тех, которые не рекомендует первый, а те сорта которые у первого показывают хорошие результаты, наоборот перепривил на другие сорта. Возьмем сорт Лора из этого списка противоречий и рекомендаций. Один отрицательно относится к сортам винограда Лора и всей линейки восторгов, второй пишет сорт винограда Лора один из лучших сортов на его участке.

Добавлю свежий результат 2017 года и противопоставлю мнение первого сортоиспыталя, который так же не даволен сортом винограда Восторг, осенью разговорился с любителем выращивания винограда, разговорились о сортах, год был тяжелый, многие кто выращивает виноград получили не важные результаты винограда да и другие привычные нам культуры не показали результата, в общем у него многие сорта показали плохие результаты в это холодное лето, порадовал только сорт Восторг, крупные грозди, хорошо вызрел, я сразу спросил а земля какая –песок, растет где-в открытом грунте на склоне. Так почему такие противоречивые мнения-Это результат разницы грунта, ландшафта и других факторов.

Теперь попробуем ответить на вопрос, будет ли расти и плодоносить на нашем участке виноград Лора и Восторг?

У меня такой ответ- нам без опыта проб и ошибок на своем участке по подбору сорта винограда который будет у нас приживется, будет расти и плодоносить не обойтись. Если выбрать хорошее место для посадки винограда, правильно его посадить, нормировать и так далее, конечно будет!

Выше писал пример где на четвертый, пятый год человек неудовлетворённый результатом вырубил свой куст винограда, это уже не правильно, если есть куст винограда не устраивающий по своим характеристикам, он является хорошим окрепшим подвоем, на него можно привить другой сорт винограда. Теперь давайте разберем куст винограда четвёртого года и обратимся к опыту южных регионов. Виноград вступает в плодоношение на третий, четвертый год иногда второй. По первому плодоношению судить о полных возможностях своего куста винограда, его срока созревания будет не правильно, да и по второму тоже, надо дождаться когда куст наберет хороший запас древесины и разовьется. Теперь перенесемся к нам, мы пытаемся судить о возможность своего куста винограда о сроках его созревания, так же как на юге, на третий, четвертый год, забывая о разницы климата. Развитие винограда в нашем регионе условно один южный год, это два наших, иногда нам нужно семь лет (все будет зависеть от того как он развивается) для того что бы куст показал свои полные возможности.

Например сорт кристалл, с этим сортом я очень хорошо знаком, посадил его не в очень удачное место, развитие его происходило настолько медленно, на пятый год виноград выглядел как слабо развитый трехлетний куст, первую сингалку получил только на шестой год, после того как он набрал запас древесины, на седьмой уже получил урожай. Если бы я не был бы знаком с этим сортом и это были бы мои первые опыты выращивания винограда и выкорчевал бы его на пятый год, мог бы сделать вывод- сорт кристалл в московской области он у нас не растет и не плодоносит.

Еще не правильное мнение может сложиться о том или ином сорте винограда, приобретая один сорт винограда, нам продают не то что заявлено и мы делаем вывод выращивая другой сорт не подходящий в наш регион. Тут примеров очень много не соответствие сортов заявленным и по факту реализуемым и сам наступал на эти грабли. Личный пример: сестра узнав, что я занялся виноградом подарила мне коробку с саженцем винограда в красивой коробке белые крупные ягоды на картинке, в итоге вырос черный виноград, мелкий с крупной костью, для еды не пригодный. Хотел заменить этот куст, но его вкусовые качества оказались просто незаменимыми для компота и купажа вина, назвал его для себя условно купажный. Есть много таких примеров, купив 10 сортов винограда разных сортов человек вырастив получил в итоге 10 сортов одного сорта, но это не худший вариант, вот если сорт не подходит для нашего региона и не вызревает или не подходит по морозоустойчивости.

Выращивайте виноград в московской области, он у нас растет и плодоносит!

Срок созревания винограда считается с момента распускания почки, в Подмосковье это примерно 10 мая, зависит от сорта.

По таблице можно примерно просчитать срок начала созревание выбранного вами саженца винограда.

Условная таблица начала созревания винограда в Подмосковье.

Капельное орошение при выращивании винограда

Нужна консультация?

Виноград — ценное пищевое растение, используемое для производства свежих ягод, сока и вина. Это пластичная культура, которой при ежегодной обрезке можно придавать любые размер и форму. Основная корневая система винограда размещается на глубине от 30-50 см до 2-3 м. Такое относительно неглубокое залегание и теплолюбивость растения диктует определенные требования к обеспечению качественного полива и соблюдению других агрономических требования по уходу.

Потребности винограда

Агротехника винограда различается в зависимости от конечного использования продукции, от климатических и почвенных условий места выращивания культуры, от биологических особенностей сорта.

  • Виноград чувствителен к свету. При ослабленном освещении листья увеличиваются, при недостаточном – уменьшаются. Кроме этого, при отсутствии нужного количества света удлиняются междоузлия, уменьшается закладка плодовых почек, развитие нормальных соцветий приостанавливается, что сказывается на качестве урожая;
  • Требования к температуре воздуха и количества тепла различны в разные периоды вегетации. Распускание почек начинается при среднесуточной температуре 10-12 °С. Для быстрого роста лозы и формирования плодовых почек необходима достаточно высокая температура в 25-30 °С. Такой режим обеспечивает накопление большого количества сахара в плодах, снижение их кислотности. При низкой температуре (ниже 14°С) замедляется вызревание плодов, ухудшается их качество и содержание в винограде сахаров. При чрезмерно высокой температуре (выше 40 °С) желтеют края листьев, ягоды становятся коричневыми, высыхают и сморщиваются;
  • Влажность имеет большое значение для нормального роста, развития растения, повышения его урожайности. Избыточная влажность препятствует нормальному оплодотворению, вызывает осыпание завязей, снижает накопление сахара в плодах, способствует растрескиванию и гниению ягод. Недостаток влаги также отрицательно сказывается на растении. Это вызывает снижение питательной ценности ягод, ухудшение процессов плодоношения, замедление роста и развития культуры.

Выращивание винограда при капельном орошении культуры

Схема посадки культуры — ленточная двустрочная (0,2м Х 0,07 м). Расстояние между строчками составляет 0,2 м, между рядами – 1, 4 м. По центру между рядами укладывается капельная лента, на расстоянии в 0,1 м от которой высаживаются черенки винограда (глубина посадки – 0,3 м). Скорость подачи воды эмиттерами определяется впитывающей способности почвы (от 1,0 л/час до 12 л/час). На легких песчаных почвах и супесях рекомендуется полив через эмиттеры с расходом воды 2-4 л/час, на более плотных – 1-2 л/час. При этом увлажняемая часть составляет 0,1 – 0, 8 общей площади питания растения.

Показатели влажности почвы на разных стадиях развития культуры неоднородны:

  • В период укоренения черенка и роста корневой системы — 70-75% НВ;
  • В период завязи плодов – 80-85% НВ;
  • В фазу активного плодоношения – от 80% НВ до 90% НВ.

Фертигация

Оптимальный режим подкормок достигается при концентрации удобрений не более 0,3%. Превышение этого показателя ведет к нарушению в поглощении культурой элементов питания и вызывает аномалии роста и развития растения.

Общее количество внесенных за сезон удобрений не должно превышать общепринятых норм:

  • азот — 0.5—1,2 кг/1 сотку;
  • фосфорных — 0,6—1,7 кг/1 сотку;
  • калийных — 0,6—1,8 кг/1 сотку.

Схема подкормок обычным способом ручного внесения подчиняется общим фазам роста и развития растения:

  1. 1-я подкормка проводится до закладки цветочных почек. В этот период виноград потребляет до 20% азота, фосфора и калия;
  2. 2-я – после цветения. До начала образования завязи виноград потребляет основную часть (50%) всех питательных веществ;
  3. 3-я – в фазе роста ягод;
  4. 4-я – в период созревания ягоды. Последняя подкормка не включает азот и его производные.

Капельная фертигация проводится ежедневно, с внесением дневной нормы концентрированного или гранулированного удобрения в инжекторную систему.

Капельный полив позволяет автоматизировать выращивание винограда, повышает его урожайность и способствует более интенсивному накоплению сахаров в плодах.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Выращивание и уход за виноградом в Ростове на Дону

Как вырастить виноград в Ростовской области – уход, формировка куста

Большое спасибо, что публикуете мои статьи и даете возможность высказаться. Не могу остаться равнодушным, особенно когда читатели рассказывают о своих методах выращивания. Сразу появляются идеи, и хочется написать.

Продолжу разговор о винограде. Мой девиз – не усложнять! Это в большей степени относится к различным способам формировки виноградного куста. Я уже давно перестал придерживаться так называемых прописных истин, т.е. стереотипов.

Формировка винограда

Вот как формируется, например, классическая веерная форма: в первый год из однолетки выращивают два побега, каждый из которых осенью обрезают на два глазка. На второй год формируют четыре побега, которые идут на рукава, осенью их обрезают, чтобы потом подвязать к первой проволоке шпалеры. Оставляют на концах по два глазка. На третий год уже будет восемь побегов, из которых формируют лозы плодоношения и сучки замещения. На следующий год происходит плодоношение. Долго? Да, долго, а так хочется пораньше попробовать посаженный виноград! Поэтому я поступаю по-своему и оцениваю ягоду сорта на следующий год после посадки.

Сначала выгоняю из саженца два побега, один из которых всегда вырастает более мощным. Его направляю расти наклонно, ближе к земле, а потом плавно вывожу на вертикальный рост и весь пасынкую, не прищипывая. На втором побеге – наоборот, прищипываю макушку, как только он отрастет на полметра, оставив один последний пасынок. Так я постоянно ограничиваю его в росте, давая силы основному побегу. Осенью основной побег обрезаю на всю длину вызревания, а второй – на 3-4 глазка (рис. 1).

Первую проволоку привязываю на высоте 60 см от земли. Это несколько выше, чем принято, но меня не устраивает, когда грозди висят у самой земли, где загрязняются и портятся. К тому же удлиненные рукава не так быстро утолщаются, что удобнее при укрытии, и служат дольше. В этот год получаю контрольную гроздь на одном из двух оставленных побегов на этом будущем рукаве. Например, на нижнем. Она должна быть на изгибе основного побега, чуть ниже первой проволоки.

Эти два молодых побега будут расти в том же направлении под углом 45°, образуя узкую развилку. Я не допускаю резких отклонений в сторону тех побегов, которые идут на формирование плодовых звеньев на следующий сезон плодоношения, что облегчает их укрытие на зимовку. Они в обязательном порядке пасынкуются: ведь известно, что чем больше листьев оставить напасынке, тем меньше будет развита плодовая почка в месте его отхождения от побега. Глазки, расположенные ниже, до этих двух оставленных побегов, я ослепляю или выламываю, как только они проклюнутся, не допуская их роста, а оставшийся конец рукава вырезаю перед цветением, когда пройдет активное сокодвижение.

Осенью формирую плодовое звено. Верхний конечный побег обрезаю на 10-15 глазков с запасом – это будет лоза плодоношения. Запас нужен на случай гибели глазков зимой, а также для весенней нормировки, так как при этом удаляются слабые и направленные вниз побеги. Нижний наружный побег обрезаю на 4 глазка, тоже с запасом. Оставшуюся лозу использую для размножения черенками с развитыми почками.

Читать еще:  Какие сорта персиков можно выращивать в подмосковье?

Творите с виноградом “что хотите”

Из оставленного коротыша в основании куста с четырьмя глазками я выгоняю два побега в другую сторону вдоль шпалеры. Из них на следующий год я сформирую два рукава по тому же принципу (рис. 2). В основании куста всегда появляются побеги (рис. 2а). Каждый год я оставляю один побег, растущий вертикально, -все равно середина куста остается свободной. В конце сезона он вырезается на 1-2 глазка. Это звено пригодится для замены рукавов, которые через 5-6 лет плодоношения придется постепенно заменять новыми. Самый оптимальный вариант – это четыре рукава, расположенные в виде широкой вазы.

Ну а дальнейшее вы знаете.

Осенью отплодоносившие лозы полностью вырезаются. Остаются пеньки в 2-3 см, которые удаляются на следующий год, когда засохнут. На сучках замещения из подходящих глазков одного верхнего и нижнего наружного побега вырастает узкая вилка, плавно уходящая наклонно и вверх. Для заполнения середины куста я отгибаю две подходящие лозы плодоношения с разных сторон навстречу друг другу, по второй проволоке шпалеры. Она натянута выше первой на 20 см для удобства подвязки вертикальных зеленых побегов с гроздями. Выше проволоку натягиваю через 40-50 см до верха шпалеры – до 2,5 м (рис. 2б). Получается четырехрукавная веерная форма с удлиненными рукавами. Это одно рядная шпалера. На двухрядной шпалере, если сорт хорошо держит нагрузку, я пускаю еще по одной лозе плодоношения на каждый ряд на второй ярус в центре куста, с ежегодной их заменой, т.е. по безрукавной системе. Об этом я тоже расскажу.

Да, совсем забыл. Некоторых еще неопытных садоводов пугают слова «сучки замещения». Как же без них обойтись? Очень просто. Из лозы плодоношения для их замены нужно оставить самый первый мощный побег на изгибе у первой проволоки.

Но направить его надо, в отличие от остальных, вертикальных, наклонно вдоль (рис. 3) рукава. Желательно его выбрать тоже из наружного глазка для облегчения пригибания к земле. К тому же места срезов тоже будут находиться с одной стороны на лозе – верхней. Там они и должны находиться, потому что нижняя сторона является более сокопроводящей и на ней не должно быть ни срезов, ни повреждений. Но это – в идеале. Лично я не стараюсь придерживаться какой-либо одной формировки. У меня все кусты комбинированные. С виноградом можно творить все, что хотите, ввиду его пластичности. И мне это нравится.

Лозы, побеги, сучки замещения

После публикации статьи в одном из журналов, в которой я рассказал, как формирую куст по безрукавной системе с ежегодной заменой плодоносящих лоз, я получил много откликов от читателей. Большинство такие: «Раньше не знал, как обрезать заросший куст винограда, с чего начать. Теперь все ясно, легко и просто…» Но некоторые просят снова все рассказать. Поэтому напомню вкратце, в чем суть.

Лозы плодоношения у первой проволоки растут не из рукавов, а из головы куста, что облегчает их укрытие. В первый год я также выгоняю пару побегов. Тот, что помощнее, осенью обрезаю на всю длину вызревания, а слабый – на 2-3 глазка. На следующий год побег подвязываю, как мне удобно, к первой проволоке. Оставляю расти пару подходящих вертикальных лоз и контрольную гроздь на одной из них, а также один вертикальный побег из самого нижнего глазка. Остальные глазки удаляю.

На оставленном коротыше направляю наклонно расти два сильных побега из подходящих глазков в одну или разные стороны. Их полностью пасынкую. Они будут лозами плодоношения на следующий год. На них можно будет получить небольшой урожай. Тот побег, на котором была контрольная гроздь, вырезается полностью осенью, а коротыш с двумя-тремя глазками остается для создания новых плодовых лоз. Так как будущие плодовые лозы растут наклонно, постепенно уходя вверх, то прижимать их к земле не надо: снятые со шпалеры, они сами ложатся куда надо.

Так, постепенно добавляя лозы плодоношения из нижних глазков, я довожу их количество до 4-6 штук, в зависимости от развития куста и вида шпалеры. Нагрузку побегам регулирую весной, ослепляя распустившиеся слабые и лишние, а нагрузку плодоношения – после завязывания гроздей, оставляя по одной на вертикальных побегах. В результате на плодоносящем растении винограда (рис. 4, 4а) одновременно каждый год имеются:

  • плодоносящие лозы, расположенные равномерно, горизонтально, на проволоках шпалеры или направленные в нужную вам сторону. Осенью они полностью вырезаются у головы куста, а остальные пеньки обрезаются или выламываются на следующий год;
  • зеленые побеги, растущие с головы куста. Они направляются наклонно вдоль шпалеры и полностью пасынкуются для плодоношения на следующий год;
  • пара побегов, растущих вертикально из основания куста, – они нужны для создания коротышей с двумя глазками, которые можно условно назвать «сучками замещения». Так они осенью и обрежутся.

Правда, у моего способа есть существенный недостаток – отсутствие многолетней древесины, что представляет определенные трудности в выращивании крупноплодных сортов. Но выход для начинающих любителей есть. Накопив достаточный опыт, переходите к комбинированной системе формирования кустов, с рукавами и кордонами. О кордонах, думаю, есть смысл поговорить еще раз.

Рис.1 Формировка винограда

Укрытие винограда на зиму

Когда укрывать виноград на зиму

Многие дачники стараются сделать это как можно раньше, обычно в начале октября. Опасаются, что ударят морозы и лоза «задубеет», ее сложно будет уложить на землю. Но это не так. Профессиональные виноградари говорят, что после заморозков лоза «дубеет» несильно, никаких проблем с ее укладкой не возникает.

А вот что действительно важно, когда укрывают виноград на зиму, так это погода. Если идут дожди, укрывать виноград нельзя – под укрытием он сопреет. Так что лучше повремените, дождитесь пока установится ясная погода и почва просохнет.

Для жителей средней полосы России и Подмосковья

Для жителей Урала и Сибири

Для жителей южных регионов

Как правильно укрывать виноград на зиму

Как укрывать виноград на зиму. Лозу снимают с опоры, скручивают в кольцо, укладывают на землю и придавливают 3 — 4 кирпичами. А сверху нужно набросать соснового лапника. Высота укрытия должна быть 20 — 30 см.

Плюсы. При такой защите даже в бесснежную зиму лоза способна выдержать до –32 °С без серьезных потерь – выживает больше 70 % почек!

Если во время зимних оттепелей под укрытие попадет влага – это не страшно: лапник позволяет земле быстро проветриваться, так что лоза не сопреет.

Минус. Этот способ не подходит для песчаных почв, поскольку лапник хорошо защищает от мороза побеги, но не способен уберечь корни. А на песке они расположены неглубоко и сильное понижение температуры их попросту убьет.

Как укрывать виноград на зиму. Лозу, как и в случае с сосновыми ветками, укладывают на землю, придавливают кирпичами, а поверх нее в два (обязательно!) слоя укладывают маты – они продаются в строительных магазинах, либо можно заказать через интернет.

Плюс. Маты из камыша на 100 % защищают лозы даже от сильных морозов – тростинки в матах полые, внутри воздух, а он – прекрасный теплоизолятор.

Минус. Главный минус такого укрытия – цена. Однослойный мат размером 100 х 50 см обойдется примерно в 600 рублей. На каждую лозу их надо 2 шт. Так что защита винограда выльется в приличную сумму. А срок службы такого мата небольшой – от силы 3 — 4 года.

Этот способ чуть более хлопотный, но зато надежен на любых участках, даже песчаных.

Как укрывать виноград на зиму. На землю стелют пленку (обязательно, иначе опилки напитаются от почвы влагой и толку от них не будет никакого), на нее укладывают свернутую в кольцо лозу, сверху насыпают 20 см опилок, а на них – лист шифера (для защиты от влаги).

Плюсы. При таком варианте виноград выдерживает любые морозы. И что еще важно, лоза всегда будет сухой, а значит, не подопреет во время оттепелей.

Каждый рад, если вырос виноград: нижегородец рассказал, как разбить виноградник у дома

Сейчас, когда садово‑огородный сезон выходит на финиш, самое время подумать: а не начать ли на следующий год выращивать виноград? Если вас, конечно, ещё не захватило это увлекательное занятие, как это произошло с нашим коллегой, известным нижегородским фотографом Николаем Нестеренко. На своём участке в Богородском районе он выращивает 36 сортов винограда, разработал собственные методики и готов поделиться советами с нашими читателями.

Лоза на высоте

За выращивание винограда Николай Сергеевич решил взяться лет 20 назад.

– Я с Кубани, виноград для меня – особая культура, – признаётся наш герой. – Привёз с юга саженец и лет десять пытался выращивать здесь кубанский виноград, пока не понял: не выйдет. Здесь не Кубань, надо придумывать какие-то свои методы. Тем более что участок у меня в низине, а это значит на несколько градусов холоднее, туманы. То есть здесь по логике виноград вообще не должен бы расти.
Тем удивительнее, что виноградник Николаю Нестеренко удалось создать просто шикарный. Уже только полюбоваться крупными плотными гроздьями упругих сочных ягод – одно удовольствие. А уж попробовать.

У хозяина свой подход. При посадке винограда рекомендуется выкапывать ямы глубиной до метра, заполнять компостом. Но у нашего героя виноград, наоборот, растёт на возвышении. Земля насыпана в высоту больше чем на полметра.

– Весна у нас поздняя, – объясняет суть этой хитрости виноградарь. – Корни не успевают прогреться. А при таком способе посадки весеннее солнце корни быстро прогревает. Но есть опасность. При посадке в ямы корни, может, как следует и не прогреваются, но зимой не промерзают. Здесь же риск есть, поэтому на зиму для утепления укрываю землю картоном, на который потом ложится снег.
Сами же лозы виноградарь обрезает, пригибает и укладывает на тросы, протянутые сантиметрах в 20 от земли. Сверху – спанбонд (плёнка не годится: надо, чтобы растение дышало), лапник.

– Получается сухое тёплое укрытие, – объясняет Николай Сергеевич. – Лоза не касается земли, не отсыревает, не гниёт. И не мёрзнет.
Обрезкой винограда хозяин займётся в ноябре. Объясняет: надо обрезать процентов 90 того, что выросло, но делать это правильно – тут целая наука.

– Задача винограда – набрать древесину, пробраться к солнцу. А задача виноградаря – убрать древесину, получить урожай, – улыбается наш собеседник. – Если обрезка проводится не вовремя, неправильно или не проводится вообще, то мы получим много-много листьев и пару маленьких гроздочек винограда.

Кстати, после зимовки наш собеседник советует сразу кусты не раскрывать. Зимнее укрытие убираем, но лозы ещё недели две должны оставаться привязанными к тросам, потому что могут случиться холода, что будет для них губительно. При отвязывании с молодой порослью надо обращаться особенно бережно – она хрупкая.

Секрет в бутылке

До подготовки к зиме время ещё есть, а пока наш герой показывает нам чудесные виноградные беседки и арки. Каркасы сделал сам.
– Химию для удобрения я не использую, – рассказывает Николай Сергеевич. – Ближе к зиме вношу конский навоз – ведро на куст. По весне он начнёт работать. Кроме того, также осенью, вношу на каждый куст литр золы. Можно высыпать, можно разбавить водой. Для полива, внесения подкормки использую специальное приспособление.

Садовод показывает на чёрные трубки – по одной у каждого куста. Объясняет: можно взять обрезки любой трубы сантиметров 10 в диаметре, врыть в землю на 60–70 сантиметров. Влитая в них вода поступает сразу к корням. Более того, корни под землёй сами тянутся к этой трубке.

– А это что такое? – показываю на торчащие из земли стеклянные бутылки, вкопанные горлышком вниз.

– Это тепловой аккумулятор, – рассказывает хозяин. – Бутылки использую тёмные. Солнце их нагревает, тепло идёт в землю, греет корни винограда. Можно закопать бутылки с водой – ещё лучше. Но на зиму их нужно выкапывать. Если оставить бутылки в земле, это будет способствовать промерзанию.

Также виноградарь советует класть на землю у лоз куски рубероида. Солнце его нагреет, тепло пойдёт к корням.

Желательно, чтобы с северной стороны виноград был чем-то закрыт – домом, сараем, забором, лесом. А расстояние между кустами должно быть около метра. Иначе винограду будет тесно, к тому же грозди должны проветриваться. Ещё тонкость: виноград не любит соседства с паслёновыми. Так что сажать рядом помидоры не надо. Не подружится он и с подсолнухами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector