Volkhp.ru

Аграрный журнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Малина посадка и уход в открытом грунте в ленинградской области

Как пересадить малину осенью на новое место

Малина является наиболее часто встречаемым кустарником в садах. Её любят и выращивают практически везде. Эта неприхотливая культура, растёт где угодно, без особого ухода и при этом даёт урожай. Но для того, чтобы урожай был обильным, а ягоды крупными, растениям требуется регулярная пересадка кустов. Правильно пересадив растения и обеспечив им хороший уход, размер и количество ягод увеличивается в разы.

Когда можно пересаживать малину осенью

При загущении малинника или необходимости очистить участок от всех посадок, приходится задуматься о пересадке малины на новое место.

При выборе времени пересадки малины осенью, всегда возникает вопрос, когда лучше это сделать? В различных регионах сроки посадки варьируются и напрямую зависят от погодных условий текущего года и климатических особенностей местности.

В Подмосковье

В Подмосковье малина пересаживается не позднее конца сентября. До первых заморозков должно оставаться около 20-30 дней.

Если пересадку малины произвести позже этого срока, то ростки не успеют закрепиться внутри земли. Саженец при этом вымерзнет либо ослабнет и будет долго болеть, что скажется на дальнейшем плодоношении. Температура воздуха на улице должна держаться на показателях 10-15 градусов тепла.

На Урале, в Сибири

Посадка малины осенью на Урале и в Сибири выполняется с начала августа до 12 сентября, ориентировочно по погоде. В холодное, дождливое, ветреное время, пересадку саженцев малины лучше не проводить, оставив это на весну.

В Ленинградской области

В Ленинградской области пересадка малины продолжается с начала августа и до середины сентября, опираясь на погодные условия текущего года. Главное, чтобы до первых морозов оставалось не менее 3 недель.

По Лунному календарю

Для лучшего ориентира в пересадке малины в помощь садоводам приходит Лунный календарь.

Наиболее благоприятными днями для посадки является:

  • 1, 9, 14-18, 21-23, 26, 28 августа
  • 1, 4-6, 13-14, 18-19, 23-24, 27-30 числа.

В эти дни соки растений стремятся от верхушек к корням, что способствует укоренению кустов на новом месте.

Неблагоприятные дни: 2-4, 6-7, 10-11, 19, 24-25, 27, 29-31 августа и 8-10, 25 сентября.

В это время велика вероятность болезни либо гибели саженцев.

Как правильно пересадить малину на новое место

Основным ориентиром для пересадки малины, является полное вызревание саженца. На нём образуются почки замещения, растущие на корневой шейке растения. У ранних сортов малины глазки появляются в августе – начале сентября. На поздних сортах почки формируются в сентябре. Листьев на кустах не должно оставаться, иначе они будут тянуть силы на себя, что ослабят корни.

Выбор места

Идеальной почвой для посадки малины является супесчаная и суглинистая земля с нейтральной кислотностью. Любой грунт должен быть хорошо дренирован и пропускать влагу.

Почва для малины должна быть воздухопроницаемой, рыхлой и плодородной. Когда в земле недостаточно полезных веществ, листья теряют свой яркий окрас и желтеют.

У этих культур одни и те же болезни и вредители, поэтому посадка малины на том же месте, где они росли, не желательна. На месте прежнего малинника, малина высаживается не ранее, чем через 3-5 лет.

Наиболее хорошими предшественниками для малиновых кустов считаются: сидераты, кабачки, огурцы, бобовые и луковичные культуры.

Подготовка почвы

В первую очередь участок за месяц до посадки растений перекапывается. Сорняки и корни растений удаляются. Куски земли разбиваются граблями. Если на участке земля кислая, она раскисляется гашеной известью, толчёным мелом, древесной золой или доломитовой мукой.

В качестве удобрения под перекопку в почву на каждый квадратный метр заглубляется 25 килограмм перепревшего навоза или компоста.

Если почва торфянистая, то в землю дополнительно вносится 2-3 ведра речного песка в расчёте на квадратный метр.

В глинистую почву подмешивается 1 ведро песка, а на песчаный участок – 1 ведро дёрна и 1 ведро торфа.
Любая почва должна быть лёгкой, не препятствующей проходу к корням растений воздуху и влаге.

Посадка

Пересадка малиновых кустов производится в среднем каждые 4-5 лет. Если посадки не загущены, они могут расти на одном месте и дольше.

Куст при пересадке извлекается вместе с земляным комом, затем, разделяется с помощью ножа на 3-4 части или остаётся целым (в зависимости от способа посадки).

При выкапывании куста для пересадки на новое место отбираются самые крепкие прошлогодние экземпляры с развитыми корнями. Корневая система должна иметь множество спящих прикорневых почек. Стебли должны быть около 0,5-1 сантиметров в диаметре, а корни – 10-15 сантиметров в длину.
Если растение высокое, то оно перед посадкой обрезается до 50 сантиметров от основания. Слабые, неодревеснелые и повреждённые саженцы для пересадки не подходят.

Пересадку малины нужно проводить в пасмурную погоду или поздно вечером. В это время растения лучше приживаются.

Пересадка малины производится 2 основными способами: кустовым и траншейным (ленточным).

При кустовом способе, в каждом кусте находится по 8-10 крепких побегов. Все слабые и недоразвитые побеги вырезаются.

За 3 недели до начала пересадки подготавливаются ямы на расстоянии 1-1,2 метров друг от друга, глубиной 40-45 сантиметров и шириной 35-40 сантиметров. Расстояние в междурядьях составляет 1, 5-2 метра.

Верхний плодородный слой земли откладывается. В половину выкопанного грунта подмешивается 2 стакана древесной золы, 10 грамм сернистого калия, 20 грамм суперфосфата. Смесь высыпается в яму, заполняя её наполовину.

  1. Корни саженца перед посадкой помещаются в глиняную болтушку, состоящую из воды, глины и Гетероауксина или Корневина.
  2. Растение опускается в лунку. Корни полностью расправляются. По мере засыпания земли, куст слегка встряхивается, чтобы грунт проник в промежутки между корнями.
  3. Засыпанная земля вокруг куста слегка утрамбовывается.
  4. Корневая шейка после засыпки и притаптывания грунта должна быть заглублена не более чем 2-3 сантиметра в почву.
  5. После посадки, на каждое растение выливается 0,5 ведра тёплой воды.

Траншейный способ считается более трудоёмким. Все посаженные саженцы таким способом получают равное количество питательных веществ, что позволяет им равномерно развиваться и плодоносить. При этом увеличивается урожайность кустов и прирост молодых побегов. Ленты (траншеи) размещаются с севера на юг. Глубина их равняется 40-45 сантиметрам, ширина – 40-55 сантиметрам. Расстояние между растениями при посадке составляет 40-70 сантиметров. При выкапывании нескольких траншей, расстояние между ними составляет 1,5-2 метра.

На дно траншеи насыпается слой полуспревшей древесной коры. Сверху насыпается слой перегноя, опавшей листвы или травы. Плодородная почва смешивается с 40 граммами сернокислого калия или 500 граммами древесной золы и 100 граммами двойного суперфосфата (в расчёте на квадратный метр). Эта смесь равномерно распределяется по траншее. Сверху, на смесь в траншею засыпается слой дёрна или чернозёма.

Саженцы опускаются в глиняную болтушку. Затем растения расставляются по своим местам, их корни расправляются и засыпаются землёй. После заглубления саженцев в землю, грунт слегка утрамбовывается.

Растения, после посадки поливаются отстоянной водой (5 литров воды на куст).

Особенности пересадки ремонтантной малины

Ремонтантная малина пересаживается несколькими способами, такими как: кустовой, квадратно-кустовой, куртинный, треугольный и траншейный.

При использовании кустового способа, посадка растений ни чем не отличается от стандартной.

При квадратно-кустовом способе посадки ремонтантной малины, растения высаживаются
по квадрату, с расстоянием 1-1,5 между кустами. Этот способ используется на больших участках.

Куртинный способ посадки подразумевает расположение саженцев группами из 2-3 растений, посаженными на расстоянии 60-70 сантиметров.

При треугольной схеме малина высаживается равнобедренным треугольником, со стороной 40-50 сантиметров. Такая посадка подходит для украшения ландшафтного дизайна.

При траншейной посадке, промежуток между растениями увеличивается до 70-90 сантиметров.

В дальнейшем, вне зависимости от способа посадки, растениям обеспечивается уход, аналогичный любой другой малине.

Уход после посадки

Погода осенью создает прекрасные условия для приживаемости малины на новом месте, главное, обеспечить ей хороший уход.

Дальнейший уход за пересаженной малиной должен быть постоянным.
Она периодически поливается, при подсыхании грунта. Почва вокруг, во избежание появления корочки разрыхляется. Это способствует лучшему укоренению растений и спасает кусты от корневой гнили.

Перед первыми заморозками прикорневой участок растений покрывается слоем перепревшего перегноя, компоста, торфа, древесных опилок, мелкой соломы либо хвои. Опавшие листья лучше не использовать, так как в них зачастую находятся вредители, которые могут навредить растениям.

Молодые растения часто страдают от морозов, и для защиты от холода, им требуется укрытие на зиму.

Опытные садоводы советуют пригибать побеги малины к земле, подложив на почву лапник. Тогда растение не будет контактировать с землёй.

В северных районах, малиновые саженцы дополнительно утепляются сверху шифером, досками, укрывным материалом, с сохранением вентиляции.

Над посаженными растениями формируется проволочный каркас и натягивается плёнка или создаётся защитная конструкция.

Весной, укрытие убирается при первых солнечных лучах, иначе может появиться конденсат, который приведёт к болезни растений.

В первый месяц весны, после схода снега, проводится подкормка малины золой, минеральными удобрениями, и навозом.

Как пересаживать малину: видео

Осень считается наиболее благоприятным временем для пересадки малины на новое место. Она хорошо укореняется и весной бойко идёт в рост. При надлежащем уходе, уже следующей весной на посаженных осенью молодых кустиках появляются первые ягоды.

Малина посадка и уход в открытом грунте: секреты урожайности

Ягода малина, посадка и уход в открытом грунте за которой подробно описаны в нашей статье, любима многими садоводами. Мы расскажем, что любит культура, какой ей необходим полив и удобрение. А также поделимся информацией о том как выбрать лучшее место и правильно подготовить грунт для малинника, чтобы вырастить замечательный урожай.

Микробиота (лат. Microbiota)

Хвойный кустарник семейства кипарисовых. Состоит из одного вида Микробиота Перекрестнопарная и является эндемиком. Встречается на Дальнем Востоке России. Он любит тень и полутень. Не выносит прямого солнечного света и ветра.

Высаживая малину на даче важно подобрать хороший сорт, правильно выбрать место для посадки и соблюдать правила ухода за культурой. Учитывая особенности растения и необходимые для хорошего развития факторы, вы сможете вырастить отличный урожай.

Сорта малины и их отличия

С каждым годом выводятся селекционерами новые, более устойчивые к болезням, вредителям и погодным условиям сорта. Отличаются они между собой сроками созревания, формой и цветом ягод, а также их величиной.

Ремонтантная малина сорта Абрикосовая

Сорта малины делятся на три категории по отличительным особенностям:

  • Традиционные сорта приспосабливаются и растут практически в любых условиях. Они не требовательны к почве, переносят низкие температуры, быстро размножаются корневой порослью. Ягоды этих сортов мелкие, а общий урожай не богат. К ним относят Метеор, Вольница, Киржач;
  • Крупноплодные – дающие рекордные урожаи с куста крупных (4-12 г, в некоторых случаях до 20 г) ягод. Вкусовые качества ягод крупноплодных сортов малины — на высоте. Побеги хорошо ветвятся, что увеличивает урожай. Лучшие крупноплодные сорта: Рубиновый гигант, Изобильная, Патриция;
  • Ремонтантные – сорта, плодоносящие до заморозков, дающие два урожая за сезон. Плодоносить ремонтантная малина может на однолетних побегах и двухлетних, чем и отличается от остальных видов. Среди представителей этого вида можно выделить сорта Абрикосовая, Атлант, Брянское диво.

Посадка и уход за малиной обычных и ремонтантных сортов похожи. Особенностью их выращивания является способ обрезки кустов.

Выбор места и подготовка грунта под малинник

Участок для посадки малины нужно выбирать хорошо освещенный и защищенный от ветра. Наиболее удачна посадка саженцев вдоль забора или стены дома с южной стороны. В этом случае кусты будут получать достаточно света летом, ограждения будут защищать кусты от ветра, а зимой задерживать снег.

Выбираем идеальное место для выращивания малины

Если участок расположен на склоне, под малину стоит отвести среднюю его часть, так как в низине кусты могут вымерзнуть зимой, или придется бороться с заболачиванием почвы весной, во время талых вод.

Правила севооборота для малины

  • Нежелательны для малины такие предшественники, как томаты, картофель, клубника. Соседства этих культур с малиной также лучше избегать.
  • Корневые выделения малины способствуют защите яблонь и груш от грибкового заболевания — парши, а яблоня сможет спасти малину — от серой гнили.
  • Избежать разрастания малинника можно ограничив посадку щавелем. Два-три ряда обсадки по контуру повысят кислотность почвы, и корни не будут разрастаться в этом направлении.
  • Ягодные кустарники при правильной подготовке почвы могут расти 10-15 лет на одном месте.

Подготовка грунта

Малина любит плодородные, легкие и хорошо дренированные почвы. Для выращивания ее на песчаных и торфяных грунтах необходимо ежегодное внесение перегноя и компоста для стимулирования деятельности микроорганизмов.

Тяжелые глинистые почвы для выращивания малины не подходят, так как корни будут загнивать. Кислотность грунта под малинником должна быть нейтральной или слабокислой.

Подготовка грунта под закладку малинника

Почву под малинник готовят заранее, глубоко перекапывая и внося органические и минеральные удобрения. При осенней посадке – не менее чем за месяц, при весенней – с осени. Из удобрений вносят навоз или перегной, добавляют мочевину или аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль.

Посадка малины в открытый грунт

Возможна весенняя посадка в конце марта – начале апреля для Подмосковья. Проводят ее как можно раньше, до начала сокодвижения.

Лучшее время для закладки малинника в средней полосе России – осень (конец сентября — середина октября). Посаженная в этот период малина успеет укорениться к заморозкам, что в дальнейшем поможет ей хорошо перезимовать.

Если приобрести желанные саженцы малины удалось только поздней осенью, их прикапывают во временную траншею, а на постоянное место пересаживают ранней весной.

Посадка саженцев малины весной

В качестве посадочного материала используют однолетние, хорошо вызревшие побеги. Возможно размножение и корневыми отводками, которые раскладывают частями в траншеи или лунки.

Способы закладки малинника

Существует несколько способов закладки малинника:

  • Ленточный – посадка саженцев проводится в траншеи, соблюдая расстояние между рядами 1,5-2 м, расстояние в ряду – 30-50 см. Возможна двухстрочная посадка в траншеи с расстоянием между строчками 30 см. По всей длине ряда натягивают проволоку или шпагат, к которым будут подвязаны будущие кусты. Такой способ считается более удачным для посадки.
  • Кустовой – когда саженцы высаживают в отдельные лунки, размером 40х50х50 см.

Кустовой способ выращивания малины

  • Штамбовый — об этом способе можно прочитать в другой нашей статье.

Технология посадки малины

При посадке малины стоит соблюдать некоторые правила, чтобы саженцы принялись, и начали плодоносить как можно раньше:

  • Если при перекопке участка не были внесены удобрения, их вносят непосредственно в траншеи или лунки, перемешивая с землей, чтобы исключить прямой контакт корней с ними.
  • Траншеи и лунки обильно проливаются перед посадкой водой, не менее 2,5 литра в каждую.
  • Корни саженцев перед посадкой обмакивают в глиняной болтушке.
  • Углубляют саженцы на 2-3 см ниже корневой шейки. После полной послепосадочной усадки земли шейка выйдет наружу, и куст будет нормально развиваться.
  • Высаженные саженцы засыпают рыхлым грунтом, который слегка утрамбовывают, после чего саженцы вновь поливают.
  • Посаженный малинник мульчируют торфом или перегноем. С приходом весны мульчу заделывают в грунт.

Выращивание и уход за малинником в саду

Уход за малиной заключается в своевременном поливе, прополке, подкормке и обрезке кустов.

Полив и подкормка малины в открытом грунте

Наибольшая потребность в поливе малина испытывает весной в начале вегетации, и летом – в период развития и созревания плодов. Проводят их 2 раза в месяц обильно (20-30 л/м²). Частые, но скудные поливы пользы не принесут, так как основная часть корней малины залегает на глубине 40-50 см. Последний полив проводят в октябре — заливаются траншеи или лунки для предзимней влагозарядки кустов.

После каждого полива почву в малиннике рыхлят для обеспечения доступа воздуха к корням, и по мере необходимости удаляют сорняки. Сократить частоту прополок и спасти малину от неожиданной засухи поможет мульча из соломы, торфа или перегноя.

Малина хорошо реагирует на внесение удобрений, особенно в первый год посадки. Использовать лучше органику — растворы коровяка или птичьего помета.

Удобрение из коровяка под малину

Подкармливают посадки 2-3 раза в сезон. В дальнейшем летние подкормки можно полностью заменить щедрой осенней «заправкой» почвы минералами и органическими удобрениями

Подвязка малины

Чтобы хорошо росла и развивалась садовая малина, посадка и уход в открытом грунте должен включать подвязку к опорам. Кусты ее достаточно высокие и мощные, поэтому и опора должна быть надежной. При кустовой посадке зачастую используют веерный метод подвязки, когда колья вбиваются между кустами. К кольям подвязывают побеги с разных кустов, от низких к высоким.

Подвязка малины к шпалерам

Малинник, посаженный в траншеи, требует шпалерной подвязки. Шпалеру натягивают на столбы, установленные по краям ряда по обе стороны кустов. По мере роста саженцев, ряды шпалеры постепенно добавляют.

Защита малинника от болезней и вредителей

Какого бы сорта не росла у вас малина, посадка уход обязательно включает мероприятия борьбы с болезнями и вредителями.

Основные паразиты малины:

Как профилактику против вредителей малины используют глубокую перекопку почвы осенью, уничтожение растительных остатков, накрытие кустов весной агроволокном.

Грибковые болезни малины:

  • пурпуровая или бурая пятнистость;
  • язвы ствола коричневого цвета — антракноз;
  • белая пятнистость.

Против грибковых заболеваний применяют профилактическое опрыскивание кустов весной растворами нитрофена и бордоской жидкости.

  • При вирусных заболеваниях (корневой рак, мозаика, курчавость) пораженные кусты придется выкорчевать и сжечь.

Посезонная обрезка малины в открытом грунте

Хорошего урожая малины не добиться без регулярной и правильной обрезки кустов. Это обусловлено жизненным циклом побегов. Составляет он два года, после чего побеги отмирают, мешают молодым ветвям, становятся разносчиками болезней и вредителей.

Обрезка малины весной

Весенняя обрезка нужна для нормирования побегов и стимулирования их роста. Проводят ее как можно раньше, когда сойдет снег. Подмерзшие, поломанные и слабые побеги вырезают как можно ближе к земле, стараясь не оставлять пеньков. На погонный метр малинника оставляют 12-16 сильных побегов, верхушки которых тоже укорачивают до первой сильной почки.

Все растительные отходы после обрезки необходимо вынести за пределы участка и уничтожить.

Следующую обрезку проводят летом, удаляя все отплодоносившие ветви до основания. Затягивать с этой процедурой не стоит, так как плодовые ветви этого года уже закончили свой жизненный цикл и только тормозят рост новых побегов.

Обрезка малинника летом до основания

Осенью в малиннике удаляют побеги с признаками болезней, поломанные ветром или техникой. Также нужно вырезать молодые побеги, не успевшие набраться сил за лето (диаметром стебля до 10 мм). Оставлять листья на ветвях нельзя, их нужно снять. Когда малинник убран, побеги связывают и пригибают к земле. Это поможет им пережить зиму без потерь.

Пригибание малины к земле на зиму

При осенней обрезке на погонный метр в малиннике оставляют 30-35 побегов. Такое количество позволяет сделать запас, который восполнит подмерзшие и сломанные побеги весной.

Проблема с разрастанием малинника

Характер роста малины – агрессивный. Разрастаясь, она может занимать большие площади, образуя отдаленную поросль. От нее избавляться нужно как можно быстрее по нескольким причинам:

  • Отдаленные проростки забирают много сил и энергии у материнского куста;
  • Побеги корневых отпрысков способны за короткое время засорить большую площадь близлежащих участков.

Поддерживающий забор для ограничения роста малины

Избежать незапланированного разрастания малины можно с помощью подземных барьеров на границе малинника. Для этого в землю на глубину 40-50 см вкапывают куски шифера или доски. Над поверхностью почвы они должны возвышаться на 10-15 см. Если же поросль все же пробивается через барьер, ее вырезают под корень незамедлительно.

Всю поросль, удаленную от материнского куста более чем на 20 см, необходимо вырезать. Вытаскивать корни из земли нельзя, можно травмировать соседние кусты.

Обрезка ремонтантной малины

Особое внимание нужно уделить обрезке ремонтантной малины. При выращивании ее для сбора одного урожая, осенью все побеги вырезают, при этом пеньков оставлять не нужно. Весной в рост пойдут молодые побеги, которые дадут урожай в конце сезона.

Для двух урожаев — обрезка ремонтантной проводится так же, как и обычной малины. При этом двухгодичные побеги будут давать летний урожай, и однолетние – осенью.

При правильном подходе к уходу, выращивание малины на даче не вызывает особых проблем. Соблюдение сроков посадки и обрезки, внесение удобрений и обеспечение своевременных поливов – залог хорошего урожая крупных и сладких ягод.

Штамбовая малина: посадка, уход, сорта

Кроме своих прекрасных вкусовых качеств, штамбовая малина наделена еще и целительными свойствами. Поэтому мы с удовольствием едим ее как летом, употребляя в свежем виде, так и в холодное время года, открывая ароматное варенье и балуя себя и своих близких чудесным лакомством. Посадить у себя на участке черенки и вырастить ягоду-малину, не так уж и сложно. Но, выбирая сорт, внимательнее присмотритесь к штамбовой форме. Что она собой представляет?

Все привыкли видеть малину, которая растет кустарником, с каждым годом увеличивая свой прирост. В конечном итоге, если не оказывать ей должный уход, получаются целые заросли. Вот потому-то малину обычных сортов выращивают шпалерным методом.

Благодаря работе селекционеров, была выведена штамповая малина, которая сразу приобрела среди садоводов большую популярность. Данный сорт имеет главную особенность в том, что наделен крепкими и толстыми разветвленными побегами. Поэтому его часто называют «малиновое дерево». Это такой же малиновый куст, только напоминающий небольшое дерево. Но если в уходе за данным видом малины не применять специальную агротехнику, в конечном итоге получатся такие же заросли, как и в обычной малиновой ягоде. Да и при сборе урожая окажется совсем не тот результат, которого Вы ждали.

Не следует верить тем недобросовестным продавцам, которые, стремясь побыстрее продать свой товар, рассказывают о дивном необычном сорте в виде малинового дерева. Наяву его не существует. Но есть штамбовые сорта. И если постараться, можно достичь отличных результатов.

Читать еще:  Гортензия мисс хепберн посадка и уход в открытом грунте

Виды сортов штамбовой малины.

С каждым годом сортов становится все больше, и любой садовод-любитель может приобрести себе разновидность штамбовой малины по душе. Выбор можно сделать по своему предпочтению. Самыми распространенными являются:

— Таруса – среднепоздний сорт, который дает высокие урожаи. Стебли малины довольно мощные и достигают двух метровой высоты. Вместо шипов их покрывает восковой налет. Таруса относится к зимостойким сортам и может переносить 30-ти градусные морозы. Помимо прочего, данный сорт обладает устойчивостью к заболеваниям. Сами ягоды наделены ярко-малиновым цветом и каждая весит до 15 г;

— Сказка — много урожайный сорт штамбовой малины, который способен так же переносить большие холода, и устойчив к различным заболеваниям. На каждом кусте может вырасти до 12 кг ягод. Крупные ягоды имеют вес по 15 — 20 г. Благодаря своей плотности, они хорошо транспортируются;

— Крепыш. Кроме отличного вкуса и большой урожайности, данный сорт хорошо выращивать, так как растение имеет мощные корни и дает хорошую поросль. Это позволяет заработать еще и на продаже саженцев;

-Галактика. Сорт является высокоурожайным и позволяет собирать с каждого куста до 20 кг. Крупные крепкие ягоды наделены хорошим вкусом и свободно переносят транспортировку.

Наиболее удобный участок для посадки малины.

Штамбовые сорта малины любят солнце, поэтому для засаживания необходимо выбрать солнечное место, где не будет сквозняков. Как и обычный вид малины, штамбовая предпочитает расти на склонах в дали от застойных и грунтовых вод. Будет замечательно, если почвенная среда окажется нейтральной, дренированной или слабокислой. Необходимо так же сразу подумать и о зиме. Малина должна находиться под высоким снежным уровнем. Иначе нужно будет пригибать ее ветки к земле.

Если Вы запланировали посадку малины с осени, то на выделенном участке стоит посадить горчицу, рапс или бобовые культуры (фасоль, горох, люцерну). Плохими предшественниками для данной ягоды будут пасленовые: томаты, картофель.

Время для посадки.

Любую малину можно высаживать и весной и осенью. Для весны, лучшее время посадки – середина апреля. В зависимости от месторасположения региона, сроки могут сдвигаться. Например, посадку малины на Урале производят позже, так как с такое время там еще лежит снег и влажная земля.
Многие придерживаются мнения, что наиболее благоприятной считается весенняя посадка. Может это и так, однако нужно брать во внимание тот факт, что весной приживаемость будет выше, если почки не успели распуститься и саженцы не потянулись в высоту.

Если же решили сделать посадку малины на зиму, то осенью растение высаживают в начале октября или в конце сентября. Чтобы кустарник не отморозил нижние почки, при посадке саженцев проводят сразу окучивание почвы (примерно на 12 см).

Как высаживать данный сорт малины?

Штамбовую малину высаживают кустовым или ленточным методом. Для первого способа выкапывают ямки для каждого кустика. Если собрались использовать ленточный метод, необходимо приготовить длинную траншею. И тот и другой способы – хороши, и каждый вправе выбрать для себя более удобный.
Те, кто собирается сажать малину кустом, должен выкопать лунки – 50Х50 см. После чего, малиновые корни обмакивают в приготовленный раствор коровяка и опустив в землю, присыпают плодородной почвой. Между кустами должно сохраняться одно метровое расстояние, а между рядами (если у Вас их будет несколько), расстояние должно быть около двух метров. Если же посадка будет произведена траншеей, расстояние между кустами не должно быть меньше 40 см. В это время можно внести в грунт удобрения, древесную золу, перегной.

Саженец малины высаживают так, чтобы после просадки почвы растение было глубже см на 3 от уровня его роста в питомнике.

Уход за штамбовой малиной.

При выращивании штамбовой малины, необходимо своевременно проводить обрезку, подкормку, обработку средствами от вредителей и связывание на зимний период. В начале весны кустарник обрабатывают специальными средствами от пятнистости листьев, серой гнили, антракноза, септориоза, ржавчины. Для этого применяют бордосскую смесь (3%). В середине осени проводят повторную обработку. В начале мая землю между кустами подрыхляют. Малина это любит. В октябре, еще гибкие побеги связывают друг с другом и пригибают к земле.
Штамбовая малина нуждается во влаге, поэтому, требует своевременного полива. Лучше это делать раз в неделю. Особенно растение следует поливать, когда оно цветет и плодоносит.

Не смотря на то, что данный сорт малины считается древовидным, кустам требуется обрезка. Удалять стоит побеги, которые уже от плодоносили. Есть еще способ двойной обрезки, когда для замещения оставляют один побег, который обрезают см — на 15, после того, как он достигнет метровой высоты. Данную обрезку проводят в начале июня.

К концу лета вырастает дерево подобный кустик с пятью или шестью веточками по бокам. В таком виде оставляют малину на зиму. Вторую обрезку нужно сделать под конец мая, когда появятся листья. Боковые ветки укорачивают на 7-10 см.
Вот и весь секрет. Если Вы хотите при минимальных затратах получить достойный урожай малины, оптимальным вариантом может стать штамбовая малина, для посадки и ухода за которой не нужно тратить много времени. Зато результат порадует каждого. Ведь получится большой урожай красивых, сочных и вкусных ягод.

Штамбовые сорта наделены крупными ягодами, высокой урожайностью, устойчивостью к морозным зимам. Данные преимущества, безусловно, выделяют их среди других сортов.

Выращивание и сорта ремонтантной малины на северо-западе России

Особенности выращивания ремонтантной малины на Северо-западе России

В своей статье о новых ремонтантных сортах малины с неоднократным циклом плодоношения на однолетних побегах, выведенных известным селекционером И.В. Казаковым для условий Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского и более южных регионов («Флора Price» №1(72)), я отмечала, что сорт Бабье Лето (который был получен одним из первых), отнесен также к этой группе.

Однако, как показывают мои наблюдения при возделывании этого сорта на дачном участке и опыт Пушкинского питомника НПЦ «Агротехнология», в условиях Северо-Западного региона с недостаточно теплым и безморозным осенним периодом зона ремонтантности плодоношения на однолетних побегах у данного сорта заметно уменьшается (до 30% длины побега), затягивается и созревание ягод, что резко снижает осенний урожай. И только в годы с теплой затяжной осенью, которые в последнее время отмечались в Ленинградской области (2000, 2003, 2005 гг.) примерно на 1/4-1/3 верхушечной части однолетних побегов созревали крупные, чистые, сладкие ягоды.

Отплодоносившая верхушка побега засыхает, а на оставшемся двухлетнем стебле на следующий год формируется летний урожай, как и на обычных сортах.

В годы с теплой осенью на верхушках однолетних побегов урожай формируется и на таких частично ремонтантных в условиях Северо-Запада сортах, как Жар-птица, Журавлик, Прогресс, Сентябрьская и некоторых других.

Сорта такого типа, а особенно сорт Бабье Лето, в наших условиях следует выращивать с ориентацией на получение двух урожаев: основного летнего и дополнительного осеннего на верхней части однолетних побегов. В этом случае надземную часть растений однолетних побегов на зиму срезать не надо, а рано весной следует удалить только отплодоносившую верхушку. Оставшаяся двухлетняя часть стебля плодоносит летом.

В более теплых регионах средней полосы России с каждого куста сорта Бабье Лето, выращиваемого подобным образом, получают по 2,5-2,8 кг ягод осеннего урожая и 2-2,5 кг летнего. Таким образом, суммарный урожай может достигнуть 4,5-5 кг с куста.

Однако в Северо-Западном регионе России попытка снять «две шкуры с одной овцы» удается только в годы с теплой затяжной осенью и, конечно же, показатели летней и осенней урожайности получаются иными. Кроме того, порой случается, что осенью урожай созреть не успевает, и верхняя часть побега подмерзает, так как из-за формирования завязи побег не подготавливается к перезимовке.

Тем не менее, многие садоводы выращивают сорт Бабье Лето, чтобы осенью, в сентябре-октябре получить хотя бы 1,0-1,5 кг с куста крупных, не червивых ягод, так как в этот период они не поражаются малинным жуком, потому что фазы развития малинного жука и формирования осенних ягод не совпадают.

В районах с недостаточно теплой осенью для более полного созревания осеннего урожая целесообразно проводить нормировку завязей в верхней части побега, где формируются мелкие ягоды, а части соцветий даже засыхают. На этой части побега следует провести нормировку генеративных органов, предварительно прищипнув растущую веточку при образовании первого соцветия, затем, по мере появления, нужно выломать 5-7 верхних слабых веточек, оставляя на плодоношение 8-10 нижних, более сильных. Такая нормировка способствует быстрому развитию оставшихся плодовых веточек, их своевременному и дружному цветению, ускоряет созревание и увеличивается масса ягод. При этом общий урожай не снижается и практически ягоды успевают созревать до первых заморозков.

Кроме того, для ускорения созревания осеннего урожая, можно использовать простейшие переносные пленочные укрытия. Часть верхушек побегов с невызревшими ягодами можно срезать и до вызревания держать их в комнате в сосуде с водой или использовать завязи, бутоны и цветки как лекарственные сборы, предварительно засушив их.

Садоводам, желающим совместить получение осенних ягод сорта Бабье Лето и посадочного материала данного сорта, можно порекомендовать опыт широкополосного выращивания растений с последующим использованием отплодоносивших осенью однолетних побегов в качестве посадочного материала.

В этом случае плантацию размещают на хорошо удобренной и очищенной от сорняков почве. Растения высаживают двухстрочной лентой с расстояниями 0,5 м между растениями в ряду и 0,5-0,7 м между строчками.

К осени первого года из корневища каждого саженца формируются 1-2 хорошо развитых побега с плодоносившей верхушкой. После уборки урожая верхушку срезают, побеги выкапывают лопатой с небольшим объемом корней и используют как осадочный материал.

Весной следующего года из оставшихся в почве корней вырастают многочисленные корневые отпрыски, заполняющие всю полосу, шириной 0,7-1,0 м.

В течение лета их нормируют, оставляя на 1 м полосы 15-18 наиболее сильных побегов, они осенью при благоприятных условиях дадут урожай, после уборки которого все саженцы выкапывают и используют для посадки или реализации.

Затем участок очищают от мусора, поверхностно вносят органические и минеральные удобрения, заделывают их в почву на глубину 4-5 см. К осени следующего года снова получают урожай ягод и посадочный материал. Таким образом насаждения можно использовать в течение 5-6 лет при условии обеспечения их хорошим уходом.

Технология выращивания ремонтантных сортов как с двухлетним (Бабье Лето) так и с односезонным циклом роста и плодоношения имеет некоторые особенности в отличие от общепринятой технологии.

Прежде всего это касается тщательного выбора места как на производственном, так и на приусадебном участке. Непременным условием успеха является солнечное, хорошо освещенное место. Это сильно влияет на сроки начала цветения: в затенении цветение наступает позже, и растения не проявляют весь свой потенциал, резко снижают зону ремонтантности, затягивают начало созревания ягод или вообще не образуют урожая.

Лучшими почвами для ремонтантных сортов являются хорошо удобренные средние и легкие суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией pH 6-7.

Почву готовить желательно в предпосадочном севообороте, чередуя чистый пар и занятый сидеральный пар, т.е. один год землю ничем не занимают, но вносят органическое удобрение и рыхлят, уничтожая сорняки. На второй год высевают культуры, которые помогают избавиться от сорняков, но не снижают плодородия почвы. На третий год высевают сидераты и заделывают их в почву. Во всем остальном почва готовится, как и на обычной плантации малины.

Малоплодородные почвы улучшают ежегодным внесением повышенных доз органических удобрений под осеннюю перекопку (10-15 кг/м2). Избыточно увлаженные участки осушают дренажом или открытыми канавами.

В северной части Нечерноземной зоны и на Северо-Западе при близком стоянии грунтовых вод и невозможности отвода их можно сажать малину на гряды, высаживая растения в борозды, дно которых следует выложить разными органическими материалами, дающими перегной (щепа, рубленый хворост, тростник, камыш и др.)

Среднеплодородные почвы ежегодно заправляют удобрениями из расчета на 1м2: 5-6 кг органических удобрений, 25-30 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли.

Учитывая повышенную потребность ремонтантных сортов в питательных веществах и невозможность хорошо заправить всю площадь, удобрения желательно вносить в траншею.

Для этого в направлении будущего ряда роют траншею глубиной 0,5-0,6 м, на дно которой вносят органические и минеральные удобрения из расчета на 1м2 ее длины: по два ведра перегноя или компоста и по одному стакану суперфосфата и сульфата калия. Минеральные удобрения лучше заменить одной литровой банкой золы. Перемешивают удобрения с верхним слоем почвы и сбрасывают его в траншею — это первый слой. Затем насыпают нижний слой земли, смешанный с удобрениями — второй слой. Траншею слегка утрамбовывают, чтобы в ней уместилась вся почва.

Подобный способ предпосадочной заправки почвы можно использовать и при посадке саженцев в ямы, внося в каждую из них половинную дозу удобрения, рекомендуемую на 1 м траншеи.

Размещать растения при посадке можно несколькими способами:
— однорядным, с расстоянием между растениями 0,5 м, между рядами на приусадебном участке — не менее 1,2 м;
— ленточным, в 2-3 строчки с расстоянием между растениями 0,5 м, между строчками — 0,6-0,9 м, между лентами — 1,5-1,8 м;
— кустовым, отдельными кустами через 0,7 м;
— произвольным, размещая растения в наиболее солнечных и теплых местах;
— квадратно-кустовым, растения размещают по сторонам 1-1,5 м, высаживая в каждый угол по 1 растению.

Существуют и другие способы размещения, применяемые в зависимости от почвенно-климатических условий, сортовых особенностей, возможности использования пленочных укрытий и других факторов.

Формирование насаждений проводят следующим образом: в первый год после посадки растений в зависимости от сорта и посадочного материала образуется по 1-3 побега замещения. При высоте побегов 10-15 см старую надземную часть саженца срезают и сжигают. Этот прием способствует лучшему развитию молодых побегов и позволяет снизить уровень грибной инфекции.

После сбора осеннего урожая на сортах с однократным плодоношением полностью удаляют надземную часть растений. Лучше эту работу проводить при наступлении устойчивых позднеосенних заморозков и при замерзании почвы, поскольку вплоть до этого времени происходит активный отток питательных веществ из стебля в корневую систему растений. Побеги срезают у самого основания почвы, не оставляя пеньков. Со второго года после посадки с началом вегетации начинают нормировку корневых отпрысков, оставляя на каждом погонном метре полосы 5-15 сильных побегов.

В дальнейшем отрастающие корневые отпрыски, подлежащие удалению, используют как посадочный материал, выкапывая их в фазе «крапивки» с комом земли и высаживают на подготовленное место.

При кустовом способе выращивания куст формируют из 3-6 побегов замещения в зависимости от степени ветвления сорта.

Сорта с сильным ветвлением (Бабье Лето) с двухлетним циклом плодоношения предпочтительнее сажать разреженно и в дальнейшем ежегодно в каждом кусте оставлять только два побега замещения (с них получают осенний урожай) и два укороченных прошлогодних стебля, плодоносящих летом.

Важным для выращивания ремонтантных сортов является мульчирование почвы темной пленкой, неткаными материалами и другими мульчирующими средствами, которые сокращают потери тепла почвой примерно на 15%, что для ремонтантных сортов является весьма существенным, так как они в условиях Северо-Запада, как правило, испытывают дефицит тепла. Можно использовать и светлую пленку, прикрыв ее сверху торфом или почвой слоем 2-3 см.

Почву в междурядьях и свободную площадь между кустами можно засевать и травами, если там нет пленки. Сеют травы до посадки малины, или одновременно с посадкой, или после укоренения саженцев. Траву периодически скашивают, оставляя срезку на месте. Удобрения по всей площади вносят в рекомендуемые агротехнические сроки.

Ягоды малины осеннего урожая отличаются чистотой (нечервивые), крупной массой, повышенной плотностью и сравнительно долго держатся на кусте после созревания (не загнивают).

Поэтому сбор урожая можно проводить через 5-7 дней. Заканчивают уборку ягод при наступлении заморозков -4-6оС.

Выращивание ремонтантных сортов малины вместе с летними сортами позволяет продлить потребление свежих ягод до 5 месяцев, а при использовании их для внесезонной выгонки конвейер свежих ягод может действовать почти круглый год.

Выгода получения осеннего экологически чистого урожая заключается и в том, что цены на ягоды в несезонное время выше, чем летом.

Между тем не исключаются и некоторые негативные моменты при выращивании ремонтантных сортов малины с односезонным плодоношением. Происходит поражение однолетних побегов паутинным, малинным клещами, побеговой галлицей, пурпуровой пятнистостью. В этом случае, чтобы не рисковать урожаем, следует закладывать насаждения здоровым посадочным материалом.

К тому же отсутствие надземной части растений на плантации в зимний период может повлиять на промерзание почвы, поэтому садоводы должны позаботиться о корневой системе, укрыв ее для хорошего снегозадержания.

Г. Александрова, кандидат сельскохозяйственных наук

Ремонтантная малина: как получить богатый урожай ягод, личный опыт

Популярность ремонтантной малины растет, как тесто на дрожжах. Еще бы, кто не хочет в сентябре-октябре собирать урожаи сладких ягод, когда кроме рябины и шиповника сад ничем порадовать уже не может. Давайте разберемся, какие сорта действительно показывают ошеломительные результаты и как вообще правильно заложить урожайный малинник.

Здравствуйте, дорогие друзья садоводы и дачники. Давайте знакомиться. Зовут меня Истомин Олег Петрович, в миру — Малиныч, я являюсь членом Союза садоводов России и мое увлечение – садоводство. На своем участке около подмосковного города Чехов я выращиваю ягоды и посадочный материал ягодных культур в небольших объёмах. Основной мой интерес — это малина Ремонтантная и Летняя (обычного типа плодоношения). Испытываю новые сорта и районирую под наш климат из качественного посадочного материала, от чего-то отказываюсь, что-то достойное добавляю в коллекцию. Реализую желающим и с удовольствием обменяюсь новинками. Я помогу вам в подборе сортов и дам нужные рекомендации по их выращиванию.

Выбираем сорт ремонтантной малины

Необходимо выбрать сорт ремонтантной малины, подходящий для климата средней полосы, чтобы потенциальная урожайность реализовалась до осенних заморозков на 85–100 %. При средней цене саженца около 500 рублей в сетевых гипермаркетах обидно не получить никакой разницы с обычной летней малиной. Например, относительно старый сорт ремонтантной малины Бабье лето отдает лишь 30 % ягоды, остальной невызревший урожай ягод, к сожалению, уходит под снег.

Хорошие результаты при соответствующем уходе в Подмосковье у меня показали сорта: Брянское диво, Пингвин, Красная гвардия и желтые сорта: Оранжевое чудо, Золотая осень, также сорт зарубежной селекции Херитейдж.

Секреты выращивания ремонтантной малины

Малина не подзаборная ягода, куда часто не достает поливочный шланг и недостаточно солнца. Это светолюбивое растение нуждается в солнечном месте.

Я использую однострочную систему посадки в траншею. так удобнее для прогревания солнцем, расположения веток на шпалере и подхода к малиннику при сборе урожая.

Малине требуются оголенные стволы. При достижении 40–50 см нижние 2–3 листка отрываю, растение лучше проветривается и прогревается, реже болеет, к плодовым веточкам поступает больше питательных веществ.

Обязательно мульчируйте малину!

У малины поверхностная корневая система, а мульча сохраняет влагу и способствует развитию правильных микроорганизмов. Материал для мульчи может быть разный: скошенная трава, солома, опилки, торф.

Почву перед посадкой нужно подготовить заранее. осенью или весной, смотря когда высаживаете малину, лучше за месяц до посадки. Я готовлю почву осенью под весеннюю посадку. Почва должна быть рыхлой и богатой гумусом. от этого напрямую зависит развитие куста, его здоровье и, как следствие, урожайность.

Технология подготовки грядок под ремонтантную малину

1. Вырыть траншею шириной 80–90 см (1) и глубиной 50 см (2). Длина гряды составила 380 см. Отступить от каждого края по 50 см, между кустами лучше оставить 70 см, это на 5 кустиков. между рядами оставить 1,5–2 м.

2. Утеплите северную стенку траншеи досками. Это необязательно, но с ними как-то спокойнее (3).

3. На дно траншеи уложите послойно:
1-й слой (5–10 см): деревяшки-гнилушки (4), обильно полейте. в природе много вкусной малины растет именно на вырубках и пожарищах, где в земле много дерева.

2-й слой (5–10 см): листья, обильно полейте. Они перепреют за 6–7 месяцев и дадут дополнительное питание и тепло будущим кустикам (5).

3-й слой (10 см): навоз, можно не совсем перепревший (я использовал конский), он также за 6–7 месяцев дойдет до нужного состояния (6).

4-й слой (5 см): плодородный садовый грунт. К сожалению, у меня суглинок, я применяю универсальный грунт. Этот слой можно пропустить, но я предпочитаю некую «прокладку» между азотными (навоз) удобрениями и золой (7).

5-й слой: Зола лиственных растений. Обильно распределяю ее по поверхности, примерно 1-литровая банка на 1 м погонный. Зола способствует снижению кислотности почвы (8).

6-й слой: садовый или универсальный грунт, досыпаю траншею до уровня почвы (9).

7-й слой: мульча (трава от стрижки газона, лучше всего подсохшая) (10).

После посадки саженцы следует укрыть на 1,5 недели листьями, соломой, лутрасилом, спанбондом, чтобы не сгорели на солнце и хорошо укрепились, прижилась корневая система, а над самими кустиками соорудить легкий снопик из сена (11).

Подкормки ремонтантной малины

Урожай ремонтантной малины получаем на побеге текущего года, следовательно, и внесение удобрений и подкормок в несколько раз больше, ремонтантную малину практически невозможно перекормить.

Первая подкормка по листу, внекорневая – раствором «Кристалона универсального. Весна». Обычно в середине мая, когда саженцы достигли 10–15 см (20 г на 10 л воды). Далее через каждые 10 дней (2 недели) подкормка под корень и по листу, до цветения. Потом только под корень.

Использую гранулированный конский навоз (оргавит). Под корень требуется раствор 1/10, по листу требуется раствор 1/20. Чередую с «Кристалоном» до начала августа. Подкормку вношу после полива.

С середины августа вношу золу: литровую банку под куст, чтобы лучше завязывались почки на будущих побегах замещения. После внесения кусты нужно тщательно полить и укрыть мульчей.

На фото: ягоды ремонтантной малины, выращенные на своем участке

До выпадения снега, после первых заморозков, примерно конец ноября, – последняя подкормка, перепревшим навозом с подстилкой из соломы (3 ведра под куст). Весной с талыми водами азот и питательные вещества поступят к корневой системе. Навоз служит хорошим укрытием на зиму, поэтому дополнительно малину ничем не накрываю.

Читать еще:  Юкка садовая посадка осенью и уход в открытом грунте

Обрезка ремонтантной малины

Осенняя санитарная обрезка ремонтантной малины проводится после первых заморозков, в середине ноября. Обрезайте малину полностью под уровень почвы, не оставляя пеньков, иначе в них могут поселиться насекомые­вредители. Стебли желательно сжечь.

На фото: личный малинник автора, выращенный по проверенной технологии

Защита от вредителей ремонтантной малины

В отличие от обыкновенной, ремонтантная малина значительно меньше повреждается болезнями и вредителями. Найти на ней червивую ягоду (поврежденную личинкой малинного жука) практически невозможно, не обнаружишь на ней и долгоносика, и галлицу.

Фаза роста и развития ремонтантной малины не совпадает по времени с развитием вредителей. Поэтому она не нуждается в различных химических обработках, опасных для здоровья.

Полив ремонтатной малины

Вода для полива должна быть отстоявшаяся: из бочек, дачного пруда, колодезная. Расход примерно 2 ведра под куст, желателен и полив по листьям.

Чем больше мульчи, тем реже полив – она сохраняет влагу. Опустите руку под мульчу: если влажно – полив не требуется, сухо – значит надо поливать.

На фото: собственный урожай ремонтантной малины

Рекомендованные и испытанные сорта ремонтантной малины

Ремонтантная малина сорт Брянское диво

Крупноплодный ремонтантный сорт малины, с преимущественным плодоношением на однолетних побегах в конце лета – начале осени. Ягоды очень крупные (средняя масса 5–6 г, максимальная – 11 г), привлекательной удлиненно­конической формы («точеные»), с однородными костянками, красного цвета, плотные. Вкус ягод кисло­сладкий, они пригодны для потребления в свежем виде и всех видов переработки.

На фото: ремонтантный сорт малины Брянское диво

Урожайность высокая – 18–20 т/га (2,5–3,0 кг с куста). Начало созревания ягод во второй декаде августа, плодоношение продолжительное. Потенциальная урожайность реализуется до осенних заморозков на 70–90 %. Также сорт отличается хорошей транспортабельностью и длительным хранением, достаточно долго висит на кусте.

Ремонтантная малина сорт Пингвин

Ремонтантный красноплодный сорт универсального назначения с очень ранним сроком созревания. Один из самых ранних ремонтантов на нашем рынке не только среди отечественных, но и среди представленных иностранных сортов. В Подмосковье и Ленинградской области начинает плодоносить с конца июля. Практически весь урожай растение отдает за пару месяцев, за август­сентябрь.

Куст средней силы роста, коренастый, компактный, обходится без шпалеры. Ягоды крупные (4,0–5,0 г), хорошо отделяются от ветки, с сухим отрывом (не текут и не деформируются).

На фото: ремонтантный сорт малины Пингвин

После созревания могут висеть на кусте до 3, реже 5 дней без потери товарных качеств и загнивания. Побеги средние и низкие, высотой 1,1–1,3 м, штамбового типа, так называемое малиновое дерево. Они пряморослые, с укороченными междоузлиями, средние по толщине, в основном до 2 см, крепкие и упругие. Устойчив к основным болезням и вредителям.

Ремонтантная малина сорт Золотая осень

Крупноплодный ремонтантный сорт с яркими золотисто­желтыми плодами. Ягоды крупные (массой 4,5–5,0 г, максимальная – 7,0 г), красивой удлиненно­конической «точеной» формы, плотные, транспортабельные, костянки мелкие, однородные, плотно сцеплены между собой.

Ягоды десертные с тонким «малинным» ароматом. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и всех видов переработки.

Урожайность высокая – составляет 2–2,5 кг с куста. Начало созревания ягод – во второй половине августа, плодоношение продолжительное. Потенциальная урожайность реализуется до осенних заморозков на 90–100 %.

Признание этот сорт получил за высокую продуктивность, необычную для желтоплодных сортов крупноплодность, привлекательную окраску.

Ремонтантная малина сорт Красная гвардия

Размер и вкус ягод сорта Красная гвардия не оставляют равнодушным никого. Каждая ягода весит около 12 г! Некоторые садоводы отмечают, что при хорошем уходе они получают плоды до 18 г и длиной 5 см. Конечно, при такой отдаче сорт малины вызывает восхищение.

Сорт отличается мощными прямостоячими кустами. Молодые побеги размещаются близко и компактно, кажется, что они растут из одной точки. Это еще одно преимущество – за малиной удобно ухаживать. Высота побегов 160 см.

На фото: ремонтантный сорт малины Красная гвардия

Плодоношение длится до заморозков, за сезон с одного куста получается не менее 6 кг ароматных ягод десертного сладкого вкуса. Ягоды отличного качества, вполне составят конкуренцию 2-­летней крупноплодной малине. Они имеют одинаковый размер, что очень
повышает товарные характеристики сорта. Вкус, аромат и сочность отменная.

Некоторые ягоды растут сросшимися. Такое своеобразие приводит к появлению плодов двойного размера.

Устойчив к заболеваниям, высокая морозостойкость.

Ремонтантная малина сорт Карамелька

Ягоды очень сладкие. Согласно дегустационным испытаниям, проведенным в селекционном хозяйстве, Карамелька занимает первую позицию по вкусу среди остальных ремонтантных сортов. Ягоды в период полной зрелости темно-красного цвета, крупные, размером 3–3,5 см, средний вес 6–8 г, максимальный вес 12–14 г. Урожайность с одного куста 5–7 кг.

Карамелька удобна в посадке и уходе. Кусты у нее прямостоячие и толстые, не требующие опор, с небольшим количеством шипов. Побеги достигают в высоту 1,5 м, но при заботливом уходе могут быть и выше.

Мякоть плодов упругая, сочная и очень сладкая.

Ягоды легко снимаются с ветки, не мнутся, не текут во время сбора, хранятся собранными несколько дней, не теряя товарного вида, хорошо переносят транспортировку.

Ремонтантная малина сорт Херитейдж

Ягоды мелкозернистые, плотные, округло-конические, отличаются сухим отрывом, почти все одинаково среднего веса – от 3,2 до 3,8 г, крупные – до 5 г. Привлекают темно-бордовым оттенком, характерным малиновым ароматом, вкус сладкий, есть приятная нежная кислинка. Ягоды отличаются непревзойденным послевкусием, получили оценку дегустаторов 4,5 балла. Могут созревшими продержаться на кусте около недели. Такое же время лежат сорванными в холодильнике.

Обладает компактными, сильными кустами высотой до 1,5–2 м, умеренно раскидистыми. Побеги с темными небольшими шипами растут прямо.

Крепкие плодовые ветки находятся наверху побегов, приподнимаются, объединяясь в соцветия. Среднего размера темно-зеленые листья продолговатые, заостренные к концу, морщинистые.

Урожай созревает на побегах-однолетках в конце августа, куст плодоносит до морозов.

ФОТО к материалу: Олег Истомин и Елена Щеголькова

Олег Истомин, член Союза садоводов России, член Клуба «Цветоводы Москвы» при ОВОП. ist75@list.ru

Как правильно посадить малину весной

Добавить в избранное

Посадка малины — ответственный процесс, от которого зависит качество и количество будущего урожая. В данной статье будет рассмотрено, когда производить посадку саженцев в открытый грунт, основные способы посадки и пошаговое руководство по выполнению процедуры в домашних условиях.

  • Оптимальные сроки посадки по регионам
    • В Подмосковье
    • В Ленинградской области
    • В Сибири
    • На Урале
    • В Ростовской области
  • Способы посадки в открытый грунт
    • Саженцами
    • Семенами
    • Черенками
  • Как правильно сажать: пошаговое руководство
    • Выбор места и подготовка саженца
    • Подготовка почвы и лунок
    • Посадка
    • Последующий уход

Оптимальные сроки посадки по регионам

Посадку саженцев необходимо производить, когда погодные условия позволяют молодому растению не погибнуть от резких перепадов температуры. В зависимости от региона, сроки посадки существенно отличаются, поэтому рассмотрим рекомендуемый период проведения процедуры для каждого региона более подробно.

В Подмосковье

В условиях средней полосы, в Подмосковье, малину рекомендуют высаживать осенью, чтобы до холодов растение окрепло и в следующем сезоне, сразу после оттаивания снега, вступило в активную стадию вегетации для наращивания дополнительных корней. Сроки посадки находятся в пределах 2 осенних месяцев — с сентября по октябрь — в зависимости от погодных условий. Благодаря осенней посадке, растение имеет хороший иммунитет и быстро адаптируется к колебаниям температур.

В Ленинградской области

В северо-западных регионах, к которым следует отнести и Ленинградскую область, погодные условия позволяют осуществлять как осеннюю, так и весеннюю посадку. Осенью температура воздуха опускается постепенно, поэтому растения хорошо приживаются до стабильных холодов, высадка саженцев в это время производится в период с начала сентября по середину октября. Весной высаживать малину в открытый грунт необходимо после того, как почва немного прогреется, в зависимости от погодных условий, этот период приходится на вторую половину апреля-конец мая.

В Сибири

Высадку малины в Сибири лучше проводить весной, но осенняя посадка также возможна, при условии относительно тёплой, стабильной и сухой погоды в конце лета. Осеннюю высадку практикуют в первой половине сентября, уделяя особое внимание профилактическим мероприятиям, которые позволят защитить нежные растения от поражения грибками в период дождей и вымерзания, в случае наступления резких заморозков.

Весенняя высадка более предпочтительна, поскольку проводится в стабильную погоду с конца апреля до середины мая, позволяя создать благоприятные условия для высадки растения в открытый грунт и обеспечить хорошую приживаемость корневой системы.

На Урале

Уральские погодные условия сравнивают с сибирскими, однако местные жители обычно практикуют высадку малины весной, что позволяет саженцам быстро приняться.

Срок проведения процедуры приходится на конец апреля-начало мая, когда температура воздуха стабилизируется.

В Ростовской области

В данном регионе возможна высадка саженцев малины осенью и весной, если позволяют погодные условия. Что касается сроков проведения процедуры, то осенняя осуществляется в конце сентября, а весенняя — в конце апреля или начале мая.

Способы посадки в открытый грунт

Существует несколько способов высадки малины в открытый грунт, каждый из них может быть использован в домашних условиях, однако с соблюдением ряда нюансов, которые следует рассмотреть.

Саженцами

Обычно для высадки малины на участке выбирают молодые саженцы, приобретённые в магазине. Такие однолетние растения уже достаточно крепкие, чтобы существовать отдельно от материнских растений, поскольку имеют хорошую разветвлённую корневую систему и нормально приживаются при высадке в открытый грунт.

  • Основные достоинства способа посадки саженцами на участке являются:
  • простота выполнения процедуры;
  • скорость роста молодого растения;
  • отсутствие хлопот по выращиванию рассады или обработке черенков;
  • раннее вступление в плодоношение.
  • Недостатки данного способа высадки:
  • риск приобретения некачественного посадочного материала;
  • возможность подмерзания молодых корней при осенней посадке.

Семенами

Успешно выращивать малину из семян можно лишь в том случае, если есть уверенность в качестве посадочного материала.

Посев семян для получения рассады практикуется как весной, так и осенью, однако весенняя посадка предполагает выращивание в горшках, размещённых в тёплом помещении. Только в конце мая молодые растения могут быть высажены в открытый грунт для дальнейшего выращивания. Сеять семена следует по несколько штук в один горшок, чтобы в дальнейшем произвести перевалку растения вместе с земляным комом в посадочную яму.

Возможна также посадка сразу в открытый грунт, которую осуществляют осенью. Подзимняя посадка семян позволяет прорасти посадочному материалу ранней весной и активно начать наращивать корневую систему, чтобы до окончания сезона стать полноценным растением. Если высаживать семена под зиму, необходимо предусмотреть укрытие, которое не даст им погибнуть при сильных морозах.

Посевы поверх укрывают слоем перегноя (около 5 см), который весной будет служить удобрением и стимулировать рост молодых всходов. Семена высеивают в бороздки или лунки, глубина посева семян должна составлять 0,5 см.

  • Главными достоинствами посадки малины семенами являются:
  • простота и скорость выполнения процедуры;
  • экономия средств, т. к. не требуется приобретать дорогие саженцы.
  • Недостатки данного способа посадки:
  • сложность ухода за молодыми всходами;
  • долгий период выращивания до начала плодоношения;
  • возможность вымерзания семян.

Черенками

Черенкование — способ размножения малины, который выполняется садоводами для получения новых растений и расширения малинника.

Посадка черенков в открытый грунт имеет ряд нюансов и не всегда подходит для начинающих садоводов в качестве простого способа размножения кустов.

  • Главными достоинствами посадки малины способом черенкования являются:
  • наличие большого количества побегов, которые могут быть использованы для размножения;
  • наличие разных способов получения черенков.
  • К недостаткам способа относят:
  • необходимость обработки посадочного материала;
  • необходимость высадки в парник с последующей пересадкой;
  • сложность ухода до полного укоренения;
  • риск повреждения корней при пересадке.

Как правильно сажать: пошаговое руководство

От правильности проведения процедуры посадки саженца малины зависит развитие куста и его урожайность, поэтому обязательно необходимо внимательно изучить не только инструкцию по высадке кустов, но и обратить внимание на особенности выбора места для выращивания, подготовки почвы и саженцев к посадке.

Выбор места и подготовка саженца

Малина является светолюбивым растением, поэтому саженцы размещают на участке с прямыми солнечными лучами и отсутствием затенения. Равнинная территория или участок с небольшим уклоном (3–5°) являются оптимальными для выращивания малины, так все части растения будут максимально освещены и прогреты.

Нельзя высаживать малину в низинах, впадинах или карьерах, где существует риск подтапливания и постоянно сохраняется высокий уровень влажности. В таких местах рост растений замедляется, развиваются грибковые болезни, снижается урожайность. Грунтовые воды не должны подходить ближе 1,5 м к поверхности почвы, иначе корневая система будет постоянно в переувлажнённом состоянии, начнёт гнить и отмирать.

Чтобы смягчить влияние на малинник сильных ветров, с северной части участка лучше разместить защитные насаждения в виде вечнозелёных кустарников, невысоких построек или ограждения. Такая мера необходима не только для защиты малины от вымерзания зимой, но и для нормальной опыляемости цветов пчёлами в период активного цветения.

Почва на территории малинника должна иметь подходящий для нормального развития растений состав. Грунт лучше выбирать плодородный и питательный, с лёгкой рыхлой структурой. Оптимально высаживать кусты на супесчаных почвах, суглинках, чёрнозёмах, серых лесных, дерново-подзолистых грунтах, с нейтральной или слабокислой реакцией. Категорически не рекомендуется для посадки малины выбирать участок с заболоченной, известковой, солончаковой, сухой песчаной почвой.

Если купить качественный саженец, особой подготовки к посадке не потребуется. Молодое растение должно иметь 2–3 крепких побега, хорошо развитую корневую систему, с длинным центральным корнем и большим количеством более мелких отростков. Если сразу после покупки посадка саженца не планируется, его лучше прикопать, чтобы корневая система не подсыхала.

Подготовка почвы и лунок

Подготовку участка для высадки малины следует проводить для того, чтобы создать оптимальный водно-воздушный режим, удалить сорняки и обеспечить почву питательными веществами, которые будут стимулировать хороший рост растений.

Если начинать подготовку участка к посадке малины заранее — можно посеять растения-сидераты, которые после выращивания заделывают в почву и оставляют для обогащения почвы гумусом. Если существуют ограничения по времени — осуществляют внесение навоза в количестве 40–50 т/га.

Особое внимание следует уделить избавлению территории от сорняковой растительности, очень опасными соседями для малины считаются пырей, вьюнок и осот. Чтобы быстро и без особых трудовых затрат очистить участок от сорняков, применяют гербициды сплошного действия.

За 2 недели до планируемой даты высадки саженцев начинают подготовку лунок. Для этого выкапывают ямы размером 50 см в диаметре и 40 см в глубину. В процессе выкапывания почвы отделяют верхний слой от нижнего, которые потом будут использованы в определённой последовательности.

В яму насыпают питательную смесь, состоящую из:

  • компоста или перегноя — 10 кг;
  • сернокислого калия — 50 г;
  • древесной золы — 400 г;
  • гранулированного суперфосфата — 100 г.

Посадка

Перед высадкой саженцев в подготовленные ямы следует произвести рыхление состава внутри лунок. Если посадка выполняется в осенний период, в лунки рекомендуется добавить 10-сантиметровый слой плодородной почвы. Чтобы растения хорошо росли, им хватало свободного пространства для наращивания дополнительных плодовых побегов, необходимо соблюдать схему посадки: между саженцами оставляют 50-70 см, между рядами — 1,5–1,8 м.

Посадку нужно производить следующим образом:

  1. В лунку установить саженец малины, расправить корни в разные стороны.
  2. Присыпать корни верхним слоем грунта (плодородным), который остался после выкапывания ямы.
  3. Насыпать почву следует до тех пор, пока яма не будет полностью заполнена, а почка замещения будет возвышаться над поверхностью на 2–3 см.
  4. Почву вокруг куста слегка уплотнить, сделать неглубокую бороздку вокруг приствольного круга и налить туда 5 л чистой воды комнатной температуры.
  5. Пространство вокруг куста нужно замульчировать соломой, древесными опилками или перегноем, слоем в 5 см.

Последующий уход

После высадки малины необходимо обеспечить качественный и регулярный уход, который позволит получать стабильные большие урожаи в течение всего периода роста кустов. Первым делом после высадки саженцев приступают к подвязке молодых растений.

Для этого вдоль каждого ряда малины устанавливают металлические опоры — столбы высотой не менее 1,5 м. Между опорами натягивают оцинкованную проволоку на высоте 1 м от земли, к которой подвязывают побеги малины верёвками из натуральной ткани.

Спустя год после первой подвязки на опоры добавляют ещё 2 ряда проволоки: снизу, на высоте 30 см от земли (чтобы подвязывать пригнутые побеги для зимовки), и сверху, на высоте 1,5 м (чтобы подвязывать подросшие побеги малины).Чтобы сохранить куст аккуратным, убрать старые больные или сухие побеги, ежегодно проводят обрезку куста в весенний период.

На каждом кусте оставляют не более 7 самых крепких и здоровых стеблей, все остальные удаляют под корень. Кусты, которые имеют хорошо развитую корневую систему и достаточно активных почек на побегах, рекомендуется обрезать на высоте 40 см, чтобы стимулировать лучший прирост молодых побегов. Молодые кусты необходимо укорачивать на высоте 150 см.

Почву вокруг малиновых кустов следует регулярно рыхлить, чтобы обеспечить беспрепятственный приток кислорода к корням и избежать уплотнения грунта, которое губительно для малинника. Корневая система малины находится близко к поверхности почвы, поэтому глубина рыхления должна составлять не более 8 см между растениями и до 12 см — между рядами.

Рыхлить почву следует после каждого полива или дождя. Поливать растение активно нужно только в период жары и засухи, весной дополнительное увлажнение почвы не требуется. Для полива используют чистую отстоянную и тёплую воду в количестве 5 л под каждый куст. Особое внимание следует уделить осеннему влагозарядному поливу при подготовке кустов к зимовке.

Таким образом, посадка малины в домашних условиях — простая процедура, которая под силу любому начинающему садоводу. Чтобы выполнить процедуру правильно, необходимо соблюдать рекомендации, которые подробно описаны в статье.

Посадка малины осенью — правила и секреты

Малину, как и многие другие культуры, можно высаживать весной либо осенью. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Узнайте, как правильно сажать малину осенью в отрытый грунт, рассмотрите фото способов посадки и особенности высадки растений в этот период.

Когда выбирают осеннюю посадку малины

Осенний период принято считать наиболее подходящим для высадки саженцев малины. Растения до наступления холодов успевают прижиться, а подземная часть не только укрепится, но и обрастет новыми корешками. Осеннюю посадку выбирают в таких случаях:

  • сорт — зимостойкий. В противном случае высадку лучше производить весной;
  • стоит благоприятная погода. Чаще всего это относится к югу страны и регионам с умеренным климатом;
  • хочется быстрее получить первую ягоду. При высадке саженцев осенью, первый урожай уже можно будет увидеть в следующем году. Если посадить малину весной, то плодоношение начнется только на следующий сезон.

Плюсы и минусы осенней высадки

Преимущества посадки саженцев малины в осенний период сводятся к следующим моментам:

  • для этого времени на рынке характерен широкий выбор посадочного материала любого сорта и по приемлемым ценам. Саженцы часто реализуются с ягодами, что для покупателя является плюсом. Весной выбор кустарников всегда меньше;
  • условия для посадки (температура и влажность) более благоприятные, в то время как весне присущи резкие температурные скачки, что негативно отражается на приживаемости саженцев;
  • минимальный уход. Основные заботы откладывают на весну;
  • осенью растение лучше приживается, накапливая питательные элементы, а весной затрачивает немало усилий на развитие листвы, при этом ему еще требуются силы на укоренение. Поэтому саженцы, посаженные весной, слабее осенних.

Сроки осенней посадки

Высаживая малину осенью, нужно придерживаться следующих сроков:

  • Сибирь, Урал, Ленинградская область – середина сентября-начало октября;
  • Поволжье – с конца сентября и до начала октября;
  • Юг – октябрь, а в теплую осень и начало ноября;
  • Средняя полоса – конец сентября-середина октября.

Выбор и подготовка участка

Малина – культура, которая предпочитает удобренную почву и солнечные участки. В темном месте высаживать кустарник не стоит: растение будет угнетенным, а ягоды мелкими и невкусными. На затененных участках почки будут формироваться только на верхней части побегов, которые впоследствии потребуют обрезки. В суровую зиму они могут также просто погибнуть, что негативно отразится на будущем урожае. Также стоит учитывать, что при планировании малинника нужно располагать его таким образом, чтобы исключить влияние северных ветров. Иначе кусты могут вымерзнуть.

Культура хорошо реагирует на питательную и рыхлую почву. Малина может развиваться и в песчаных либо супесчаных грунтах, но потребуется более тщательный уход. Поливы в случае с песчаной почвой в жару должны проводиться ежедневно. Внесению удобрений также придется уделять больше внимания по сравнению с другими типами грунтов.

Лучшими почвами для малины считаются суглинки, поскольку в них хорошо удерживается влага. Добавление в землю перегноя сделает ее практически идеальной для развития и плодоношения кустарника. На глинистой почве также можно закладывать малинник, выполняя определенные мероприятия.

Как выбрать и подготовить саженцы

На приживаемость и развитие кустарника в будущем напрямую влияет его качество. Если был выбран хороший сорт малины, но саженец поражен какой-либо болезнью, то от его приобретения лучше отказаться. Растение даже при правильном лечении может полностью не выздороветь, а методы борьбы с вирусными заболеваниями не выделяются эффективностью. Да и урожайность таких растений будет слабой. Важно уделить внимание не только болезням, но и наличию вредителей. Поэтому посадочный материал лучше покупать в питомниках, зарекомендовавших себя временем.

Хорошие саженцы нужно выбирать по следующим признакам:

  • растения имеют хорошие корневища, состоящие из большого количества корешков: они должны быть влажными. Если саженцы имеют открытые корни, то их можно еще и потрогать. У качественного материала корни не должны ломаться, а если выполнить срез, то он должен быть белым. Если он темный, это указывает на загнивание корешков. Поэтому покупки таких саженцев лучше избегать;
  • толщина стебля у корневой шейки должна быть минимум 5 мм. При меньших размерах это укажет на слабость куста, либо побеги будут слишком молодыми. Оба варианта не подходят для качественных саженцев. Однако толщина стебля не должна быть более 10 мм.
Читать еще:  Как подготовить семена огурцов к посадке в открытый грунт?

Посадка малины в открытый грунт

Малину в основном культивируют кустовым или траншейным методом. Рассмотрим, как правильно сажать малину осенью в открытый грунт обоими способами. Обратите внимание на особенности посадки.

Кустовой

При таком методе высадку малиновых кустов производят в ямы, придерживаясь следующего пошагового руководства:

  1. Выкапывают ямы для посадки глубиной и диаметром 40х40 см с расстоянием в междурядьях 1,8-2 м и в ряду между кустами 0,7-1 м.
  2. В яму добавляют ведро компоста либо перегноя.
  3. Землю из ямы хорошо перемешивают с минеральными компонентами, состоящими из 20 г сульфата калия, 30 г суперфосфата, 1 ст. древесной золы. Полученной смесью засыпают яму наполовину.
  4. Корешки расправляют и помещают на дно посадочной ямы, не заглубляя корневую шейку.
  5. Корни засыпают оставшейся землей, а кустик слегка подергивают, чтобы в почве не было пустот.
  6. Землю вокруг саженца хорошо утрамбовывают и поливают водой, даже если она влажная.
  7. Верхушку растения обрезают, оставляя побег длиной около 20-30 см, после чего почву вокруг кустарника мульчируют любым материалом (опилками, листьями, травой с огорода).

Более подробно о посадке малины кустовым способом можно узнать из видео.

Траншейный

По сравнению с предыдущим, этот способ отличается своей трудоемкостью. Однако он имеет преимущества, обеспечивая более высокую урожайность, которая обусловлена равномерным распределением питательных веществ по малиннику. Рассмотрим пошаговую инструкцию по высадке саженцев этим методом:

  1. На выбранном участке делают разметку при помощи шнура и двух деревянных колышков. Вырывают траншею по ширине 50 см и глубиной 40 см.
  2. На дно траншеи укладывают слой минимум 10 см, состоящий из навоза, опавших листьев, веток, земли, сорняков. В последующем при разложении растительных остатков малина будет получать питание в течение 4-5 лет.
  3. Поверх нижнего слоя насыпают садовую землю либо торф, заполняя траншею. Таким образом, органика будет перегнивать быстрее, а корневая система саженцев будет более защищена от разлагающихся остатков.
  4. Саженцы малины высаживают друг от друга на расстоянии 40-50 см. Для этого делают ямку такой глубины, чтобы корневая шейка находилась на уровне с землей. Почву притаптывают и хорошо поливают.

Как предотвратить разрастание малины в будущем

Часто от садоводов можно слышать жалобы на то, что малина с годами всё больше и больше разрастается по участку. Чтобы предотвратить произвольное разрастание кустарников, между рядами следует закопать куски шифера или кровельное железо на глубину 50 см. Часто такие материалы остаются после перекрытия крыши и лежат без дела.

Как ухаживать за малиной после посадки

Чтобы малиновые кусты после осенней посадки принялись быстрее, растению нужно обеспечить правильный уход.

В подкормке кустарник не нуждается, поскольку питание потребуется только весной, когда начнется развитие растений. Основная процедура, которая требуется малине осенью – обрезка. Побеги следует укоротить так, чтобы их высота не превышала 20 см над землей. Это значительно уменьшит вероятность их вымерзания зимой.

Если при посадке почва вокруг кустов не была замульчирована, в зиму эту процедуру нужно сделать. Таким образом, материал будет сохранять тепло и влагу в земле, а также предотвратит рост сорняков. Слой мульчи должен быть не менее 15 см, поскольку со временем он осядет.

Подготовка кустарника к зиме

Подготовительные мероприятия зависят от региона, где планируется культивировать малину. Так, на юге страны кустарники, высаженные осенью, в каком-либо укрытии не нуждаются: обходятся лишь мульчированием. В Средней полосе и северных регионах культура нуждается в укрытии. Если же малину не защитить, то есть риск подмерзания кустов.

Если был высажен незимостойкий сорт, либо температуры зимой в вашем регионе довольно низкие, саженцы придется пригнуть к земле. Делают это за неделю до наступления заморозков, аккуратно пригибая побеги и укладывая их на одну сторону. Для фиксации используют скобы из проволоки или другие способы. Пригнутые ветви можно укрыть соломой и листвой. В качестве дополнительного утепления на кусты малины зимой набрасывают слой снега 50-100 см.

Ошибки при осенней посадке малины

Посадка малины – процесс не сложный, но требующий внимания и аккуратности. Неправильные действия могут привести к частичной или полной гибели кустарника. Самые частые ошибки при высадке саженцев сводятся к следующим моментам:

  • ранняя посадка. При несоблюдении сроков начинается развитие почек и побегов, что приведет при наступлении заморозков к их гибели;
  • посадка в тени. При таком расположении ветви будут тянуться к свету, что сделает их тонкими и ломкими. К тому же они не успеют вызреть к зиме и попросту вымерзнут;
  • посадка на тяжелых глинистых грунтах. Для таких почв характерен застой влаги. Чрезмерная влага ухудшит приживаемость растений, а корневая система будет испытывать недостаток кислорода;
  • некачественный посадочный материал. Корни могут быть старыми или пересохшими. Для посадки нужно брать однолетние саженцы с длиной корешков минимум 10 см и с крепким стеблем.

Разобравшись в нюансах, как правильно сажать малину осенью в открытый грунт, и рассмотрев пошаговые фото процесса, посадку сможет выполнить даже начинающий садовод, тем самым обеспечив быстрое укоренение саженцев. Как таковых секретов успешной посадки малины нет. Главное — соблюдать сроки и правила агротехники, что позволит малине хорошо пережить зиму и с наступлением весны начать быстро развиваться, в результате чего культура порадует вас хорошим урожаем.

Выращивание розмарина в Ленинградской области в открытом грунте и в горшке

Климат в Ленинградской области переходный – от морского к континентальному, погода неустойчивая. Для восточных районов средняя температура в январе -10 °C, на западе около -6 °C, поэтому выращивание розмарина в Ленинградской области имеет свои особенности.

Специфика выращивания розмарина в Ленинградской области

Популярность розмарина растет. Садоводы ценят его за декоративные качества, лечебные свойства и оригинальный пряный вкус. Как приправу его используют при приготовлении блюд из рыбы и мяса, он входит в состав популярной у кулинаров смеси – Прованские травы.

Родом розмарин из теплых средиземноморских стран, поэтому в СПб и в Ленинградской области его выращивают только энтузиасты. Зиму в открытом грунте кустарник не выдерживает даже под укрытием, для него губительны кратковременные заморозки до -5 °C.

В открытый грунт высаживают рассаду (кусты) розмарина весной после наступления теплой погоды, а осенью до наступления первых заморозков растения выкапывают, высаживают в горшки подходящего объема и отправляют на зимовку.

Важно правильно выбирать время для осенней пересадки розмарина в горшок, не ждать низких температур. Чтобы у растения не было стресса от разницы температур, пересаживать, когда установится среднедневная температура около 10-12 °C.

Ошибка многих начинающих садоводов — содержание растения в помещениях с температурой выше 20 °C. Такие условия для розмарина губительны. Он хорошо зимует в светлых, прохладных помещениях, где воздух не прогревается выше 10 °C (максимум 15 °C). Если есть возможность создать ему такие условия для зимовки, то проблем с выращиванием не будет.

Способ размножения растения

Размножается кустарник вегетативно (черенки, деление куста, отводки) и семенами. Придется потратить немало времени, чтобы вырастить рассаду из семян. Как показывает практика, нужно приобретать посадочный материал от разных производителей. Качество у них разное, и нареканий на плохую всхожесть много.

К примеру, семена одной фирмы всходят неравномерно и через 3 месяца, а другой — дружно и через месяц. Делаем вывод: посев материала от разных фирм увеличивает шанс вырастить рассаду. Для посева потребуется:

  • посадочные емкости (подходят прозрачные пластиковые стаканы объемом 0,5 л);
  • цветочный грунт (нейтральный, слабощелочной);
  • вермикулит;
  • семена;
  • лампа для дополнительного освещения.

Грунт смешивают c вермикулитом (1:1), увлажняют, немного рыхлят поверхность иголкой либо зубочисткой, рассыпают по поверхности семена. Перед тем как закрыть емкости прозрачной пленкой, насыпают поверху тонкий слой вермикулита и смачивают его из пульверизатора водой комнатной температуры.

Стаканчики с будущей рассадой помещают на окно (лучше южное), после появления ростков включают лампу. Подсветка нужна утром, вечером и в пасмурную погоду днем. Грунт нужно периодически увлажнять. Пикируют сеянцы в отдельные емкости, когда рассада подрастет.

Важно! В открытый грунт высаживают 2-3-месячную рассаду розмарина, поэтому уже в начале февраля нужно сеять семена, температура для прорастания от 25 °C.

Вегетативные способы размножения освоить проще. Большинство садоводов занимаются черенкованием. Нарезают черенки осенью от взрослого растения. Требуется верхушечная часть побега длиной около 10 см. На нем должно быть не менее 3 междоузлий. Нижнюю часть черенка очищают от листьев и на несколько секунд помещают в стимулятор.

Черенки укореняют в воде или в смеси легкого грунта и вермикулита. Второй вариант предпочтительней. До появления корней емкость с черенками держат в теплом помещении. Необходимо исключить прямое солнечное освещение и обеспечить постоянную влажность субстрата. Признак укоренения − появление молодых листиков. Укоренившиеся побеги рассаживают в отдельные горшки.

Отводки получают от взрослого куста розмарина. Формировать их можно с ранней весны до середины июля. Нижние побеги куста пригибают к земле и пришпиливают, присыпая это место землей. Когда у отводка начнется прирост листьев, его отделяют от материнского куста и пересаживают на постоянное место.

Розмарин, выращиваемый в комнатных условиях, размножают делением взрослого куста. Осенью можно делить растения, растущие в открытом грунте, при пересадке их в горшки для зимнего хранения.

Посадка

Выращивать розмарин можно в открытом грунте или в виде горшечной культуры в домашних условиях. В качестве посадочного материала используют рассаду, выращенную любым из описанных выше способов.

В открытом грунте

Садоводы Ленинградской области начинают высаживать розмарин в грунт в конце мая. При выборе места придерживаются следующих правил:

  • отсутствие сквозняка;
  • отсутствие тени большую часть дня;
  • дренаж;
  • рыхлая почва.

Крупные саженцы размещают по схеме 50*50 см, небольшие кустики – на расстоянии 10 см друг от друга. Посадочную яму делают по размеру прикорневого кома. Куст не заглубляют. Рекомендуют через несколько дней после посадки прищипнуть макушки побегов. Это повысит декоративность розмарина, станет стимулом для формирования новых побегов.

В домашних условиях

Посадку розмарина в горшки для выращивания в домашних условиях осилит начинающий цветовод. Понадобится:

  • горшок (диаметр 10 см);
  • керамзит;
  • грунт.

Оптимально, если почва будет состоять из одинаковых частей дерновой и листовой земли с добавлением песка и перегноя. Многие предпочитают готовый грунт (универсальный), смешанный 1:1 c вермикулитом.

Уход за культурой

Уход за культурой в грунте и на подоконнике отличается только тем, что домашнее растение необходимо периодически поворачивать, чтобы куст освещался равномерно. Весной горшок с растением лучше разместить на свежем воздухе (терраса, лоджия, балкон). Все остальные процедуры идентичны. Кроме поливов и внесения удобрений, кустам розмарина требуется формирующая обрезка.

Полив

Для развития корней требуется умеренно влажная почва. На внешнем виде плохо сказывается недостаточный полив – листья на нижних побегах желтеют. При избыточном увлажнении растение сбрасывает листья. Поливают только под корень. Требуется рыхление почвы при выращивании розмарина в открытом грунте.

Подкормка

Розмарин, растущий в горшке, начинают подкармливать в марте, заканчивают в сентябре. Используют минеральные удобрения, содержащие кальций. Уличные кусты удобряют теми же комплексными препаратами на протяжении всего вегетационного периода. В конце сезона из подкормок исключают азот, упор делают на средства, содержащие фосфор.

Болезни и вредители

Не стоит опасаться вредителей, если растение здорово. Оно вырабатывает натуральные инсектициды, которые отпугивают вредителей. Слабому, больному растению угрожает паутинный клещ, не исключено появление щитовки.

При резких колебаниях температуры и влажности воздуха иммунитет растения страдает. Пятнистость листьев — одно из наиболее распространенных заболеваний розмарина. Борются с ним препаратами, содержащими медь.

Сбор урожая

Цветение – время сбора урожая. Длится оно около 3 недель. Цветки мелкие, сине-фиолетовые. На заготовку идут молодые, нежные побеги, их срезают, пока они с цветками. Сырье сушат, используют для приготовления домашних лекарственных средств.

В саду и в теплице. Как в России выращивают ягоды

Прошлым летом некая сельхозорганизация зазывала желающих на сезонную работу. На сбор малины. Что ж, ручной труд на ягодниках всегда востребован, до ковидной пандемии наши люди и в иные страны-государства на такие работы нанимались. А тут и ехать-то надо было километров семьдесят от Петербурга. Неожиданным, пожалуй, было лишь то, что собирать ягодку предлагали не в саду под открытым небом, не в дремучем лесу, а в. теплицах.

Фото Martin Schutt/Zentralbild/dpa/ТАСС

Кусты в тоннеле

Работа утренняя, но не такая, чтобы с первыми лучами солнца. Трансфер на комфортабельном автобусе до самой теплицы, рабочий день 3 – 4 часа, оплата сдельная: 70 рублей за килограмм собранных ягод. Кто хочет – может работать дольше и получать, соответственно, больше. И не мотаться в город и обратно, а пожить в модульных комфортных домиках. Приятным бонусом – красота окружающей природы.

Одним словом, фантастика какая-то. Но ничуть. Уникальная по своей сути, единственная в Ленинградской области (и пока – во всей России) тепличная ягодная ферма появилась пару лет назад в Приозерском районе. Здесь выращивают сезонную ягоду по зарубежным инновационным технологиям. И не только малину, но еще клубнику и землянику. Последние культивируют на специальных стеллажах.

Ягодные теплицы – это такие тоннели под пленкой. На ферме их 28 общей протяженностью почти 3 км и площадью 2,3 га. Рассчитаны они в среднем на 18 тыс. кустов малины, 34 тыс. кустов ремонтантной клубники и 12 тыс. кустиков мелкоплодной земляники. Кроме теплиц-тоннелей на ферме есть еще и питомник площадью 0,7 га с крыжовником, черной и красной смородиной, ежевикой и голубикой.

Производственный потенциал такого «сада» в сезон – 45 тонн малины, 27 тонн клубники и 6 тонн земляники.

А начинается сезон в марте-апреле с посадки саженцев. Во время цветения опыляют все это богатство специально закупленные шмели. В июне-июле – плодоношение, которое длится до октября. Потом с теплиц снимают пленку, все растения перерабатывают в мульчу. Зимой – подготовка к новому сезону, а весной все сначала.

За выращивание садовой ягоды фермеры Ленинградской области взялись довольно бойко. Но в приоритетах у абсолютного большинства оказалась клубника. Таких хозяйств в Ленобласти почти два десятка. Есть и в дальних, «холодных», районах – в Лодейнопольском, например. Возделывают ягоду в открытом грунте. Причем не на каких-то огородных грядках, а на плантациях площадью от гектара и больше. Технологии сплошь и рядом импортные: финские, голландские.

Целеустремленных ягодников поддержало областное правительство, выделив гранты на развитие производства. Подсчитали: в среднем одно хозяйство на площади 3 гектара может вырастить от 15 до 20 тонн ягод в сезон. При хорошей погоде, разумеется.

А вот за товарное выращивание малины в наших краях берутся единицы. Что, однако, не мешает России возглавлять пятерку ведущих стран-производителей этой ягоды. В цифрах это выглядит так. Россия – 120 тыс. тонн в год, Польша – 105 тыс. тонн, США – 85 тыс. тонн, Сербия – 80 тыс. тонн, Чили – 70 тыс. тонн.

Правда, у такого расклада есть оппоненты – он-де не совсем корректный. Ведь в Польше, США и прочих «малиновых» странах производство поставлено на промышленную основу: и «тоннельный» метод не в диковинку, и плантаций под открытым небом немало. Малиновую «валовку» там дают крупные специализированные компании, которые могут конкурировать на рынке свежей ягоды.

По данным ФАО (FAO – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), сегодня в мире производится более 600 тысяч тонн малины в год (в начале нынешнего века этот показатель был вдвое меньше).

Основное производство сосредоточено в странах Европы, США, Чили, Китае, Корее, Канаде. Не так давно началось промышленное выращивание малины в Испании, Португалии и Южной Италии, а также в северной Африке (Марокко, Алжир, Кения).

У нас же малину выращивают в основном в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

«Валовка» с деревенского огорода

На ягодные плантации России с калькуляторами в руках заглянули специалисты исследовательской компании «Технологии роста». И выяснили: подавляющий объем – 97% – не только малины, но и всех ягод в стране производится в ЛПХ. В прошлом году они вырастили 682 тыс. тонн. Сельхозорганизации дали еще 18 тыс. тонн. И ягодный импорт 59 тыс. тонн.

Что касается структуры валового производства, то на первом месте – клубника, она же садовая земляника (68%), на втором – черная смородина (11%), на третьем – малина (8%). Дальше идут клюква (6%), голубика (5%) и крыжовник (2%).

Интересный момент: отечественный «промышленный» крыжовник начал появляться на прилавках торговых сетей только пару лет назад. Почти всю Европу этой ягодой снабжает Польша, ежегодно выдавая 1200 тонн крыжовника в охлажденном и почти 4000 тонн – в замороженном виде. До введения в 2014 году продовольственных санкций Россия тоже была среди импортеров польского крыжовника. Правда, место занимала в самом конце списка.

Ни в одном промышленном саду, да и в маленьком частном тоже, крыжовник не будет монокультурой. Давно подмечено: если по соседству с крыжовником растет смородина, то плодоносит она на удивление бойко. Смородина и крыжовник – одного поля ягоды, из одного семейства – крыжовниковых. И, как положено добропорядочным родственникам, друг друга поддерживают. Кстати, черную смородину ученые давно уже объявили суперягодой и определили ей первое место в списке самых полезных для здоровья.

А теперь неожиданная статистика. Согласно данным Евростата (Статистической службы Евросоюза) и ФАО, Россия является крупнейшим производителем черной смородины в мире. Ее доля в мировом производстве — 51%. На втором месте с показателем 31% мирового объема – Польша. Но если мы своей супер-ягодой не спешим ни с кем делиться, то Польша и тут лидер в экспорте.

Фанат в облепиховой роще

Особняком в ягодном раскладе стоит облепиха. Впрочем, строго говоря, в ягодную группу она попала условно с легкой руки садоводов. С научной же точки зрения это косточковая культура. Кстати, и клубника с земляникой тоже, по сути, ложные ягоды. На самом деле это. орехи. А точнее – многоорешники: семечки, которые образуются на поверхности плода, – это и есть орешки.

В прошлом году ягодный «главк» (недавно созданное новое профессиональное сообщество – Ягодный союз России) собрал заинтересованных лиц на научно-практическую конференцию «Облепиха: технологии и перспективы». Местом встречи выбрали Алтай с его «облепиховым раем». Этот край лидирует не только по площадям промышленных плантаций этой культуры, но и по селекции ее зимостойких крупноплодных сортов с заданными свойствами: повышенным содержанием сахара, аскорбиновой кислоты, масла.

Из 5,5 тысячи гектаров промышленных плантаций облепихи, которые есть в России, около 3,5 тысячи находятся именно там. Полторы тысячи – в Туве и Бурятии. Остальные разбросаны по сибирским регионам. А подсчитать, сколько плодоносящих плантаций в садах алтайских частников, попробовали во время Всероссийской сельхозпереписи, но запутались – тысячи и тысячи гектаров. До кучи – дикие заросли облепихи, в которых как в джунглях заблудиться можно.

Но, как бы мы ни гордились своим Алтаем, мировым лидером в производстве облепихи остается Китай. Там плантации занимают 1,5 миллиона (!) гектаров – это 90% мировых ресурсов облепихи. Облепиха в Поднебесной – национальный приоритет, поддержанный затратами в миллионы долларов из государственной казны. В Китае работает международное общество по изучению культуры, там же была создана Международная ассоциация по облепихе.

Похвастать финансовой поддержкой государства – ни в долларах, ни в рублях – наши садоводы, производящие товарную ягоду, не могут. «Облепиха – культура, безусловно, полезная, востребованная. Но заниматься ею сейчас приходится на чистом энтузиазме», – прозвучало в одном из докладов на упомянутой конференции. Потому, наверное, и назвали ее в кулуарах «форумом облепиховых фанатов».

Свою поддержку России давно уже предлагает Китай, расписав «широкий спектр сотрудничества». Поднебесная готова, к примеру, и взять облепиховые сады в долгосрочную аренду, и вывозить сырье на переработку к себе. Китай не одинок, положила глаз на наши сады и Индия. Кстати, в этой стране разработкой продуктов из облепихи занимается институт оборонной промышленности, поскольку она «способствует увеличению работоспособности у солдат».

«Сотрудничество с такими продвинутыми облепиховыми странами, как Китай и Индия, необходимо, – соглашаются в Ягодном союзе России. – Но оно не должно привести нашу отрасль в зависимость от зарубежного диктата».

Ягодный союз пытается, как может, лоббировать интересы своих подопечных. Но делать это, не имея почти никакой поддержки ягодной отрасли от государства, едва ли не безнадежно. Да и есть ли она, отрасль, как нечто целое? Похоже, нет. Есть разрозненные производители, которым просто повезло с частными инвесторами. Есть ягодные фанаты. И есть личные подсобные хозяйства, которые вообще работают сами по себе, зачастую задыхаясь от своего садово-огородного перепроизводства, но не имея возможности цивилизованно сбыть продукцию.

Не потому ли и ягодная часть российской доктрины продовольственной безопасности оказалась провальной. Документ регламентировал: страна может считаться самообеспеченной плодово-ягодной продукцией только тогда, когда ее внутреннее производство достигнет 60%. По факту же Россия пока недотягивает и до 40%. При этом фактическое потребление ягод в нашей стране в 2,5 – 3 раза ниже значений, рекомендованных ВОЗ и Минздравом России.

Однако под занавес прошлого года в стране появилась «дорожная карта» – утвержденный правительством план мероприятий по развитию производства плодово-ягодной продукции в стране до 2023 года. Тут и «меры ускоренного развития отраслей плодоводства и ягодоводства», и «внедрение интенсивных технологий» с непременным обеспечением производителей современной техникой и оборудованием, высокоурожайным посадочным материалом.

Впрочем, пока это общие словеса, конкретику же правительство пообещало обнародовать вот-вот – в апреле нынешнего года. Ждем.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 55 (6893) от 31.03.2021 под заголовком «Ягода-ягода и красна, и розова. ».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector