Volkhp.ru

Аграрный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кизил посадка и уход в открытом грунте на урале

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Помидоры: посадка и уход на Урале – томатная азбука

Технология выращивания помидоров в открытом грунте на Урале – советы и секреты

Автор этого письма честно признается, что ничего супернового не изобрела. Однако полезной информации в нем от этого ничуть не меньше. Наоборот, отдельные моменты соединены воедино, и все, как говорится, разложено по полочкам. Возможно, есть с чем поспорить.

Что выбрать из моря сортов помидоров для Урала?

Сама я к работе на земле приучена с детства: помогала родителям сажать, поливать, полоть, убирать урожай. В то время главными на огороде были картофель, капуста, морковь, свекла, огурцы, бобы, горох.

Помню, как мама сажала капусту в конце борозды между картошкой – кочаны росли чистые и очень крупные. В картошку, в каждую лунку клала одну-две проросшие горошины – не знаю, от этого или нет, но картошка тоже была отменная.

Помидоры я впервые увидела в возрасте семи лет: у подружки на окне в трехлитровой банке плавали зеленые, круглые, с грецкий орех «бомбошки» – так мы называли семенники картошки. В настоящее время семенников на картошке почти нет, зато помидоры растут у каждого огородника. Растут замечательные ягоды-плоды и у нас на Среднем Урале, где лето непредсказуемо: пообещают, например, жару, а мы и лета-то почти не видим. Тем не менее помидорчики уродились в теплице очень хорошие и крупные, в открытом грунте урожай немного хуже прошлого, но жаловаться, как говорят, грех.

Предпочтение отдаю крупноплодным сортам, но выращиваю и другие, различной формы и окраски.

За тридцать лет любви к этому замечательному овощу появился и некоторый опыт – возможно, даже и не свой собственный, а обобщенный опыт всех огородников-любителей. Читала и приобретала все, что только попадалось на эту тему: книги, статьи в журналах, слушала лекции. Сделала определенные выводы. Как говорят, Москва не сразу строилась, вот и у меня появились неплохие результаты, которыми можно похвалиться, показать другим плоды своего труда.

Тщательный подбор сортов для Урала – залог урожая.

Для открытого грунта лучше подойдут ранние и среднеранние невысокие сорта, для закрытого – средне спелые и среднепоздние высокорослые: теплица используется на всю высоту.

Стараюсь приобретать се мена от производителей, работающих в аналогичном климате. Но все же лучшими семенами томатов считаю свои собственные. Испробовано более 100 сортов, ежегодно выращиваю до 70, в том числе до 10 новинок. Обязательно нахожу что-нибудь интересное и оставляю на семена.

Свои семена лучше для посадки потому, что их я беру из отборных плодов, от лучших растений, характерных по цвету и форме для данного сорта, тем самым улучшая посадочный материал и сам сорт. Тщательный отбор позволил сохранить замечательные, известные многим огородникам любительские сорта: Гигант Новикова, Бычье сердце, Космонавт Волков, Еловскаяроза, Венета и многие другие.

В отношении гибридов могу сказать, что они, конечно, урожайные, лежкие, ровные, транспортабельные, маловосприимчивые к болезням, но вкус, как правило, оставляет желать лучшего. Убеждена, что рассаду надо выращивать самим. Здоровое, крепкое, правильно выращенное растение более устойчиво к болезням.

Уральские помидоры – в теплице и на воздухе

Почву для рассады готовлю с осени: это просеянная смесь перегноя и компоста с добавлением песка или лежалых опилок. На ведро почвы добавляю 1 стакан золы и 1 ст. л. суперфосфата.

Семена все (и свои тоже) обрабатываю горячей водой – выдерживаю при температуре 50-52° 20 мин., затем 15 мин. – в густом растворе марганца, промываю в холодной воде, замачиваю на сутки в растворе удобрения для активизации корнеобразования, раскладываю на подложке, которую помещаю в пакет, и ставлю в теплое место с температурой 26-28° на проращивание.

Ежедневно проверяю, обычно на 3-4-й день семена начинают прорастать. Наклюнувшиеся семена высеваю, каждый сорт по 7-10 шт. в отдельные одноразовые стаканчики. Ящик с посеянными семенами снова ставлю в пакет и в теплое место.

Всходы появляются через 2-3 дня. Не дожидаясь, когда взойдут все семена, чтобы рассада не вытянулась, выдерживаю ее 7-8 дней в прохладном режиме при температуре 14-16° с обязательной подсветкой: два дня круглосуточно, далее по 12-16 ч. специальными лампами для растений.

Дальнейший режим выращивания: t = 20-22°, полив и опрыскивание – по необходимости, теплой водой, лучше снеговой и утром, пикировка при 2-3 настоящих листочках, заглубляя почти до семядолей.

Все эти условия можно создать, если хорошо подумать, на обычном подокон нике. У нас это все устроено на утепленной неотапливаемой веранде: дверь в отапливаемую комнату всегда открыта, в холода включаем небольшой электрообогреватель. Рассаду, если она крепкая и здоровая, я не подкармливаю, так как всего достаточно в том субстрате, в котором она растет.

Как только установится постоянная положительная температура, выносим всю рассаду в теплицу для закаливания. Ящики устанавливаем на настил из досок повыше от земли, можно поставить столы или сделать полки. Предусматриваем хорошее укрытие на случай заморозков. С высадкой на постоянное место лучше не затягивать. В теплицу высаживаем в первых числах мая.

Открытый грунт в середине мая готовим следующим образом: за 2-3 дня до высадки с грядок поочередно снимаем слой плодородной почвы на глубину 25-30 см, землю складываем на проход, в получившуюся канавку укладываем слой соломы (можно сено, лежалый 2-3 года опил) толщиной 10-15 см, хорошо солому притаптываем, поливаем горячей водой из лейки – 3 ведра на грядку 0,5×6 м, быстро возвращаем землю из прохода на грядку и закрываем пленкой, лучше черной.

Получается теплая грядка, холодный глинистый слой отсекаем соломой, при поливе вода хорошо впитывается, на следующий год из соломы получается хорошая мульча на этих же грядках.

Перед высадкой рассаду хорошо проливаю. Лунки в грядке делаю глубокие, заправляю перегноем (хорошо перепревший навоз трехлетней давности), а если нет перегноя – хорошим компостом, золой, суперфосфатом.

Высаженные растения поливаю теплой водой, мульчирую, не подвязываю, пока не минует угроза заморозков, так как иногда приходится накрывать лутрасилом. Когда минует угроза заморозков, растения подвязываю бечевками к проволокам, натянутым вверху вдоль теплицы.

Выращиваю все растения в теплице в один стебель. В теплице недопустимы избыточная влажность и температура выше 30°, поэтому нужно предусмотреть хорошее проветривание и мульчирование после каждого полива. Подкормки совмещаем с поливом, используем для подкормок сброженную крапиву с золой или раствором органического удобрения, раза 3-4 за лето.

Воду для полива нагреваем на солнце, полив производим не позднее 17 ч. и только под корень!

В теплице приходится стимулировать опыление (читайте статью “опыление растений в огороде”): в утренние часы постукиваем палочкой по натянутым проволокам. Для крупноплодных сортов особенно важно ограничение количества плодов в кисти до трех-четырех. Это достигается удалением лишних цветоносов, также необходимо удалять все махровые и кривые цветки: так как лето у нас короткое, приходится ограничивать растения в росте.

Прищипываю точку роста и удаляю цветоносы в теплице 5 августа, в открытом грунте – 25 июля. Над последней кистью при прищипке точки роста нужно оставить 2-3 листа, нижние листья я начинаю удалять, когда начинает наливаться первая кисть или когда они пожелтели, по 2-3 листа в неделю при пасынковании.

Последний съем плодов – в первой декаде сентября. До наступления холодной погоды нужно успеть посеять рожь, чтобы она подросла.

Поскольку в открытый грунт мы высаживаем томаты довольно рано для нашего климата, то предусматриваем хорошее укрытие толстым лутрасилом по дугам. При сильном похолодании или заморозках по лутрасилу укрываем пленкой. Промерзания растений пока не было.

Предшественником в открытом грунте при нашем севообороте является садовая крупноплодная земляника. Грядку не копаем: после корчевания земляники осенью она рыхлая, и на ней засеяна рожь, которая весной вырастает до 30 см.

Лунки делаем глубокие и большие, на дно укладываем пучок выдернутой с этой же грядки ржи, утрамбовываем лопатой, заправляем перегноем или компостом, добавляем золу и суперфосфат, перемешиваем, поливаем и высаживаем хорошо пролитую рассаду из емкостей, в которых она росла после пикировки. Корни не повреждаются, и времени на приживаемость не требуется.

Расстояние между растениями и рядами на грядке 60 см. Мелкоплодные и штамбовые сорта не пасынкую, крупноплодные формирую в 2-3 стебля. Подвязываю к колышкам, которые устанавливаем при посадке.

Сорт ленивый, но прекрасный

Несколько слов о Монгольском карлике. Этот сорт попал ко мне из Челябинска от такого же садовода-любителя, я его назвала «сорт для ленивых». Сажаю его в ведра без дна вкопанные в конце борозды или в другое свободное место, заглубляю на 3/4, кромка ведра служит опорой многочисленным ветвям, стелющимся параллельно земле. Грунт в ведрах – с огуречной грядки + перегной, добавляю золу и суперфосфат, перемешиваю, высаживаю, поливаю – и далее никаких подкормок, только обильный полив раз в неделю. Пасынкование и подвязка не требуются. Плоды вкусные, довольно крупные, плодоношение обильное.

Писать о томатах можно еще очень много, о сортах, семенах и сроках посадки, ведь в каждом регионе они свои, а рассада, как рекомендуется, должна быть 60-70-дневная.

Теплица у нас собрана из рам б/у, крыша – поликарбонат 4 мм. Каркас сварной, фундамент – шпалы, ширина фрамуг 250 мм. Проветривание неплохое, но было бы лучше, если бы фрамуги были шире (наш просчет при строительстве).

Такое расположение растений и их наклонная подвязка делают освещение растений лучше, чем вертикальная подвязка. У стекла высаживаю растения высотой не более 1,5 м. Бечевки привязаны к кольцам, которые надеты на проволоку, что позволяет при необходимости раздвигать бечевки и ухаживать за растениями у стекла.

Все, о чем здесь написано, где-то когда-то встречалось в печати, велосипеда я не изобретала, зато уяснила главное: все надо делать своевременно, с желанием и любовью, как говорят, в свое удовольствие, тогда и результат будет радовать.

Слива в Сибири и на Урале — посадка и уход в открытом грунте

При правильном уходе, слива хорошо плодоносить в регионах с суровым климатов. Чтобы гарантированно оставаться с урожаем каждый год, рекомендуется высаживать на участок морозостойкие сорта сливы. О том, как выбрать подходящий сорт и посадить саженец на участок, читайте в этой статье.

Содержание статьи:

Как выбрать морозоустойчивый сорт сливы

Для регионов с холодными зимами, со всей ответственностью подходят к выбору сорта. Разделяют растения на следующие виды:

  • Слива Уссурийская — скороплодный, устойчивый к выпреванию вид. Обладает высокой морозостойкостью. Плоды мало хранятся, но при этом обладают превосходными вкусовыми качествами.
  • Русская слива (другое название — алыча). Получен методом скрещивания алычи и уссурийской сливы. Отлично переносит неблагоприятные условия окружающей среды (низкие или наоборот высокие температуры). Плоды мелкие, массой около 30 грамм. Срок хранения не более 10 дней.
  • Китайская слива (Маньчжурский). Этот вид родом из Китая и Японии. Получил огромное распространение в Приморском и Хабаровском крае. Предпочитает теплые, малоснежные зимы. В высоту дерево достигает 4-х метров.
  • Американская слива — гость из Северной Америки. Без проблем переносит суровые морозы до минус 40 градусов. Слива засухоустойчивая. Дерево имеет склонность к образованию зарослей. На сливе созревают плоды диаметром 2-3 см. Вкусовые качества — кисло-сладкие. Цветение начинается до появления листочков.
  • Канадская слива. Уже из названия понятно, что родом растения из Канады и США. Корневая система обладает отменными морозоустойчивыми качествами. Дерево вырастает неправильной формы (ствол искривленный и короткий). У зрелых плодов, окраска оранжево-красная. На вкус кислые. Созревшие сливы достигают в диаметре 2,5 см. В начале цветения, окраска лепестков белая, а потом становится розоватой.
  • Кирзинская слива. Этот вид выведена путем скрещивания североамериканской и канадской сливы. Плодоношение раннее (на 4 год после посадки). Зимостойкость высокая.

Сорта сливы для Урала

Районированные саженцы, рекомендуется покупать в местных питомниках. Мы рассмотрим несколько сортов, выведенных в Свердловской селекционной станции садоводства.

Пионерка — сорт уссурийской сливы. Над сортом, работали селекционеры Исакова М.Г. и Гвоздюкова Н.И. Дерево средней загущенности с раскидистой кроной. Зимостойкое. Высота основного ствола — до 3-х метров. В зависимости от погодных условий, сроки цветения сдвигаются. Но обычно в условиях Урала, распускаются цветки в середине мая. Плоды массой до 20 грамм, овальной формы. Окраска зрелых плодов — темно-красная с восковым налетом. В разрезе мякоть желтого цвета, сочная и сладкая. Созревание плодов начинается в середине августа. Урожайность с одного дерева — до 30 кг.

Слива сорта Пионерка. Фото

Содружество — уссурийская слива. Создатели сорта (М.Г. Исакова, А.И. Пучкин, В.С. Путов), постарались вывести зимостойкую сливы с хорошей урожайностью. У них этого получилось. Небольшое дерево (высотой до 3-х метров), с компактной кроной, обильно плодоносит. Максимальный урожай, зафиксированный в результате испытаний сорта — до 60 кг с одного дерева. Сорт среднего срока созревания — цветение начинается в поздние сроки, а плоды созревают в конце августа или в сентябре. Сливы небольшие (до 25 грамм), бордового оттенка. Хорошо хранятся. Мякоть сочная и сладкая. Косточки свободно отделяются от мякоти.

Сорта сливы для Сибири

В Сибирском регионе, районированы сорта карзинской, уссурийской сливы и сливо-вишневого гибрида.

  • Бордовая — самый зимостойкий сорт сливы. Дерево среднерослое, с загущенной кроной. Максимальная урожайность достигает 40 кг с куста. Созревание плодов начинается с середины августа. Масса слив — до 9 грамм. Форма удлиненно-округлая. Окраска бордовая. На вкус сладко-кислые. Использование плодов — универсальное (употребление в свежем виде, компоты, варенье).
  • Кулундинская — сорт с повышенной зимостойкостью. На ветвях созревают плоды с красным румянцем. Вкусовые качества отменные — плоды сладкие с небольшой кислинкой. У плодов присутствует дынный аромат. Средняя масса -15 грамм. Созревание плодов начинается в конце августа по сентябрь.
  • Самоцвет — гибрид сливы и вишни. В результате скрещивания, получился среднерослый куст, с высокой устойчивостью к морозам и выпреванию. Плоды лежкие и транспортабельные. Созревание начинается в конце августа. Размер и вкус плодов: мелкие (до 14 грамм), с розово-красным оттенком, сладкие.

Определяем качество саженца

Будущий урожай слив, закладывается в первый год развития. Важно выбрать здоровый саженец, который хорошо приживется на участке и быстро пойдет в рост. На что обращают внимание:

  • Внешний вид. Саженец должен быть без признаком пересыхания, свежим и здоровым. Высота однолеток около 1 метра. Еще следует сказать, что добросовестный продавец, маркирует каждый саженец сливы — приделывает бирку, где указан информация о сорте.
  • Корневая система. Здоровые корешки имеют светлый оттенок, без пятен и повреждений. Цвет корня внутри: светло-зеленоватый. Если черный — значит саженец подмерз.

Покупайте саженец в контейнере. Растения с закрытой корневой системой, приживаются на участке намного быстрее. Даже в редких случаях, можно сдвинуть сроки посадки на пару недель. Замечательно такие саженцы, укореняются при посадке в начале лета.

Как подготовить участок к посадке

Вырастить сливу в регионах с суровым климатом несложно, следуя определенным правилам. В первую очередь, подготавливают место для посадки:

Определяемся с участком. Слива замечательно растет на защищенном от сквозняков и ветра пространстве. Наличие солнечного света — одно из главных условий для хорошего развития саженца.

Какой грунт предпочитает слива? Лучше растут деревья на рыхлых почва, песчаного вида с большим содержанием питательных веществ. Застой воды губителен для сливы. Подходят равнинные участки, где не скапливается влага после дождя.

Посадочную яму готовят заранее: при весенней посадке, заполняют лунку питательным грунтом осенью. Для высадки осенью, летом. Размер ямки с корневую систему саженца. В зависимости от состава грунта, вносят калийно-фосфорные удобрения и перепревший навоз. Тяжелый грунт, разрыхляют песком. Кислые почвы раскисляют древесной золой и известью.

Решили посадить на участке несколько деревьев? Рекомендуемое расстояние между лунками для высокорослых сортов с раскидистой кроной — около 4-х метров. Для низкорослых сортов — от 1,5 до 2,5 метров.

Посадка сливы весной в Сибири и на Урале

Точных сроков посадки сливы в весенний период не существует. Начинают посадочные работы, после прогрева почвы — в начале или середине мая. Технология высадки саженцев сливы:

  1. В подготовленной посадочной ямке, вынимают необходимое количество грунта (с земляной ком корневой системы). Формируют на дне холмик из плодородного грунта;
  2. Вертикально устанавливают саженец сливы в ямку. Корневая шейка, должна находиться выше поверхности земли на 6 см;
  3. Для крепления саженца, используем деревянный колышек. Вбиваем колышек около саженца и подвязываем тканевым шпагатом;
  4. Корешки засыпают плодородным грунтом. Чтобы не образовывалось пустом, во время засыпки землей, иногда легонько приподнимаем саженец. Землю вокруг саженца утрамбовывают;
  5. Формируют канавку около ствола. Проводим полив водой (около 15 градусов). Чтобы уменьшить испарение влаги из почвы, кладут слой мульчи вокруг растений.

Посадка сливы осенью

На Урале и в Сибири, посадку саженцев осенью начинают в сентябре, за 40 дней до промерзания почвы. Опаздывайте по срокам? Лучше перенесите посадку на весну. В северных регионах, весна — самое лучше время для посадочных работ. Сажаем сливу точно также, как и весной. Подробная инструкция написана выше.

Уход за сливой после посадки

В первый сезон, поливают саженцы 4 раза: 1 — В середине мая. 2 — После окончания цветения, когда начнут формироваться плоды. 3 — В период созревания плодов. 4 — Поздней осенью. Объем воды на каждый куст — индивидуальное значение. В жаркое и сухое лето, количество воды увеличивают, во влажные годы, наоборот уменьшают.

В посадочной лунке достаточно питательных веществ для развития молодых растений. Подкармливают сливы первый раз, на третий год после посадки. Рекомендуемая подкормка на один куст: 7 килограмм компоста и 200 грамм древесной золы. Еще можно внести комплексные минеральные удобрения. Вносят в виде раствора.

Обрезка сливы. Оптимальные сроки — весна, до начала сокодвижения. У молодых саженцев обрезают лишние ветви, чтобы сформировать правильную форму кроны. Обязательно удаляют поросль, растущую из корневой системы.

Побелка ствола. Эта процедура давно практикуется опытными садоводами. Слой извести, защищает дерево от вредителей и палящего весеннего солнца. Начинают побелку ствола весной, когда прогреется воздух до плюсовой температуры.

Укрытие на зиму. Морозостойкие сорта сливы, замечательно переносят суровые зимы Урала и Сибири без каких-либо укрытий. Снег хорошо защищает от морозов. В менее снежных местностях, защищают саженцы от промерзания еловыми ветками. Раскладывают ветки около ствола. Когда выпадет первый снег, закидывают им саженцы.

Несмотря на не самые лучшие погодные условия, при правильной посадке и уходе, сливы хорошо приживаются на новом месте и начинают плодоносить через пару лет. По вкусовым качествами, плоды ничем не уступают тем, которые выращены на юге.

Видео:

Выращивание крыжовника сорта Уральский изумруд

У многих дачников всегда найдется местечко для полезного крыжовника. Подбор лучшего сорта кустарника может стать нелегкой задачей для новичков.

Крыжовник Уральский изумруд по праву считается наиболее универсальным представителем этой культуры. Популярность среди садоводов он приобрел благодаря положительным характеристикам сорта, которые мы рассмотрим далее.

  • Описание сорта
  • Посадка и выращивание
  • Уход за растением
    • Полив
    • Подкормка
    • Обрезка
  • Подготовка куста к зимнему периоду

Описание сорта

Полное название сорта — крыжовник Уральский изумрудный ранний темно-зеленый. Растение было выведено ученым-селекционером Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства В. С. Ильиным . Морозостойкую культуру специально создали для выращивания в холодных климатических условиях Западной Сибири. В процессе скрещивания были задействованы сорта раннего созревания «Самородок» и «Первенец».

Читать еще:  Чем обработать почву перед посадкой огурцов в открытый грунт

Этот сорт крыжовника — крепкое среднерослое растение с умеренной раскидистостью ветвей. В кусте формируется множество зеленых побегов, полностью покрытых небольшими шипами. Отличительными внешними особенностями сорта являются:

  1. Листья. Темно-зеленые с морщинистой поверхностью лиственные пластины имеют заостренные края. Одновременно на кусте могут располагаться как листки маленького, так и большого размера. Крепятся они с помощью тонкого и длинного черешка зеленого цвета.
  2. Соцветия. Самоопыляющиеся объемные цветки матовые с розовым оттенком. Лепестки формируют одноцветковые соцветия.
  3. Плоды. Округлые ягоды зеленого окраса бывают большими и средними. Масса плода может достигать до 7,5 грамма. Мякоть желтого цвета, у спелых ягод ее хорошо видно через гладкую поверхность кожицы. Вкусовые показатели плодов высокие: ягоды сладкие с легким кисловатым привкусом.

Основную ценность этот сорт крыжовника представляет благодаря таким показателям, как:

  • высокая урожайность — более 6 кг с одного куста;
  • устойчивость к заболеваниям — иммунитет к мучнистой росе и грибковым заболеваниям;
  • повышенная морозостойкость — до 30 °C ниже нуля;
  • ранний срок созревания — в середине июня.

Плоды хорошо сберегаются и прекрасно переносят транспортировку.

Посадка и выращивание

Уральский ранний сорт крыжовника высаживают поздней осенью не менее чем за четыре недели до наступления заморозков. Этот срок необходим для укоренения саженцев. Сорт не подходит для весенней посадки, так как является ранним, и набухание почек начинается уже в марте.

Кустарник хоть неприхотлив, но все же любит открытые солнечные места и плохо переносит сквозняки. Растение может хорошо расти и в тени. Крыжовник высаживают на грядку, соблюдая расстояние между кустами в 1 метр.

Плодовая культура предпочитает расти на рыхлых суглинистых почвах с умеренным содержанием влаги. Для обеспечения растения питательными веществами в подготовленную ямку вносят перепревший навоз и немного древесной золы. Опытные садоводы рекомендуют добавлять по 50 грамм сернистого калия и суперфосфата двойного.

Перед высаживанием с саженца удаляются подсохшие части корневой системы и срезаются верхушки на ветках так, чтобы осталось на каждой по 5 почек. Кустик помещают в яму под небольшим наклоном. Послекорневую часть заглубляют на 5 сантиметров и присыпают землей. После посадки крыжовник следует обязательно полить.

Куст крыжовника развивается не менее 2 лет и только по истечении этого срока начинает формироваться. Первое плодоношение наступает не ранее, чем через 3 года. Стабильные урожаи растение дает на протяжении 15 лет.

Уход за растением

Для нормального развития и хорошего плодоношения необходим соответствующий уход за культурой, который заключается в правильном поливе, своевременной обрезке и подкормке удобрениями.

Полив

Молодые саженцы поливают два раза в неделю, пока окончательно растение не укоренится. Увлажнение почвы возле куста осуществляется в засушливую погоду. Растение обильно поливают несколько раз за сезон:

  • во время цветения;
  • при созревании ягод;
  • в конце лета при закладке урожая будущего года.

Под каждое растения вливают 5 ведер воды. После увлажняющей процедуры нужно внести в землю удобрения.

Подкормка

Из почвы крыжовник получает необходимые для развития питательные вещества. Чтобы урожай был богатым, следует на протяжении сезона проводить подкормки. Под каждый куст вносится:

  • весной — 25 грамм сульфата аммония, 50 грамм суперфосфата и 25 грамм калия сернокислого;
  • после цветения — коровяк с водой в пропорции 1:5;
  • осенью — 20 грамм суперфосфата и 20 грамм сернокислого калия.

Удобрения добавляются в почву вокруг куста на расстоянии залегания корней. После этого земля вместе с полезными веществами перекапывается. В начале осени полезно осуществлять внекорневые подкормки. Такой способ дополнительного питания проводится с помощью опрыскивания растения смесью:

  • 130 грамм калийной соли;
  • 230 грамм суперфосфата;
  • 10 литров воды.

Внекорневую подкормку можно применять только для растений, которые достигли трехлетнего возраста.

Обрезка

Так как крыжовник Уральский изумруд является сортом раннего созревания, то весной выполнить обрезку до момента начала сокодвижения сложно. Поздняя очистка от ненужных веток может ослабить растение. Чтобы не навредить кустарнику, лучше всего обрезать крыжовник осенью. Грамотное удаление веток поможет правильному формированию и развитию куста:

  • срезаются все ослабленные, сломанные и примкнутые к земле ветки;
  • удаляются больные и уже непродуктивные побеги;
  • на молодых кустах при обрезке сохраняются три крепкие ветки с четырьмя почками;
  • срезка побегов проводится под уровень почвы;
  • все срезы более одного сантиметра пропитываются варом;
  • обрезанные части выносятся с участка и сжигаются.

В осенний период выполняется омолаживающее удаление загущенных ветвей. Такое прореживание заключается в обрезке половины побегов под корень. Все оставшиеся старые ветки удаляются в следующем сезоне. Остаются только молодые здоровые побеги, которые на четверть укорачиваются для формирования куста.

Прикорневые однолетние побеги нельзя обрезать ранней осенью, чтобы не спровоцировать новые приросты. Удаление молодых веток выполняется за три недели до морозов, когда кустарник уже пребывает в стадии покоя.

Подготовка куста к зимнему периоду

Чтобы на следующий сезон получить богатый урожай, следует подготовить крыжовник к зимовке. Для этого необходимо провести следующие действия:

  • прополоть почву возле растения, удаляя все сорняки;
  • очистить от оставшихся на земле растений и листвы;
  • хорошо полить;
  • почву между рядами прорыхлить;
  • внести удобрения;
  • обрезать все слабые, поломанные и лишние ветки;
  • землю замульчировать.

Увлажнение земли осенью помогает избежать засыхания оставшихся веток при низких температурах воздуха. Достаточное количество воды в грунте защищает растение от вымерзания. Перекопку почвы проводят по истечении нескольких дней после полива, когда земля уже подсохнет и не будет прилипать к садовым инструментам.

Крыжовник Уральский изумруд относится к высокоурожайным сортам. Растение обладает превосходными вкусовыми характеристиками, сопротивляемостью заболеваниям, морозостойкостью и неприхотливостью в уходе. Такой сорт крыжовника прекрасно подходит как домашнего, так и для промышленного выращивания.

Опыт выращивания кизила в уральском регионе

На основе литературных данных и своего опыта считаю наиболее приемлемой для выращивания растений кизила в уральских условиях следующую технологию. Любые растения кизила – и культурные сортовые, и сеянцевые следует выращивать в обычной естественной кустовой форме с пригнутием осенью к земле всех стволиков и ветвей и укрытием их снегом после его выпадения. До выпадения снега пригнутые части для защиты от мороза, где на уровне почвы ночные температуры воздуха могут быть даже на несколько градусов ниже, чем на высоте 1-1,5 м, необходимо укрывать мешковиной, ветошью, лапником хвойных пород, нетканым материалом и так далее. С целью уменьшения величины занятой пригнутыми стволиками и ветвями площади и уменьшения трудоемкости укрытия ее снегом или утепляющими материалами пригнутие стволиков и ветвей следует делать только на одну сторону. Для облегчения пригибания к земле стволиков и ветвей можно практиковать постоянную систематическую замену очень толстых старых стволиков на более тонкие молодые.

Посадка

Для выращивания кизила следует выбирать наиболее теплые южные, юго-восточные и юго-западные открытые пологие склоны. Хотя в местах своего естественного произрастания растения кизила хорошо растут и плодоносят при значительном затенении, в наших условиях они должны выращиваться только на открытых местах при хорошем солнечном освещении в течение всего дня. При таком выращивании у них улучшается рост, быстрее появляются плодовые почки и созревают плоды, а главное, значительно раньше вызревает древесина побегов, кора и камбий. Хотя кизил является и малотребовательным к почвенным условиям растением и может расти на разных почвах, но в наших климатических условиях, когда требуется более быстрый рост и быстрое его окончание, для посадки наиболее пригодными являются легкие, плодородные, хорошо воздухо- и водопроницаемые почвы. Кизил хорошо отзывается на повышенное содержание в почве кальция. Поэтому наши почвы, предназначенные для выращивания кизила, требуют известкования. Кизил является засухоустойчивым растением, но хороший рост и хорошее плодоношение происходит только при постоянном умеренном увлажнении почвы. Поэтому у нас он требует частых поливов, особенно в жаркие летние месяцы.

Поскольку размеры растений кизила в наших условиях из-за меньшей интенсивности роста, чем на юге, не очень большие, то для их посадки подходят схемы 4х4, 3х4, 3х3 м. У меня сейчас два куста кизила растут на расстоянии 3 м и пока не мешают друг другу. Саженцы высаживают в неглубокие посадочные ямы, поскольку корневая система у кизила поверхностная. Размеры посадочной ямы: диаметр 1-1,2 м, глубина 50-60 см. Яму заполняют перегноем в смеси с поверхностной почвой без добавления минеральных удобрений. В случае бедной почвы на дно ямы могут быть помещены суперфосфат и зола. В наших условиях посадку саженцев лучше всего делать ранней весной сразу после оттаивания почвы, до начала набухания почек. После посадки должен быть обязательно проведен полив не менее чем двумя ведрами воды. Надземную часть растения при посадке не обрезают, поскольку его мощная корневая система обеспечивает все потребности в воде. Так как кизил относится к перекрестноопыляемым растениям, то для взаимоопыления следует обязательно высаживать либо два сеянца, либо два саженца разных форм или сортов.

Уход за кизилом

Уход за растениями кизила начинается с весны и заключается в рыхлении междурядий и очень мелком рыхлении под молодыми кустами, удалении сорняков, в случае необходимости – к поливу и подкормкам. Очень большое значение для поверхностной корневой системы кизила при сильном приближении ее к поверхности почвы у более взрослых растений имеет мульчирование приствольных кругов. При этом никакого рыхления приствольных кругов не должно проводиться. В качестве мульчи используют любые органические материалы – траву, солому, сено и другие. Для усиления роста растений и лучшего завязывания плодов в первой половине лета хорошо действуют жидкие азотные подкормки навозной жижей, коровяком, птичьим пометом. В моей практике хорошо себя показали жидкие подкормки настоем травы. Во второй половине лета для более быстрого завершения роста могут быть использованы жидкие подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Жидкие подкормки проводились мною в лунки, проделанные ломом в нескольких местах приствольного круга. Растения обильно поливались до подкормки и сразу после нее, а лунки закрывались более толстым слоем мульчи.

Растения кизила при нормальном росте не требуют никакой специальной обрезки, кроме, может быть, малоудобных для пригибания осенью очень толстых стволиков и необходимости замены их на более тонкие молодые. У взрослых плодоносящих растений может потребоваться незначительная обрезка по прореживанию кроны для лучшего освещения, а также санитарная обрезка по удалению подмерзших, сухих и переплетающихся ветвей. В случае сильного подмерзания или вымерзания отдельных ветвей уже требуется обрезка на здоровую древесину. Обрезанные таким образом растения хорошо реагируют на обрезку и при сохранности живых ветвей в основании куста быстро восстанавливают крону и быстро и хорошо плодоносят.

Размножение кизила

Размножение кизила может проводиться семенами и вегетативно – отводками, зелеными и одревесневшими черенками, весенней прививкой черенком и летней окулировкой спящим глазком. Семенное размножение не гарантирует сохранения материнских показателей у получаемого потомства и в местах распространенной культуры кизила в основном используется для получения подвоев при размножении культурных сортов прививкой. В новых более северных местах, к которым относится и Свердловская область, где выращиванием кизила не занимались, семенное размножение его, особенно с многочисленным пересевом и отбором наиболее зимостойких форм в каждом посеве, может дать растения, более приспособленные к данным климатическим условиям. Получению более устойчивых растений может при этом способствовать и завоз семян для посева из более северных мест культуры кизила. Поэтому я считаю, что размножение кизила семенами у нас должно широко использоваться. Я последние 2 года систематически практикую ежегодный осенний посев собственных семян кизила.

Однако размножать кизил семенами достаточно сложно из-за трудности прорастания его семян, которые обладают очень глубоким покоем и имеют очень плотные семенные оболочки. Высеянные осенью семена частично прорастают на второй, а основная масса – на третий, и даже четвертый год. Предпосевная подготовка семян требует их длительной стратификации. На практике при наличии парников хорошие результаты показал следующий способ стратификации семян кизила. Свежесобранные семена помещают в ящики с влажным песком (мхом, опилками) и ставят в парник, в котором находится слой навоза (лучше конского) толщиной 40 см, затем слой земли в 10 см. Всхожесть при этом доходит до 70-80%. Перед закладкой семян на стратификацию обязательным условием является предварительное замачивание их в воде в течение 3 суток. Воду необходимо обязательно менять, чтобы ускорить физиологические процессы, необходимые для прорастания семян. Очень хорошие результаты при этом дает помещение семян на какое-то время под струю воды из-под крана, что способствует вымыванию из плотных семенных оболочек веществ, тормозящих прорастание.

Кизил очень легко размножается отводками. Сущность метода состоит в том, что ветки, растущие близко к поверхности почвы, пригибают и укладывают в неглубокие канавки, а верхушки выводят наружу. Ветку закрепляют на дне канавки с помощью крючка, канавку закапывают и поливают в течение всего периода роста по мере высыхания. Для более быстрого и лучшего укоренения в месте перегиба ветви делают перетяжку мягкой проволокой. То есть данный способ ничем не отличается от таковых способов размножения смородины, крыжовника и других растений, но дает ограниченное количество саженцев. Размножение кизила зелеными и одревесневшими черенками менее желательно в любительском садоводстве, поскольку требует наличия теплиц с искусственным туманообразованием и применения ростовых веществ. Хотя при наличии подходящих условий дает хорошие результаты и может успешно применяться. Лучшим в любительском садоводстве является способ размножения кизила с помощью прививки, позволяющей получать саженцы очень многих культурных сортов и разных форм, отличающихся какими-нибудь особыми свойствами. Для прививки используются двух-трехлетние сеянцы кизила, в отдельных случаях в качестве подвоя могут быть использованы и его отпрыски.

Среди других видов растений проводились опыты с использованием в качестве подвоя свидины белой. Растения кизила неплохо приживались и росли на свидине в течение нескольких лет, но длительных испытаний не проводилось. Мною один раз также делалась попытка прививки растений кизила в побеги свидины белой на высоте около одного метра, чтобы использовать свидину в качестве штамбообразователя. Прививки хорошо росли в течение двух лет, когда зимы были мягкими, и не пригибались к земле, и не укрывались снегом, но на третий год с более морозной зимой вымерзли. То есть, свидина белая не увеличила зимостойкость привитого на ней кизила, хотя я на это рассчитывал. Способы весенней прививки черенком и летней окулировки глазком кизила ничем не отличаются от аналогичных прививок других плодовых. Следует только отметить, что при прививке кизила черенком лучше удается прививка вприклад и врасщеп, а при окулировке не следует запаздывать с ее выполнением по срокам – лучший срок в наших условиях — 15-20 июля. Кроме того, все окулянты на зиму нужно обязательно окучивать сначала землей, а затем снегом, чтобы они не вымерзли зимой.

Послесловие

Откуда следует пытаться приобретать семенной и посадочный материал кизила для попытки выращивания его в наших условиях? Прежде всего, семена, сеянцы и саженцы должны завозиться из мест его произрастания в ботанических садах и у садоводов-любителей в средней зоне России и в Белоруссии, во вторую очередь – из более южных мест его произрастания. Семена, саженцы, черенки качественных культурных сортов кизила могут быть завезены из Украины – Киева, Артемовска, Крыма или других ее мест, а также из Молдавии.

Кизил – удивительное растение. Оно и вылечит, и накормит, и порадует весной золотистыми цветками, а осенью – урожаем прекрасных плодов. И так, при правильной защите перед зимовкой и в течение зимовки, ежегодно в течение, может быть, целых сотен лет. Посадите – не пожалеете. В заключение статьи для затравки приведу один медицинский рецепт В. и Н. Волковых использования плодов кизила. «При лечении геморроя нужно за один раз проглотить стакан кизиловых косточек, разбавляя их чем угодно: хлебом, мясом, капустой, яблоками и так далее. Все это делают не торопясь. Косточки можно брать любые – только что из плодов, из варенья, компота или просто сухие, которые хранились у Вас несколько лет. Через неделю после процедуры Вы забудете о проблеме. Стопроцентный результат после одного сеанса».

«Уральский садовод», №№6-7, 2010 г. (в сокращении)
Фото: Рита Бриллиантова, Максим Минин

Кизил – посадка и уход в открытом грунте

Кизил – листопадный кустарник, выращиваемый ради съедобных плодов или декоративного внешнего вида. Плоды кизила имеют слабый, но привлекательный аромат и вяжущий кисловато-сладкий вкус. Из них делают заготовки на зиму и варят компоты, утоляющие жажду в летнюю жару.

Описание кизила

Кизил зимостоек, чтобы расти в средней полосе. В ботаническом саду в Москве его выращивают с 1950 года без укрытия.

Существует народная примета – большой урожай кизиловых ягод говорит о холодной зиме.

Плоды кизила – ярко-красные ягоды с продолговатой косточкой внутри. Есть сорта с желтыми, фиолетовыми и розовыми плодами. Форма ягод может быть от круглой до грушевидной.

Выведено несколько десятков сортов кизила. У некоторых масса ягоды достигает 30 г. Для сравнения – в дикой природе вес ягоды кизила не больше 5 граммов.

Кизил декоративен на протяжении всего сезона. Ранней весной он цветет облаками золотистых цветов, распускающихся задолго до развертывания листьев. Цветение длительное – 20 дней. На цветах собирается много пчел, проголодавшихся за долгую зиму.

При раннем цветении плоды кизила созревают поздно – в конце осени.

Кизил и кизильник – есть ли разница

Кизил нужно отличать от кизильника. Эти кустарники относятся к разным семействам. Кизильник – декоративное розоцветное растение. Кизил – растение семейства кизиловые и сходства с кизильником, кроме названия, у него нет.

Где растет кизил

В диком виде растение есть в Крыму, Молдавии, на Кавказе и в Закарпатье. Его второе название – дерен мужской.

Несмотря на южное происхождение, кизил переносит зиму умеренного климата и завязывает плоды. В районе Санкт-Петербурга и тем более на Урале кусты требуют укрытия на зиму. В отдельные годы ягоды вызревают не полностью, поэтому кислят.

В холодных условиях кизил не достигает той высоты, которая свойственна ему от природы. Несмотря на сложности с выращиванием, отказываться от южной культуры дачникам средней полосы России не стоит, так как ее плоды имеют лечебные свойства.

Подготовка к посадке кизила

В Государственном реестре культура представлена единственным сортом Прикубанский. Он разрешен для выращивания во всех зонах.

Куст Прикубанского средней силы роста с шаровидной кроной и прямыми побегами. Плоды кисло-сладкого приятного вкуса. Прикубанский переносит зиму средней полосы без укрытий. Важно, что сорт хорошо размножается укоренением зеленых черенков.

В питомниках кизил размножают прививкой. Для подвоя используют сеянцы, полученные из косточек дикого или культурного кизила. Нельзя прививать кизил на косточковые культуры – вишню, сливу и абрикос, так как косточковые не имеют с ним ничего общего.

Для посадки дачники используют однолетние привитые саженцы с развитой корневой системой. Сортовой саженец выращивается не менее 5 лет, поэтому цена у посадочного материала немаленькая.

Кизилу для получения стабильных урожаев требуется перекрестное опыление, поэтому кустики высаживают поблизости друг от друга. На участке потребуется не менее двух-трех растений. Расстояние между кустами 3-4 метра. В кизиловых садах создают сортополосы из трех-четырех сортов.

Посадка кизила

На юге кизил сажают осенью, в средней полосе – ранней весной, до распускания почек.

Читать еще:  Мискантус посадка и уход в открытом грунте в подмосковье

Кизил – симбиотическая культура. Для нормального роста ему требуется специфическая микрофлора, поэтому саженец должен быть с закрытой корневой системой. Саженцы с «голыми» корнями из-за отсутствия родной микрофлоры отстают в росте и развитии.

Кизил выращивают на легкой плодородной почве с уровнем ph 5,5-6. Культура не переносит застоя влаги. Для нее выбирают светлое место, с которого весной рано сходит снег. Не подойдет участок в низинке, где скапливается талая вода и летние осадки.

Посадка саженцев кизила проводится так, как посадка других плодовых культур. Почву с осени хорошо перекапывают, удаляют сорняки, особенно корневищные.

Посадочную яму копают весной. Ее диаметр и глубина должны находиться в соответствии с объемом корневой системы. Важно, чтобы корни при посадке расположились в почве без изгибов и заломов.

Перед посадкой на дно ямы насыпают разбитые кирпичи или другой дренаж слоем 4-5 см. Дренаж прикрывают плодородной почвой, смешанной с древесной золой 1:1. Саженец сажают так, чтобы место прививки оказалось на уровне почвы. После посадки грунт уплотняют и поливают, затем мульчируют торфом или перегноем.

Посадка кизила, особенности выращивания в регионах России и на Украине

Кизил — многолетний древовидный кустарник, который выращивают не только на юге, но всё ближе к северу России. Распространённость этой культуры объяснима. Употребление в пищу ягод и настоев из них нормализует повышенное артериальное давление, укрепляет стенки сосудов и улучшает пищеварение.

Правила посадки кизила

Кизил — растение, распространённое преимущественно в южной части России — в Крыму и на Кавказе, хотя новые сорта растут и в северных регионах. Они устойчивы к морозам и выдерживают температуру до -30°C. В более холодные зимы у кустарника могут подмерзать концы веточек.

Кизил — высокий древовидный кустарник-долгожитель

Общие рекомендации садоводам

Для посадки нужно выбрать светлое и просторное место, где до ближайшего источника тени будет не меньше 5 метров. Но если в регионе летом очень жарко, то кустарнику лучше обеспечить полутень, посадив его среди деревьев.

Грунтовые воды должны быть глубже 1,5 метра. Почва подойдёт известковая, и хотя на кислом грунте кизил тоже будет расти, но это скажется на его развитии не в лучшую сторону.

Ещё одна особенность посадки — количество кустов. Поскольку кизил зацветает очень рано, при температуре воздуха +12°C, и пчёлы в это время ещё не летают, то опыление происходит перекрёстно, ветром. Чтобы ягоды лучше завязывались, нужно иметь 2–3 кустика на участке, на расстоянии 3–5 м.

Кизил зацветает рано, когда пчёлы ещё не летают, поэтому опыляется ветром

В любых климатических условиях за полгода до посадки перекапывают место под куст на глубину 50–60 см, выбирая корни многолетних сорняков, особенно пырея и вьюнка. Вносят органические и минеральные удобрения. На 1 м 2 достаточно около 6 кг навоза. Осенью сажают сидераты: горох, озимые злаки, а весной — вику или фацелию с последующей заделкой зелёной массы в почву.

Высаживать кизил предпочтительнее до первых заморозков.

Как высадить и вырастить кустарник: полезные советы — видео

Сроки посадки

С осени обязательно готовится посадочная яма. Тогда к весне земля осядет и напитается весенними водами. После зимы растение пробуждается достаточно рано, и его нужно успеть высадить до того, как распустились почки. В южных регионах это середина февраля, в Центральной России — первая половина марта.

Выбор саженца

Хорошо приживаются саженцы двухлетнего возраста, высотой 1–1,5 м, с диаметром штамба около 2 см. На них должно быть 3–5 скелетных ветвей и хорошо развитая корневая система. Лучше выбирать саженцы с комом земли, где они росли до этого.

Саженцы кизила лучше брать двухлетнего возраста, из питомника вашей местности

Схема посадки кизила

В жарком климате кизил лучше сажать в полутени высоких деревьев. На каждый куст должна приходиться площадь 4*4–6*6 м. Более частая посадка затруднит обработку растений, сбор плодов и опыление.

В южных регионах кизил лучше выращивать в полутени высоких деревьев

Несколько способов посадить кустарник

Для размножения кизила чаще всего используют посадку саженцами, которые плодоносят уже на 2–3 год. Для сравнения, кусты, выращенные из косточки, образуют завязь только на 8–10 год, кроме того, они не всегда сохраняют свойства родительского дерева. Существуют и другие, вегетативные способы размножения кизила: отводками, прививками, зелёными черенками.

Посадка кизила саженцем

  1. На выбранном для посадки кизила месте выкапывают яму до 80 см в глубину и ширину. Вынутую землю нужно разложить в две кучи: верхняя часть почвы и нижняя. Если за полгода до посадки земля была удобрена, дополнительно вносить ничего не надо. Если подготовка почвы не проводилась, то на дно ямы вносят минеральные (100 г азотных и по 200 г фосфорных и калийных удобрений) или органические удобрения и тщательно перемешивают с землёй.

Посадочную яму готовят заранее, внося в неё перегной и минеральные удобрения

Перед посадкой осмотрите саженец: если открытые корни подсохли, их нужно вымочить в воде примерно на 2 часа.

Перед посадкой открытые корни лучше оставить на 2 часа в воде

По центру ямы насыпают холм из плодородной земли. Рядом вбивают кол, чтобы привязывать куст. Важно разместить его с той стороны, откуда преимущественно дует ветер. Саженец помещают в яму, оставляя корневую шейку на 3–4 см выше уровня земли.

Корни саженца обязательно расправляют при посадке, следите, чтобы они не загибались

  • Засыпьте растение вынутым из ямы грунтом, полейте 2–3 вёдрами воды. После оседания почвы замульчируйте приствольный круг перегноем или сухой землёй. Привяжите саженец к колышку.
  • Иногда нет возможности посадить несколько сортов кизила рядом для перекрёстного опыления. Тогда в одну яму помещают 2–3 саженца различных сортов. Делается это обычным способом, затем стволы переплетают между собой. Так на кустарнике будут ветви различных сортов, которые прекрасно переопыляются. Иногда между саженцами ставят железный кол, оплетая его стволами.

    Выращиваем кустарник из косточки

    Косточкой кизил сажают для выведения новых сортов. Всходы вы увидите примерно через 800 дней, то есть только на второй год.

    Семенным способом размножают дикие виды кизила, на сеянцы которых потом прививают культурные сорта

    Замечено, что семена с недозрелых плодов прорастают уже через 6–7 месяцев. Способ ускоренного выращивания кизила предложила Светлана Николаевна Литвиненко. Она очищала ягоды, доставала семена и трое суток обрабатывала их 2%-м раствором серной кислоты. После такой процедуры высевала их в ящик с песком на глубину 2–3 см и постоянно увлажняла в течение полугода. К весне появились первые всходы. Конечно, было не 100%, но проросли они быстро.

    Дальнейший уход за саженцами обычный: не допускать пересыхания, притенять от жарких летних лучей, периодически пропалывать сорняки, мульчировать почву. За первый год сеянцы подрастут всего на 4 см от уровня земли. Ко второму году на 15 см, тогда их можно пересаживать на постоянное место.

    Чаще всего семенным способом выращивают дикие виды кизила, на сеянцы которых потом прививают культурные сорта.

    Размножаем кизил зелёными черенками

    Кизил хорошо размножается зелёными черенками, которые срезаются в конце июля с 5–6-летних кустов и старше. Важно взять новый побег длиной не менее 15 см.

    1. Срез на кустарнике делают снизу, на расстоянии 1 см от почки, наискось, листья убирают и ставят черенок в 3%-й раствор гетероауксина до 12 часов.
    2. В тени подготавливают небольшой участок для укоренения черенков с плодородным грунтом и засыпают его на 10 см хорошо промытым песком.
    3. Высаживают черенки в песок под углом 45° и поливают.
    4. Накрывают черенки плёнкой так, чтобы между верхушкой и покрытием был воздушный зазор до 20 см.
    5. Поддерживают температуру в парнике около +25°C, если она поднимается выше, проветривают.
    6. Периодически поливают черенки дождеванием, чтобы песок оставался влажным, а вода не размывала корни.
    7. За 3 недели черенки укореняются, и их начинают закаливать, периодически поднимая плёнку для проветривания сначала на несколько минут, потом на несколько часов в день и через 2 недели её убирают совсем. Черенки в это время подкармливают жидким раствором аммиачной селитры из расчёта 30 г на ведро воды. На постоянное место их можно высаживать уже следующей осенью.

    В среднем за 5 недель можно получить из черенков саженцы, готовые к посадке следующей осенью

    Пересадка кустарника на новое место

    Небольшие поросли кизила иногда приходится пересаживать. Конечно, старое дерево пересадить без последствий не получится, а вот разделить молодое растение и заодно переселить на новое место — вполне возможно. Лучше всего пересадку и деление куста проводить осенью, за 1 месяц до заморозков, пока почва ещё тёплая и мягкая. Его аккуратно выкапывают, пытаясь сохранить максимальное количество корней. Поскольку корневая система у кизила залегает на глубине около 40 см, то пересадить его не очень трудно. У растения срезают все старые ветки и корни, оставляя хорошие и здоровые; большой куст можно разрезать на 2–3 части. Рассаживают так же, как обычный саженец.

    Как посадить и вырастить кизил в регионах

    Многие отдыхающие в Крыму влюбляются в эту ягоду и хотят выращивать её и на своих участках по всей территории России и Ближнего зарубежья. Для этого выводятся всё новые сорта, которые способны плодоносить даже в Сибири.

    Посадка кизила на юге России (Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань, Ставрополь)

    В Волгограде и на его широте кизил приживается хорошо и плодоносит регулярно, хотя остаётся риск вымерзания побегов во время весенних холодов. Поэтому лучше выращивать его в кустовой форме, а не деревом, чтобы в первые годы можно было укрывать от морозов.

    Сорт кизила Волгоградский растёт кустом до 3-х метров в высоту, созревает в августе

    Сорт Волгоградский растёт компактными кустами с прямостоячими побегами. Листья яйцевидные, заострённые, цветки ярко-жёлтые, в пучках, плоды вишнёвого оттенка, удлинённой овальной формы. Период цветения кизила — апрель, созревания — август-сентябрь. Урожайность высокая, устойчив к болезням.

    Путём обрезки кустарника можно создавать декоративные формы и разнообразить ландшафт участка.

    Посадка кизила в средней полосе России

    Ближе к северу у теплолюбивой культуры, какой является кизил, побеги часто вымерзают по уровню снега, а из-за раннего цветения он недостаточно опыляется пчёлами. Для выращивания в центральных регионах подойдут районированные сорта:

    • Владимирский (высокоурожайный сорт с крупными тёмно-бордовыми ягодами весом до 8 г, которые созревают в конце августа-начале сентября);
    • Выдубицкий (высокоурожайный, среднеспелый сорт, ягоды тёмно-красные);
    • Елена (ранний морозоустойчивый сорт, ягоды среднего размера, созревают в начале августа);
    • Светлячок (крупноплодный сорт с красно-чёрными ягодами, урожайность высокая, созревает во второй половине августа).

    Ягоды кизила созревают долго, поэтому для средней полосы России лучше приобрести раннеспелые сорта.

    В средней полосе и в Сибири лучше приживутся районированные здесь сорта кизила

    Посадка кизила на Урале и в Сибири

    При посадке кизила в Сибири следует выбирать самые светлые участки, без тени. В здешних условиях его лучше выращивать в стланцевой форме. Низкие ветки весной пригибают к земле и присыпают грунтом. Делают в почве небольшие траншеи и помещают в них годовалые побеги. Верхушку срезают, чтобы основные силы шли на образование корней. К осени побег укоренится. Отделите его от основного куста, и у вас получится готовый к посадке саженец. Такой способ позволяет растению цвести сразу после схода снега: в конце апреля-начале мая.

    Для созревания плодов нужно ещё около 100 дней, только в сентябре начинают наливаться ягоды, и часто они просто не дозревают из-за наступивших холодов.

    Выращивание кизила в стланцевой форме убережёт растение от вымерзания побегов

    Ещё одним вариантом выращивания морозоустойчивого растения является посадка сеянцев из косточек. Зацветает высаженный таким образом кизил только через 8–10 лет, тогда завязавшиеся на кусте плоды нужно снова собрать и посеять. Второе поколение кизила будет уже устойчивее к морозам, чем первое. Далее можно посеять семена, полученные из ягод второго поколения кизила, и вырастить ещё более приспособленные к морозам кусты. От них можно брать черенки и отводки для дальнейшего размножения.

    Именно так в Подмосковье появился кизиловый сад Владимира Васильевича Николаева. Проблему с пчёлами он решил просто: на утеплённом чердаке поставил улей, и ранней весной кустарник опылялся.

    Посадка кизила на Украине

    Щелочные почвы юга Украины очень подходят для выращивания кизила, а благодаря множественным перепосевам кустарник прекрасно плодоносит на территории всей страны. Возле Киево-Печерской лавры встречаются дикие старые растения, возраст которых уже больше 100 лет.

    Единственной проблемой для выращивания кизила на территории страны является посадочный материал, так как не каждый питомник продаёт сеянцы. Прививка растения не сложнее, чем у яблони или груши.

    Лучшими сортами для выращивания на Украине считаются:

    • Янтарный,
    • Коралловый,
    • Нежный,
    • Лукьяновский.
    Сорта кизила для выращивания на Украине — фотогалерея

    Кизил — полезная ягода, достойная выращивания в любом саду. Теплолюбивый кустарник широко распространился в южных регионах, но постепенно завоёвывает и более северные сады.

    Посадка шелковицы на Урале и в Сибири – уход за культурой в открытом грунте

    Несмотря на то, что Шелковица любит тепло и чаще встречается в южной полосе, некоторые ее сорта способны при грамотном уходе прижиться и плодоносить на Урале и в Сибири. В результате на дереве появляются крупные вкусные плоды, которые так любят и дети, и взрослые. Как же получить сладкий урожай тутового дерева? Я с радостью поделюсь с вами некоторые тонкостями ухода за ним в холодном климате.

    Описание культуры

    Шелковица, или тутовое дерево, как ее еще именуют, встречается в европейской части страны, например, в Ленинградской области. Еще чаще культуру можно увидеть в южных регионах страны, однако даже там, где холодно, ее спокойно выращивают.

    В чем секрет? Все просто – были выведены специальные сорта, которые при грамотном уходе без проблем зимуют и достаточно хорошо плодоносят. К самым известным зимостойким сортам дерева относят:

    • Белую медовую;
    • Старомосковскую;
    • Украинскую;
    • Королевскую;
    • Владимирскую шелковицу;
    • сорт Черный принц.

    Культура отличается тем, что ее деревья бывают смешанного типа – самоплодные, однодомные либо двудомные. Определить пол растения можно только в его взрослом состоянии. Самоплодным деревьям опыление не нужно, в остальных ситуациях требуется посадить второе растение либо провести прививку.

    Чем привлекает окружающих тутовое дерево? Его высота варьируется в пределах 15-30 м, некоторые виды достигают высоты 45 м. Это растение-долгожитель, его возраст порой достигает 400 лет. необычная форма его кроны, которая отличается конфигурацией в зависимости от сорта растения, позволяет использовать его для оформления участка.

    Ветки культуры плавно ниспадают вниз, в период цветения, который стартует в середине весны, они покрываются мелкими розовыми либо белыми соцветиями. После цветения, а это середина лета, на побегах виднеются плоды непривычной формы. Они чем-то смахивают на ежевику, отличаются белым, розовым либо фиолетовым оттенком.

    Длина ягод 2-5 см, именно они и являются главной целью выращивания шелковицы, ведь отличаются не только внешним видом, но и отменным вкусом. Благодаря этому их активно используют для приготовления варенья, компотов, соков.

    Размножение шелковицы

    Для выращивания шелковицы пользуются двумя методами – путем посадки черенков или посева семян.

    Черенкование

    Для такого размножения нарезают черенки с 2-3 листиками. Срез выполняют так, что он проходил сверху над почкой, а снизу наискосок под почкой.

    С черенков удаляют нижнюю листву, а верхнюю обрезают напополам, это позволяет уменьшить испарение влаги. Готовый посадочный материал сажают в заранее подготовленный грунт. Он должен быть:

    1. рыхлым;
    2. обильно увлажненным.

    Место для посадки нужно выбрать притененное, черенки высаживают под углом 45 градусов, затем накрывают плотным пластиком. Укрытие надо периодически проветривать, а землю – увлажнять путем опрыскивания 3-6 раз в течение суток. При грамотном уходе черенки быстро приживаются, и подходит время высаживать их в открытый грунт.

    Посев семян

    Можно вырастить тутовое дерево и путем посева семян, их сеют весной либо осенью.

    Сначала посадочный материал обрабатывают стимулятором роста либо в течение двух дней по очереди замачивают в холодной, потом в теплой воде. Это позволит ускорить процесс прорастания семян.

    Затем семена высевают в заранее увлажненную почву, в бороздки глубиной не более 5 см. Посевы должны быть редкими, несмотря на мелкий размер посадочного материала.

    Когда появятся ростки, их прореживают, оставляя расстояние между всходами 3-5 метров. Это минимальное расстояние, иначе корням взрослых деревьев будет тесно, а это плохо скажется на плодоношении. При грамотном уходе первый урожай будет получен спустя 4-5 лет после посева.

    Условия для посадки

    Участок для выращивания шелковицы должен быть хорошо освещенным, теплым, без потоков холодного ветра. Лучше выбирать:

    1. супесчаные почвы;
    2. суглинистые земли.

    Можно использовать и засоленные грунты. Если на месте посадки преобладает песок, образуется много придатков на корнях, а они закрепляют землю. Никаких низин и сырости быть не должно, это чревато гибелью растения.

    Посадку шелковицы осуществляют в мае либо сентябре. если решено проводить процедуру осенью. Второй вариант предпочтительнее, в этом случае растение сразу удастся проверить на зимостойкость. Если первый год дерево переживет без проблем, значит и в будущем все будет.

    Посадка

    Сажать шелковицу надо на расстоянии 3-5 м друг от друга, так как они вырастают достаточно высокими. Для посадки формируют лунки:

    • глубиной 50 см;
    • диаметром 70 см.

    Ямки наполняют дренажем в виде слоя щебенки. Это обязательно, ведь дерево плохо переносит повышенную влажность и заболоченность.

    Сверху насыпают перегной или перепревший компост, плодородный грунт и суперфосфат, можно использовать калийно-фосфорное удобрение. Затем устанавливают саженец, свободное пространство заполняют оставшейся землей так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне 5-6 см над землей.

    Почву утрамбовывают, обильно поливают. Чтобы предотвратить избыточное испарение влаги на первые несколько дней, верхний слой земли мульчируют, используя:

    1. хвою;
    2. старые опилки.

    Уход за культурой

    Хоть шелковица и выносливая культура, в условиях Урала и Сибири ей требуется повышенное внимание. Основной проблемой может стать холод зимой и короткий теплый летний сезон. Чтобы минимизировать сложности, следует обеспечить ей максимально грамотный уход. В этом случае оно будет хорошо расти и плодоносить.

    Полив

    Культуре требуется умеренный полив, который осуществляют с весны до середины лета. Если стоит жаркая, засушливая погода, требуется дополнительное увлажнение, а в дождливую погоду необходимость в поливе отпадает.

    Частота и объем полива также зависит от состава грунта:

    • на песчаной земле увлажнять ее нужно еженедельно;
    • если почва глинистая, поливать нужно умеренно, чтобы не было заболачивания земли.

    После середины лета процесс вегетации замедляется, поэтому полив прекращают. Это важное условие, его надо обязательно выполнять, чтобы помочь дереву спокойно пережить зимние холода.

    Рыхление

    В процессе ухода за культурой приствольный круг нужно обрабатывать, избавляя территорию от сорной травы. Процедуру проводят несколько раз в течение сезона, прорыхляя верхний слой земли. Это не только очищает ее, но и улучшает аэрацию.

    Чтобы уберечь грунт от дальнейшего зарастания, его можно мульчировать старыми опилками. Это также позволяет улучшить плодородность земли после перегнивания органической мульчи.

    Подкормка

    Чтобы ускорить рост шелковицы, можно вносить подкормку. Первый раз ее проводят на третьем году жизни культуры. Весной используют раствор мочевины. Это является и подпиткой, и профилактикой развития личинок вредителей.

    До начала цветения вносят суперфосфат, а при низкой плодородности почвы на участке каждые 30-40 дней используют органические удобрения. Это может быть:

    • перегной;
    • компост.

    Последний раз удобрения применяют в октябре, когда применяют фосфорно-калийные смеси.

    Обрезка

    Процедуру выполняют в конце марта либо начале апреля спустя 2-3 года после посадки, когда царит период полного либо частичного покоя.

    С учетом сорта растения и требуемого результата используют разные методы обрезки. Чтобы повысить урожайность, верхушки побегов молодых саженцев обрезают.

    Также в ходе этой процедуры удаляют:

    • поврежденные;
    • старые;
    • больные побеги.

    Санитарную обработку также выполняют летом. Места среза замазывают битумным лаком, это позволяет избежать загнивания.

    Зимовка

    Тутовое дерево обязательно нужно подготовить к зимним холодам. Для этого его ствол обматывают, используя:

    • специальный материал;
    • мешковину.

    Раскидистые побеги пригибают к земле, укрепляют, перед заморозками прикрывают опилками, слоем грунта либо лапником. Это позволяет уберечь крону от морозов. Снимают укрытие в начале мая, когда минует риск ночных заморозков.

    Чтобы защитить корни от промерзания, приствольный круг нужно мульчировать слоем 15-25 см толщиной. Для этого применяют:

    • торф;
    • сыпучий перегной;
    • сухую хвою и лесной перегной;
    • подгнившие опилки.

    Болезни и вредители

    Несмотря на повышенное внимание, которого требует шелковица в Сибири и на Урале, есть одно ее удивительное качество – она редко болеет или поражается вредителями.

    Опасность может представлять:

    • мучнистая роса и корневая гниль;
    • бактериоз и повреждение трутовиком;
    • бурая пятнистость листвы и курчавая мелколистность.

    Бороться с проблемами можно с помощью химических препаратов, а чтобы избежать появления вредителей, 2 раза в течение сезона растение обрабатывают инсектицидами либо фунгицидами.

    Морозостойкий кизил: 6 секретов выращивания в северных регионах

    До недавнего времени даже самые опытные садоводы-любители из северных регионов нашей страны и представить себе не могли, что в их саду сможет прекрасно расти и плодоносить южный кизил.

    И, действительно, как можно было мечтать о получении урожая его целебных ягод, если цветки кизила распускались в середине февраля, когда на большей части территории России еще лежал снег?

    Однако целый ряд отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений многие годы занимался «осеверением» кизила. В нашей стране эту работу начал вести еще наш знаменитый селекционер И.В. Мичурин в конце 20-х годов прошлого столетия.

    Главная задача состояла в изменении генетической «программы» растения в сторону увеличения срока состояния зимнего покоя и наступления более позднего цветения (конец апреля – начала мая).

    К тому же необходимо было повысить морозостойкость южного растения. В результате ученые смогли создать уникальные сорта кизила с растянутым сроком зимнего покоя. Их цветение начинается в самом конце апреля – начале мая, а морозостойкость превышает –37 градусов.

    Эти северные сорта кизила прекрасно растут и плодоносят в средней полосе, в Сибири, на Урале, в Центральном, Северо-Западном и Северо-Восточном регионах, а также на Дальнем Востоке страны.

    Между прочим, первые опыты выращивания морозостойкого кизила проводили в ГБС РАН в Москве еще более 70-ти лет назад. И сегодня огромная кизиловая роща – одно из главных украшений столичного Ботанического сада.

    В этой статье мы поговорим о биологических особенностях кизила, о целебных свойствах его ягод, а также остановимся на главных условиях выращивания морозостойкого кизила в северных регионах нашей страны.

    БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОРОЗОСТОЙКОГО КИЗИЛА

    В природе кизил испокон веков растет на территории нашей страны, главным образом на Кавказе и в Крыму (в горных районах).

    Его естественные заросли можно встретить в Центральной и Южной Европе, в Юго-Восточной Азии, в США и Канаде. Там он в основном произрастает не в виде кустарника, а в форме сильнораскидистых деревьев, высотой до 10 м, с горизонтально расположенными ветвями.

    «Дикий» кизил – медленно растущая и долго живущая культура. Продолжительность его жизни превышает 300 лет.

    Название растения «кизил» (по-татарски «кызыл») означает красный. Как ягоды этого плодового кустарника. И правда, у всех сортов дикорастущего кизила они именно такого цвета.

    Морозостойкий культурный кизил – неприхотливый листопадный кустарник до 3,5 м высотой. Но, как правило, садоводы ограничивают его рост, обрезая центральный проводник на высоте 3 м, чтобы за растением легче было ухаживать.

    Ветви у кизила очень прочные, кора – от ярко красной – до фиолетово-коричневой.

    Листья плотные, глянцевитые, от ярко зеленых – до золотисто-коричневых. Осенью они меняют свою окраску на огненно-красную или ярко-бордовую с золотистым отливом.

    Цветение кизила начинается в конце апреля – начале мая – до распускания листьев и продолжается не менее трех недель. Цветки – золотисто-желтые, белые или нежно-розовые, собранные в большие зонтиковидные соцветия.

    В соцветиях имеются как женские, так и мужские цветки. Но на одном кусте они плохо переопыляются. Поэтому, если вы хотите получить хороший урожай ягод кизила, сажайте рядом не менее трех кустов.

    Ягоды у культурных плодов морозостойкого кизила довольно крупные (в среднем массой 15 г). Они могут быть круглыми, овальными или грушевидными (в зависимости от сорта). Окраска их – от золотистых, огненно-красных – до бордовых и фиолетовых.

    Косточка плодов – удлиненная, занимающая почти треть плода. Остальная часть – довольно нежная мякоть: сладкая с легкой кислинкой и очень тонким ароматом абрикоса.

    Плоды содержат около 40 микроэлементов, в том числе такие редкие, как германий, селен и даже серебро.

    Кроме того, в них присутствуют практически все известные витамины и большое количество полезных веществ, в том числе мощные антиоксиданты, и определенный «ген молодости», тормозящий старение всей клеточной структуры организма.

    По своим целебным свойствам кизил можно сравнить, пожалуй, только с женьшенем.

    Морозостойкий кизил обладает к тому же высокой засухоустойчивостью. В этом ему помогает мощная корневая система, которая уходит в нижние слои почвы на глубину до 4 м, и берет оттуда все необходимые растению питательные вещества и влагу.

    Плодоношение морозостойкого кизила начинается на четвертый год после посадки. Урожай созревает в конце августа – начале сентября.

    При правильном уходе морозостойкий кизил практически не болеет и не поражается вредителями.

    СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ

    Секрет 1. Выбор места и почвы. Именно от того, на каком участке и на каких землях вы посадите морозостойкий кизил зависит половина успеха его приживаемости, хорошего роста и обильного плодоношения.

    Как и любое растение южного происхождения, кизил очень любит открытое солнце в течение всего светового дня. Вот такое место и выберете для него. Защитите участок будущих посадок от подтопления в период дождей и весеннего паводка.

    Лучше всего кизилу подойдет небольшой южный склон или хотя бы искусственно сделанный холм, высотой 50 – 60 см.

    Почвы кизил любит богатые органикой, рыхлые, хорошо водо- и воздухопроницаемые, с нейтральной или слабощелочной реакцией среды (рН 7,0 – 7,5).

    Тяжелые и кислые почвы с осени обработайте доломитовой мукой (2 кг на 5 кв. м) для нейтрализации и облегчите структуру тяжелой земли с помощью песка и компоста (добавлять под перекопку по два ведра на 1 кв. м будущей плантации).

    Секрет 2. Правильная посадка. Мы уже говорили о том, что у кизила очень мощная корневая система. К тому же она быстро разрастается в разные стороны и в нижние слои почвы.

    Чтобы облегчить растению процесс укоренения, делайте посадочные ямы глубокими и широкими (глубиной и диаметром не менее 80 см). Расстояние между кустами оставляйте не менее 2 м.

    Выньте из ям весь естественный грунт, на дно уложите дренаж из битого кирпича, добавив в него куски мела, или известковый щебень, который сегодня нетрудно купить практически в любом регионе (его туда привозят с юга).

    Сначала наполовину заполните ямы искусственной почвенной смесью, составленной из плодородного слоя, компоста и мелкого речного песка в равных количествах.

    В посадочные ямы добавьте 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сернокислого калия, стакан доломитовой муки и треть ведра древесной золы.

    Затем поставьте на эту землю саженец и досыпьте грунтовую смесь до верха, хорошо уплотняя ее руками, чтобы между корнями не оставалось пустот.

    При посадке следите, чтобы корневая шейка кизила оставалась на уровне поверхности земли.

    В середину посадочной ямы вбейте посадочный кол длиной 1,7 м, к которому сразу после посадки привяжите растения, чтобы они не сломались под тяжестью снега или от ветра.

    Закончив посадку, хорошо полейте все растения (из расчета 3 лейки под каждое) и замульчируйте приствольные круги соломой или сеном.

    Если вы решили посадить кизил на своем участке, покупайте саженцы только в крупных проверенных фирмах и только с ЗКС. Именно такой посадочный материал мы подготовим вам для весенней посадки (в апреле).

    Саженцы с закрытой корневой системой очень быстро приживаются. К тому же их можно смело сажать уже цветущими.

    Секрет 3. Особенности полива. Запомните очень важный момент – при недостатке воды вам никогда не вырастить здоровые, полноценные растения кизила.

    Вы только представьте себе, сколько воды потребуется, чтобы промочить всю его корневую систему, которая уходит в землю на глубину больше 3 м? А ведь если одна часть корней будет получать воду, а другая – нет, то растение будет тихо «загибаться» и в конце концов просто погибнет. О каком урожае здесь может идти речь?

    Так что полив – основа здорового роста и развития морозостойкого кизила!

    При нормальном, не очень жарком лете кустам кизила нужно не менее двух поливов в неделю (из расчета 4 лейки под одно растение).

    В жару поливать придется через день. Да еще два раза в неделю проводить мелкодисперсное дождевание всего куста (или рано утром, или поздно вечером).

    Секрет 4. Без питания хорошего урожая не будет! Хотя удобрения кизилу нужны в меньшей степени, чем другим растениям. Ведь какую-то часть питательных веществ он достает из нижних почвенных горизонтов. Причем растение само регулирует, каких питательных элементов ему не хватает. И этим кизил очень помогает садоводу.

    Однако несколько подкормок ему все же необходимо. Первую рекомендуем вам провести весной, как только растает снег. Для этого лучше всего подойдет раствор мочевины (2 ст. ложки на ведро теплой воды под каждый куст).

    Летом (в конце июня) подкормите свой кизил навозной жижей в концентрации 1:10. Через две недели внесите под кусты суперфосфат, перемешанный с перепревшим навозом при рыхлении приствольных кругов на глубину 6 см.

    Осенью дайте своим растениям какой-то минеральный комплекс для осеннего удобрения плодовых кустарников в дозах, указанных на пакете.

    Секрет 5. Правильная формировка кустов. Морозостойкий кизил очень быстро обрастает многочисленными ветвями, поэтому формировка кроны ему просто необходима. Лучше всего проводить эту работу в начале марта, до начала сокодвижения.

    В первые годы сформируйте скелет будущего куста. Оставьте 7 – 8 самых сильных побегов. Они-то и будут основой вашего растения. После этого вам очень легко будет придать кроне кизила любую желаемую форму – шара, пирамиды, ромба или овала.

    Между прочим, многие очень известные ландшафтные дизайнеры в своих модных композициях используют морозостойкий кизил для создания различных топиарных фигур.

    Секрет 6. Правильно выбирайте сорт для посадки! Этот пункт можно было бы поставить первым, но мы умышленно оставили его «на закуску».

    Мы хотим, чтобы вы поняли, что все перечисленные выше секреты не будут иметь никакого значения, если вы посадите какой-то южный, неморозостойкий сорт, который начнет цвести в зимние холода, и ваш кизил просто погибнет.

    А вот мы приготовили для вас сюрприз!

    Это самый морозостойкий, крупноплодный, очень вкусный, содержащий наибольшее количество витаминов, сорт морозостойкого кизила – ДЖОЛИКО.

    Этот уникальный морозостойкий кизил в горшочке с закрытой корневой системой вы можете заказать у нас уже сегодня!

    Подробнее читайте про сорт морозостойкого кизила ДЖОЛИКО на нашем сайте или в каталоге «Весна 2021».

    Лучшие сорта дынь для выращивания на Урале: обзор, посадка и уход за бахчевыми в холодном регионе

    Многие владельцы приусадебных участков, которые расположены на Урале, мечтают вырастить на своих огородах питательную и вкусную ягоду – дыню. По правде говоря, не многие огородники Урала могут похвастаться прекрасным урожаем этой бахчевой культуры.

    Связано это, прежде всего, с тем, что климат этого региона достаточно суровый и холодный, а летний теплый период достаточно короткий. Следствием этих природных условий является то, что плоды дыни не успевают созревать.

    Чтобы помочь огородникам Урала, которые желают выращивать дыню на своих участках, мы в этой статье попытаемся максимально изложить советы и рекомендации по выращиванию этой бахчевой культуры, а также укажем, какие сорта наиболее подходят для уральского региона.

    Как правильно подбирать сорта

    Ароматная и вкусная дыня, выращенная на Урале

    Прежде всего, необходимо знать, что в связи с холодным природным климатом уральского региона, нужно выбирать семена дынь ранних и среднеранних сортов, чтобы вегетация растения вложилась в короткий летний период.

    Наиболее оптимальным посевным материалом дынь являются следующие сорта этой бахчевой культуры:

      «Мечта сибарита». Этот сорт по праву считается ультраскороспелым, так как период от появления всходов до первых созревших плодов составляет всего 50–55 дней. С одного куста бахчи этого сорта можно собрать за сезон около 15–20 плодов, средняя масса которых составляет 350–450 грамм. Следует также отметить, что дыня этого вида представляет собой растение среднего размера, которое плодоносит вплоть до первых заморозков. Плоды этого сорта имеют овальную форму с зелеными полосками, а мякоть – белая, очень сладкая и сочная;

    «Золушка». Этот сорт дыни является достаточно скороспелым, ведь период вегетации составляет не более 60 дней. Имеет достаточно высокий уровень урожайности. Плоды массой в один килограмм имеют желтый цвет кожуры с выпуклым сетчатым узором. Этот сорт бахчевой культуры имеет средние размеры, поэтому очень легкий в уходе;

    Дыня сорта «Колхозница». Плод этого сорта шаровидной формы, мякоть — плотная, сладкая. Сорт устойчив к перепадам температур. От всходов до появления первых плодов, как правило, проходит 2-3 месяца;

    «Ананас». Это сорт дыни среднего созревания. Кожура плода имеет оранжевый цвет и овально-круглую форму. Масса дынь колеблется в пределах от 1 до 1,8 кг. Особенностью этого сорта бахчевой культуры является то, что стебель имеет немного женских цветков, поэтому существует необходимость операции прищипки растения;

    «Ирокез». Период созревания этого сорта составляет 70–80 дней. Плоды имеют овальную форму с желто-зеленой кожурой, а их масса колеблется в пределах от 1,1 до 1,6 кг. Особенность этого сорта дыни является то, что растение имеет достаточно сильную плеть. Соответственно, средняя урожайность составляет 7 кг/м2;

    «Злато скифов f1». Период созревания этого гибрида дыни составляет 75–85 дней. Плоды массой 1–1,5 кг имеют округлую форму с желтой кожурой. Урожайность составляет 6 кг/м2;

    «Таманская». Этот сорт бахчевой культуры считается раннеспелым, так как период созревания составляет 50–75 дней. Плоды имеют овальную форму и желтую окраску, а их масса колеблется в пределах от 0,5 до 1,2 кг;

  • «Делано f1». Это раннеспелый гибрид, так как первый урожай собирается на 50–55 день после высадки рассады. Плоды имеют овальную форму, а их масса может колебаться в пределах от 2 до 6 кг. Этот сорт дынь имеет хорошую устойчивость к заболеваниям.
  • Таким образом, мы указали только лучшие сорта дынь, которые оптимально подходят для посадки в регионе Урала.

    О секретах выращивания дыни Айкидо рассказывает следующая наша статья.

    Подготовка почвы

    Подготовка почвы для посадки семян дыни

    Для этого необходимо выполнить ряд следующих действий:

    • осенью хорошо перекопать ту часть земли, на которой планируется посадка дыни;
    • одновременно с перекопкой хорошо внести достаточное количество перегноя или азотосодержащих удобрений;
    • перед посадкой бахчевых культур весной выбранный участок тщательно культивируется, а также вносятся органические удобрения.

    Когда почва под посадку дынь готова, можно переходить к обработке семян.

    Подготовка семян

    Замачивание семян в растворе марганцовки

    • посевной материал укладывают в емкость и заливают теплым солевым раствором приблизительно на сутки, при этом наибольшего эффекта можно достичь тогда, когда начнут появляться ростки;
    • семена дыни замачивают на 10 часов в специальном растворе, который состоит из цинка сернокислого и борной кислоты, а затем слегка подсушивают в теплом месте;
    • посевной материал замачивают на полчаса растворе марганцовки, а затем укутывают влажной тканью, обертывают полиэтиленом и размещают в теплом месте до появления ростков.

    Как видим, в предпосевной обработке семян нет ничего сложного, поэтому ее может выполнить каждый огородник своими руками.

    Уход за рассадой

    Выращивание рассады бахчи

    Это утверждение основано на том, что при всей холодности климата, бахчевая культура намного больше будет защищена от погодных «сюрпиризов» и время пребывание в открытом грунте значительно сократится.

    Операции по уходу за рассадой дынь заключаются в следующих важных моментах:

    1. Предварительно подготавливаются горшочки для рассады бахчи. Желательно, чтобы объем этих емкостей составлял ориентировочно 300–400 мл. Связано это с тем, что в таком случае корневая система дынь будет хорошо развиваться.
    2. Горшочки заполняют смесью, которая в равных пропорциях состоит из грунта, торфа, перегноя и песка. При этом стоит также хорошо пропитать эту смесь теплой водой.
    3. Заранее замоченные и обработанные семена высаживают по одному в каждый горшок.

    Из вышеуказанных операций смело можно сделать вывод о том, что правильный уход за рассадой бахчевых культур будет гарантировать в будущем хороший урожай вкусных дынь.

    А здесь можно ознакомиться с технологией выращивания дыни сорта «Амал».

    Посадка дынь и уход за ними

    Посадка дынь на постоянное место

    Уход за дынями в этих случаях практически не отличается, но к микроклимату теплиц предъявляются особые требования, которые заключаются в следующих важных моментах:

    • должен поддерживаться стабильный дневной температурный режим на уровне 30 0С, а ночной – не ниже 17 0С;
    • влажность воздуха не должна превышать 60 %;
    • должно быть налажено регулярное проветривание.

    Итак, уход и выращивание дынь в уральском регионе состоит из следующих последовательных операций:

    1. На выбранном участке разбиваются лунки по схеме 70х90.
    2. Из горшочков аккуратно вытягивается корень бахчи вместе с землей и переносится в лунку.
    3. Первые пять дней высаженная рассада будет требовать особенного внимания. Например, в случае заморозков ростки необходимо накрывать пленкой.
    4. Земля на участке должна постоянно взрыхляться, а в междурядьях необходима прополка для удаления сорняков.
    5. Необходимо проводить регулярный полив бахчевых культур, причем интенсивность внесения воды должна быть увеличена в период появления цветков, а так же при появлении завязи плодов. Полив прекращается тогда, когда дыни начинают наливаться.
    6. Если бахчевые культуры высажены с помощью рассады, то подкормку достаточно осуществить три раза с интервалом в 10–14 дней.
    7. Необходимо вовремя провести обрезку стебля. Стоит отметить, что многие люди не понимают, зачем выполняется эта операция. А суть заключается в том, что при появлении первых 4–6 настоящих листов, основной стебель растения необходимо перекусить, что была возможность произрастания боковых побегов. Связано это с тем, что основный стебель содержит больше мужские цветки, а боковые – женские.

    Схема формирования бахчи

    Подытоживая все вышесказанное, смело можно утверждать о том, что собрать хороший урожай дынь в уральском регионе вполне возможно, если придерживаться всех рекомендаций опытных специалистов в области агрономии. Надеемся, что наша статья была полезна, и в будущем вы соберете прекрасный урожай ароматных дынь на Урале.

    Смотрите видео о выращивании дынь на Урале:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector