Volkhp.ru

Аграрный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рододендрон посадка и уход в открытом грунте в беларуси

Как вырастить рододендрон на участке

Род рододендронов велик и разнообразен – более 1300 видов. В него входят вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники и деревья. Весьма экзотично смотрятся на снегу их темно-зеленые кожистые листья, а цветение рододендрона – удивительное зрелище. Прежде чем завести у себя на участке эти редкие по красоте кустарники, цветущие с апреля по август, надо понять их характер.

При выборе места для посадки рододендрона имейте в виду, что оно должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под другими деревьями. Поэтому участки, примыкающие к северным стенам строений, подойдут лучше всего. Хорошо кустам также будет под соснами и не очень густыми елями.

На открытых солнечных участках некоторые виды (в частности, рододендрон короткоплодный) чувствуют себя дискомфортно: листья по краям буреют, отстают в росте и теряют декоративность.

Немаловажный фактор – кислотность почвы. Идеальный уровень рН – 4,5–5,5. Если ваш участок не соответствует этому запросу, придется искать рыжий торф и хвою. Сосновая иглица предпочтительнее еловой: она быстрее создает в почве необходимый микроклимат.

Посадочная лунка должна быть глубиной 40–50 см (корни дальше не уходят) и диаметром до 90 см. Заправьте ее верховым торфом или смесью лесной подстилки из-под хвойных деревьев, перепревшего навоза и крупнозернистого песка. Можно купить и готовую почвосмесь для азалий и рододендронов.

При посадке важно убедиться, что вода не застаивается и растение не будет страдать от переувлажнения. Для этого залейте готовую яму наполовину водой, а через пару часов проверьте – ушла ли она. Если нет, придется продумать дренаж. Это может быть 15–20-сантиметровый слой битого кирпича, гравия, щебня или песка.

Во многих рекомендациях дается указание не заглублять корневую систему. При использовании верхового торфа это условие можно проигнорировать. После посадки вокруг куста сделайте приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно полейте.

Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Посадки надо обязательно замульчировать опилками хвойных пород, корой либо щепой. Это не только позволит поддерживать благоприятный водный режим, но и частично избавит от прополки сорняков. А зимой защитит корни от мороза.

Что касается подкормки, то сразу после посадки она не нужна – если грунт приготовлен правильно, растению и так питания вдоволь. В следующие годы можно весной в приствольные круги вносить минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, в соотношении 2:1:1,5 – «Сернокислый аммоний», «Суперфосфат», «Сернокислый калий» – из расчета 30–40 г на 1 кв. м.

После цветения подкормите кусты смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений. Это улучшит закладку цветочных почек на следующий год.

В засушливое время обильно поливайте рододендроны, внося под каждое растение по ведру воды 2–3 раза в неделю. Хорошо и опрыскивать кустарники, но только не в жару. Лучше ранним утром или под вечер, чтобы не обжечь листья.

Верный признак дефицита влаги – листья становятся матовыми и поникают, по их краям появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой.

На щелочных почвах рододендроны начинают болеть и испытывать дефицит азота. Первый признак – пожелтевшие листья. Затем они засыхают, и растение погибает.

Для смягчения воду подкисляют щавелевой, лимонной, уксусной или другой органической кислотой из расчета 3–4 г на ведро воды.

Помогите растению сохранить силы

При правильном уходе рододендроны зацветают на 4–6-й год, иногда и раньше. Первое цветение чаще всего бывает слабым, и первые цветки лучше всего сразу же оборвать, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы. Оставьте лишь парочку, чтобы увидеть окраску лепестков.

Не стоит оставлять и отцветшие соцветия. Убрав их, вы не позволите образоваться семенам, и, соответственно, растение все питательные вещества будет расходовать на закладку цветковых почек для более пышного цветения в следующем году, а также для роста побегов. Если удалять соцветия у «молодняка», это ускорит образование новых ветвей и позволит кустарнику быстрее разрастись в ширину и высоту.

Зима с комфортом

Чтобы рододендроны успешно перезимовали, к морозам их надо как следует подготовить. Самое главное – обильно полить осенью, пока не замерзла почва.

Вечнозеленые рододендроны в первые 2–3 года после посадки лучше укрывать еловым лапником, а низкорослые виды – полностью сухим дубовым листом, крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас.

У листопадных рододендронов можно пригнуть ветки к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. В конце марта – начале апреля укрытие снимают. Но на вечнозеленых часть его оставляют, чтобы защитить растения от весенних солнечных ожогов.

Большинство сортов в период активной вегетации и цветения способно выдержать 3–5-градусные морозы. Правда, при этом при весенних заморозках могут пострадать приросты текущего года. Генеративные цветочные почки, как правило, повреждаются зимой после продолжительных оттепелей. Наиболее сильно восприимчивы к ним рододендроны европейского и дальневосточного происхождения. Именно они, если осень теплая, повторно зацветают в сентябре, октябре и даже ноябре.

Есть варианты

Рододендроны можно размножать и семенами, и вегетативно. Семена высевают в конце зимы в ящики или горшки по поверхности грунта, поливают мягкой и кислой водой, прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность.

В качестве субстрата можно использовать верховой торф. Перед засыпкой в горшки не будет лишним протравить смесь крепким раствором перманганата калия.

При комнатной температуре всходы покажутся через 2–3 недели, а у некоторых видов и раньше. При появлении первых листочков сеянцы перенесите в более прохладное помещение с температурой около плюс 8–12 градусов.

Всходы у рододендронов мелкие и нежные, поливать их лучше всего через поддон, наполняя его водой до тех пор, пока грунт полностью не пропитается. Остатки воды слейте. Когда у сеянцев появятся первые настоящие листья, их можно распикировать в горшки или контейнеры объемом 0,1–0,2 л. К осени саженцы можно вынести в открытый грунт, где они могут и зимовать.

Сортовые рододендроны размножают исключительно вегетативными способами. В частности, полуодревесневшими черенками. Их нарезают во второй половине июня длиной 5–8 см, делая внизу косой срез. Укореняют в субстрате из торфа и песка (1:1), древесных опилок и песка (3:1) или смеси торфа, перлита и песка (2:2:1).

Нижние листья удалите, а 2–3 верхних оставьте полностью. Черенки обработайте любым стимулятором роста. В субстрат ставьте их наклонно под углом 30 градусов. Прижмите, полейте и накройте ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата плюс 24–26 градусов. Температура воздуха должна быть на 2 градуса ниже. Обязательное условие – высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха.

Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые – через 3–4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта.

Приятная компания

При создании ландшафтных групп не высаживайте вместе листопадные и вечнозеленые рододендроны. И по возможности подбирайте их по высоте: в центре – самые высокие, по краям – более низкие.

Прекрасно смотрятся рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями. На однотонном темном фоне кусты с яркими цветами особенно впечатляют. Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные с юга, востока или запада, защищают рододендроны от холодных ветров, зимнего высыхания и весенних солнечных ожогов.

Можно высаживать рододендроны и в различные емкости, поставив затем их возле крыльца, беседки и скамейки в саду. Лучше всего подходит для этого компактный рододендрон Якусимского, а также японские вечнозеленые виды.

Рододендрон

прямые солнечные лучи, полутень

Род рододендронов (ударение на третий слог!) велик и разнообразен. В него входят вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники, кустарнички, а иногда и деревья. В переводе с греческого rhododendron – «розовое дерево». Но к розе из семейства розоцветных рододендрон из семейства вересковых никакого отношения не имеет. Их связывают только красота цветения и огромное разнообразие видов и сортов.

Прежде чем решиться на выращивание рододендронов в своем саду, надо понять характер этих растений. А он непрост, потому что их родина – влажные высокогорные районы преимущественно северного полушария. Растут они почти повсюду – от Гренландии и Камчатки до Явы, от Аляски до Флориды, от Альп до Кавказа и Гималаев. Самые маленькие из них, забирающиеся на высоту до 4000 метров над уровнем моря, не более 10 сантиметров, однако умудряются при этом переносить сорокаградусные морозы. А самые мощные вымахивают до 10 метров в высоту. Их цветки, собранные к тому же в соцветия, в диаметре достигают более 20 сантиметров.

Понятно, что, как всякие горцы, рододендроны горды и неизменны в пристрастиях. И если вы задумаете их посадить, то приспосабливаться к вам они не станут, а будут решительно диктовать свои условия.

При правильной агротехнике рододендроны достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Чаще всего проблемы начинаются в неподходящих для нормального развития условиях и при несоблюдении правил выращивания.

Растения страдают от сильного переувлажнения, несбалансированных подкормок, низкой кислотности почвы, зимнего физиологического иссушения и солнечных ожогов. Могут повреждаться грибными заболеваниями (пятнистостями, ржавчиной) и хлорозом (острый недостаток железа и марганца, который возникает при низкой кислотности почвы и проходит при правильном режиме подкормок). Собирая и сжигая поврежденную листву, проводя санитарную обрезку и обрабатывая растения подходящими фунгицидами, многим заболеваниям можно противостоять.

Повреждают рододендроны чаще всего садовые улитки и слизни (помогает сбор и уничтожение), рододендровые клопы, паутинный клещ, мучнистый червец, долгоносики, щитовки, рододендровая муха, против которых хорошо помогают инсектициды.

Рододендроны размножаются семенами, черенками (зелеными и полуодревесневшими), отводками, делением кустов и прививкой.

Срезанные цветы рододендрона очень долго сохраняют свежесть, а одно соцветие, состоящее из 20–30 цветков, вполне способно заменить букет.

В Древней Греции именем «рододендрон» называли не имеющий с ним ничего общего олеандр. В современном значении это слово было впервые употреблено итальянским врачом и ботаником Цезальпино в 1583 году, и относилось оно к одному-единственному виду – рододендрону ржавому.

Первую серьезную попытку систематизации предпринял в 1753 году Карл Линней, описавший три вечнозеленых и шесть листопадных видов. Причем вечнозеленые он отнес к роду рододендронов, а листопадные – к роду азалий. В дальнейшем такое деление много раз пересматривалось, и сегодня азалиями называют только те рододендроны, которые выращиваются в закрытом грунте – в комнатных условиях, в оранжереях и зимних садах.

Более подробно о выращивании рододендронов можно прочитать в книгах М. Александровой «Рододендроны» и И. Горина «Путешествие в страну рододендронов».

Рододендрон плотный (Rhododendron impeditum)

Вечнозеленый кустарник с подушковидной кроной. Цветет с середины мая до середины июня, часто повторно в конце лета – начале осени. Цветки 2,5 см в диаметре. Листья до 2 см длиной, хорошо сохраняются под снегом. Растет очень медленно.

Условия содержания — солнце, выносит легкую тень. Уход — очень полезен регулярный полив. Укрытием от мороза и солнца служит снег, в малоснежные зимы можно сгребать его на растение или заранее укрыть лапником. Пересаживается легко, как и все рододендроны, благодаря компактной корневой системе. Оптимальный размер ямы для посадки, которую заполняют приготовленной смесью, 40 х 40 х 40 см как для всех небольших видов рододендронов. Использование — для альпинариев, групп кустарников. Цветет обильно, регулярно.

Рододендрон тупой (Rhododendron obtusum)

Полувечнозеленый подушковидный кустарник. Цветет во второй половине мая – начале июня. Цветки около 3 см в диаметре. Листья полностью сохраняются под глубоким снегом, в малоснежные зимы частично высыхают. Гибридные сорта называют в продаже «японскими азалиями» и даже присваивают им латинское название Azalea japonica, которое на самом деле один из синонимов рододендрона японского – совсем другого вида. Сорта имеют такой же компактный габитус, но разнообразную окраску. Зимостойкость варьирует: наиболее устойчивы Ledicanense (светло-сиреневый), Maruschka и Melina (малиновые), Rosinetta и Babuschka (розовый махровый), Schneeperle (белый), Satschiko (лососевый), Sazava (пурпурный). Условия содержания — солнце или легкая тень. Уход — регулярно поливают. Использование — хорош для альпинариев. Цветет обычно обильно, растет медленно.

Рододендрон канадский (Rhododendron canadense)

Листопадный кустарник. Зацветает­ в начале мая, до распускания листьев. Цветки до 3 см в диаметре. Листья до 5 см длиной, осенью рыжевато-желтые. Условия содержания — растет на солнечных участках и в светлой тени. Желательна защита от ветра. Относительно засухоустойчив и мало чувствителен к временному переувлажнению. Как и большинству рододендронов, ему нужна кислая почва (рH 4,5–5,5), влагоемкая и воздухопроницаемая. Оптимальный состав: кислый верховой торф, суглинистая садовая почва, хвойный опад из-под сосен (елей) 1:1:1. Уход — в укрытии не нуждается. Устойчив к весеннему обгоранию почек. Полив только в сильную засуху. Использование — посадки небольшими группами, хорошо сочетается с хвойными.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)

Листопадный сильно ветвистый кустарник. Цветет с середины (конца) мая до середины июня. Цветки 6–8 см в диаметре, у природной формы обычно красные, оранжевые или желтые. Листья до 10 см длиной, осенью очень яркие, красных, оранжевых и желтых тонов. В зарубежных каталогах обычно числится среди садовых (листопадных) азалий. К ним относятся также гибридные сорта с участием многих восточных и американских видов. Наиболее популярны группы KnapHill, Exbury и Mollis. Это растения до 1,5 м высотой всевозможных окрасок. Зимостойкость варьируется, но обычно хорошая. Условия содержания — солнце, легкая тень. Уход — может понадобиться притенка от весеннего обгорания почек. Этого можно избежать, сажая с северной стороны строений или деревьев. Использование — для групп кустарников.

Рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii)

Листопадный слабоветвистый кустарник. Цветет с середины мая до начала июня. Цветки 6–8 см в диаметре. Листья до 10 см длиной, осенью оранжево-желтые. Условия содержания — солнце или полутень. Уход — притенка от весеннего обгорания почек. Хлопоты с поливом уменьшит мульчирование сосновой корой, которая укладывается сплошным слоем на черный лутрасил или геотекстиль. Другие варианты мульчи, кислый торф и хвойный опад, кладут непосредственно на землю. Опилки, навоз, листья не используют. Периодически почву подкисляют специальными средствами: коллоидной серой, раствором серной кислоты. Подкислению способствует удобрение суперфосфатом, сернокислым калием, сернокислым аммонием. Использование — совершенно зимостойкий вид. Подходит для посадки небольшими группами. Для подбивки деревьев.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от ветров и прямых солнечных лучей, без застоя воды и с кислой реакцией почвы.

Эти растения хорошо себя чувствуют возле водоемов, где воздух увлажнен. Поэтому их высаживают возле прудов и озер, ручьев и бассейнов. Если воды поблизости нет, вечнозеленые рододендроны до цветения раз в неделю опрыскивают. Но цветущие растения обливать водой нежелательно, кусты лучше чаще поливать.

Выращивание рододендрона в саду: сорта, особенности посадки, уход

Посадив рододендрон в своем саду (в переводе с греческого языка означает розовое дерево или дерево, усыпанное розами), вы сможете наслаждаться великолепным цветением кустарника в летний период. Культура относится к семейству Вересковые и насчитывает более одной тысячи видов, среди которых встречаются листопадные (листва меняется каждый сезон), полулистопадные (растения остаются зелеными на одну зиму) и вечнозеленые (лиственное обрамление не опадает на протяжении двух и более лет).

Цветет многолетник в мае-июне, формируя плодовую коробочку, в которой вызревают семена, сохраняющие всхожесть до 2,5 лет. Многие садоводы с удовольствием занимаются культивированием рододендрона на своем участке, всячески оберегая его и создавая максимально благоприятные условия для обильного цветения.

Даже после того, как кустарник отцветает, он продолжает приковывать к себе взгляды посетителей вашего сада своим изящным видом и яркой зеленью до глубокой осени, а иногда и всю зиму. Небольшие насыщенно-зеленые листья рододендрона имеют кожистую структуру, овальную форму, а некоторые сорта могут похвастаться и нежным опушением.

Ветви кустарника покрыты гладкой или бархатистой корой. Поражает разнообразие форм цветов многолетника: простые, махровые, колокольчатые, воронкообразные, и их колористическая палитра: от девственно белого, до темно-пурпурного, включающая все оттенки красного и сиреневого цвета. Современные селекционеры вывели сорта рододендрона, цветущие в желто-оранжевой гамме.

Виды рододендрона

На территории Европы наиболее приемлемо выращивать 26 вилов многолетника среди которых имеются:

— вечнозеленые, высокорослые кустарники, не сбрасывающие кожистые листья даже на зимний период, с крупными цветами всевозможных оттенков, культивируемые в местах с полутенью и рассеянным светом на кислых почвах с высоким содержанием торфа;

— полулистопадные (промежуточные), низкорослые кустарники, способные выдерживать суровые зимы, в которые, даже при гибели цветочных почек, растение остается невредимым;

— листопадные кустарники, наиболее адаптированные к условиям климата европейской части России, Украины, Белоруссии, благодаря ежегодному циклу обновления (поздней осенью растение сбрасывает листву, а ранней весной вновь покрывается молодой зеленью).

На территории России лучшими сортами рододендрона считаются:

— вечнозеленый гибридный Похйолас Дотер, достигающий в высоту до 1,3 м с бело-розовыми крупными махровыми цветами и высокой зимостойкостью (несмотря на то, что кустарник выдерживает заморозки до -34 °C , рекомендуется на зиму организовывать накрытие);

— вечнозеленый гибридный Крумлов С1, имеющий плотную крону, компактный (до 0,8 м ), низкорослый, с потрясающими цветками изысканно-сиреневого оттенка;

— вечнозеленый гибридный Катевбинский Грандифлорум С1, сильноветвистый, раскидистый, с лиловыми цветками, собранными в соцветия по 15 шт., на лепестках имеется желтоватое пятно и оранжевые вкрапления.

Место для посадки рододендрона

Помимо того, что кустарник размещают в доступном для обозрения месте, чтобы в период цветения наслаждаться пестрыми красками, следует учесть ряд требований:

— защищенность от попадания прямых солнечных лучей, особенно в полуденное время, лишь листопадные сорта растения могут переносить постоянное освещение;

— защищенность от сквозняков и ветров;

— не рекомендовано высаживать рододендрон в низинах и местах скопления талых и осадочных вод, а также на участках, где грунтовые воды залегают неглубоко.

Хорошо себя чувствует многолетник, высаженный с северной стороны дома или пристройки, а также возле заборов. При посадке рододендрона, особенно вечнозеленого, придется побеспокоиться о создании защиты от палящих весенних лучей, дабы предотвратить преждевременное иссушение цветочных почек и обгорание листвы.

Читать еще:  Можжевельник блю стар посадка и уход в открытом грунте весной

Нежелательно размещать кустарник вблизи деревьев, которые, благодаря развитой корневой системе, выносят из грунта всю влагу и элементы питания. Исключение составляют дубы и сосны, корневища которых залегают на большой глубине и не мешают развитию цветущего растения.

Почвосмесь для посадки рододендрона

Для рододендронов противопоказана плодородная, заправленная органикой, огородная и садовая земля с нейтральной кислотностью, чернозем, все виды навоза, свежий листовой опад, растительный пепел и низовой торф. Многолетник предпочитает кислые (с реакцией pH 3,5-5,5), рыхлые почвы. Идеальный грунт для кустарника такой же, как и для черники.

Для посадки приобретают в садоводческих магазинах специальный субстрат или готовят его самостоятельно, смешивая кислый верховой торф (основа), вересковую землю, вызревший компост, сосновую хвою, древесную стружку и речной крупнозернистый песок. Доля торфа в смеси может составлять до 80%. Перед приготовлением субстрата его качественно увлажняют.

Посадка рододендрона

Посадочную яму выкапывают, исходя из размеров корневой системы кустарника вместе с земляным комом. Она должна вдвое превышать ее по объему и быть глубиной от 15 до 50 см . Чем более тяжелая и глинистая земля на вашем участке, тем меньшую глубину и больший диаметр должна иметь посадочная яма.

Природный грунт в месте посадки удаляется полностью. Предварительно корневой ком следует тщательно увлажнить теплой водой. Яму заполняют подготовленным субстратом, а в центр, строго вертикально, помещают саженец, ни в коем случае не заглубляя корневую шейку.

Она должна располагаться либо на уровне поверхности почвы, либо чуть выше (от 2 до 5 см ), чтобы не произошло заглубление при оседании рыхлого субстрата. При излишнем заглублении корней растение не будет цвести и может в дальнейшем погибнуть. После посадки проводят обильный полив, достаточный для увлажнения грунта на глубину около 30 см .

Почвенную смесь аккуратно и тщательно утрамбовывают руками, не допуская формирования пустот и карманов в земле. Завершает процедуру посадки мульчирование приствольного круга сосновой подстилкой (толстым слоем), которая сберегает влагу и поддерживает оптимальный уровень кислотности почвы. Иногда для придания рододендрону устойчивости рядом с кустом вкапывают деревянный колышек, к которому его привязывают.

Посадочными работами с кустарником рекомендовано заниматься в любой из трех месяцев осени или поздней весной, когда температура почвы устанавливается свыше + 15 °C . Вечнозеленые рододендроны после посадки затеняют, так как нежной листве вредно даже зимнее солнце. Опоры, на которых будет крепиться нетканый или иной материал, создающий тень для кустарника, желательно выставить осенью до наступления почвенных заморозков.

Уход за кустарником

1. Полив. Самое важное правило в уходе за вечнозелеными и прочими видами рододендрона – регулярное поддержание оптимального уровня влаги в почве. Поливы организуют в зависимости от времени года и температуры воздуха, следя за тем, чтобы земля в приствольном круге никогда не пересыхала, вплоть до наступления заморозков, особенно, если осень засушливая.

На каждое взрослое растение разово требуется до 12 л воды, а молодым саженцам достаточно 4- 5 литров . Для продления периода цветения в период бутонизации и распускания цветов количество орошений желательно увеличить. Однако следует заметить, что перелив также вреден для рододендрона, как и дефицит влаги.

Чтобы поддерживать постоянную кислотность грунта под кустом, в воду для поливов периодически подмешивают кислоты (серную, из расчета 1 мл на ведро воды, щавелевую – 3 гр или лимонную – 3 гр). При ощелачивании почвы рододендрон начинает испытывать нехватку азотных соединений, что проявляется желтизной и опаданием листьев. Если кислотность не отрегулировать, то растение может погибнуть.

2. Опрыскивание. Кустарник с благодарностью реагирует на опрыскивание теплой отстоянной водой по листьям, особенно после весенней посадки или в засушливое лето. Также полезно в воду для орошений добавлять раствор микроэлементов.

3. Подкормки. В первый год после посадки саженцы обеспечены всеми необходимыми биокомпонентами, благодаря наличию в яме специальной почвенной смеси. Взрослые кусты рододендрона подкармливают в весенний период и после полного окончания цветения.

Для удобрения желательно использовать специализированные жидкие подкормки, предназначенные для растений семейства Вересковые. Возможен и вариант применения сухих удобрений длительного действия, которые подсыпают под растения после схода снега. Как правило, под рододендроны используют гранулированный суперфосфат или двойной суперфосфат.

Из органики для удобрения рододендрона применяется слабый раствор навозной жижи. Полуразложившийся коровяк настаивают в теплой воде на протяжении недели ( 1 кг на ведро воды), полученный концентрат разбавляют чистой водой 1:25. Жидкостью проливают грунт одновременно с плановым поливом.

Полезны для многолетника внекорневые подкормки раствором микроэлементов. Жидкостью наполняют пульверизатор и обильно опрыскивают зеленую массу куста. Интенсивно удобрять рододендрон следует до конца лета, чтобы дать растению возможность подготовиться к периоду зимнего покоя.

4. Рыхление. В отличие от большинства декоративных и плодовых культур, рыхлить грунт вокруг ствола рододендрона не требуется. Более того, по отзывам опытных садоводов, при рыхлении зачастую повреждается нежная корневая система кустарника, расположенная близко к поверхности земли. А вот сорные растения, появляющиеся рядом с кустом, требуется периодически удалять вручную.

5. Обрезка кустов. Завявшие соцветия многолетника желательно срезать. Это простое мероприятие позволяет растению перенаправлять питательные вещества на формирование все новых бутонов, а не на вызревание семян в коробочке. Также следует регулярно осматривать рододендрон на предмет сухих веток, которые следует сразу удалять.

Своевременная обрезка разрастающихся ветвей/побегов кустарника – один из важных агротехнических приемов. Она проводится для снижения загущенности куста и формирования его красивой формы после завершения этапа цветения или осенью. Для предупреждения инфицирования и обеззараживания места срезов замазывают садовым варом или покрывают краской.

6. Накрытие на зиму. Листопадные сорта рододендрона выдерживают даже лютые морозы, чего не скажешь про вечнозеленые. Поздней осенью каждый куст желательно тщательно утеплить, укрыв нетканым материалом, еловым лапником, соломой и прочими подручными средствами. Такое покрытие защитит не только от сильных морозов, но и от снега и ультрафиолетового облучения.

Не всем садоводам известна удивительная особенность рододендрона. Если в зимнее время срезать с куста несколько ветвей и поставить их в воду, то они зацветут.

Осторожно! Ствол растения содержит ядовитые вещества, поэтому старайтесь проводить все работы по уходу за рододендроном в перчатках. Цветущей красоты вам в саду и на приусадебном участке!

Посадка и уход в открытом грунте за садовой азалией: какие особенности выращивания и чем может заболеть кустарник?

Удивительный мир Азалий и Рододендронов очень завораживает. Эти растения кажутся каким-то нереальными, просто неземными. Когда видишь эту красоту во время мощного цветения, то оторвать взгляд даже трудно. Естественно, хочется поскорее посадить все это у себя дома или на садовом участке. Ни с чем не сравнимое удовольствие — посидеть с чашечкой кофе в саду рядом с цветущей Азалией. В этой статьи можно узнать как и когда сажать рододендрон садовый и особенности его выращивания, а также посмотреть фото многолетней азалии.

Чем уличный рододендрон отличается от выращенного в домашних условиях?

Отличия от комнатных:

  • Садовые виды отличаются от комнатных большей выносливостью.
  • Цветение в открытом грунте происходит весной и летом, в домашних условиях — зимой.
  • Комнатные растения достигают в росте примерно 30 см, а садовые формы могут вырасти гораздо выше.

Ниже можно посмотреть на фото садовой азалии:






Существуют не только садовый рододендрон, но и другие сорта. Подробнее о сортах рододендронов можно узнать тут.

Содержание летом, осенью, зимой и весной

  1. Уход весной — ранней весной (как только закончатся морозы) нужно снять укрытие, осмотреть куст после зимовки и, если нужно, удалить поломанные и засохшие веточки. Как только минует угроза заморозков и на растении начнут формироваться бутоны, нужно вносить подкормки и поливать по мере необходимости.
  2. Уход летом — в это время нужно внимательно следить за поливом, нельзя допустить пересыхания грунта, также обязательно опрыскивать растение мягкой водой. Отлично подойдет вода из пруда или дождевая, только не брызгать на цветы. Продолжаем вносить подкормки ( обязательно в начале цветения и по окончании).
  3. Уход осенью — постепенно сокращаем полив, подкормки не вносим. Главное отличие от домашней комнатной азалии в том, что осенью она нуждается в подготовке к зиме. Только так растение сможет пережить минусовую температуру. Перед заморозками нужно глубоко пролить куст и хорошо замульчировать хвойными иголками. Когда начнутся заморозки, следует укрыть Спабондом, предварительно соорудив основу в форме шалаша.
  4. Уход зимой — следить, чтобы кустарник не сломался из-за обилия снега, утрамбовывать периодически снег у основания.

Что делать после покупки?

Конечно, внимания первое время он требует постоянного, своевременно поливать и опрыскивать обязательно. Подкормки в этот период не нужны, растение должно сначала привыкнуть к новому месту и условиям. А через 2 — 3 месяца ухаживаем уже как обычно.

Как правильно выбрать:

  • Оптимальное время для посадки — лучшее время для посадки — ранняя весна, но если возникла такая необходимость — можно посадить и летом; осенью же от посадки лучше воздержаться.
  • Место для посадки — нужно выбрать место в полутени, защищенное от ветров и не в низине.

Как посадить: пошаговая инструкция для новичков

  • Подготовка инвентаря — нам потребуются садовые перчатки, секатор, лопата, ведро и лейка.
  • Почва — нужна рыхлая, хорошо дренированная, плодородная, кислая или слабокислая, если у вас на участке почва совершенно другая, то следует в посадочную яму внести нужные добавки, иначе растение не будет нормально развиваться.
  • Как посадить кустовую уличную азалию:

  1. Готовим заранее посадочную яму и субстрат: в одинаковых количествах смешиваем дерновую землю, листовой перегной, песок, торф.
  2. На дно ямы насыпаем битый кирпич или глиняные черепки (некрупные куски), подсыпаем немного подготовленного субстрата.
  3. Ставим в середину саженец и засыпаем осторожно. Корневая шейка должна остаться над землей сверху, засыпать ее нельзя.
  4. Затем нужно полить, немного подождать, пока грунт осядет и подсыпать еще.
  5. Сверху сформировать приствольный круг и насыпать слой мульчи (лучше всего из хвойных иголок).
  • Первый полив — после посадки первый полив нужно производить через 3 дня мягкой водой.
  • Дальнейший уход после посадки — растение обычно легко приживается, как только начнут появляться новые листочки, значит, наша Азалия укоренилась. Далее нужно четко следить за режимом полива и опрыскиваний, внесением подкормок, удалять сорняки в приствольном круге.
  • Когда пересаживать — просто так, без необходимости, делать пересадку садового рододендрона не стоит. Нужно это делать в том случае, если изначально было выбрано не совсем удачное место для посадки и растение долгое время не цветет.
  • Возможные трудности

    Можно выделить следующие проблемы и трудности, с которыми иногда, к сожалению, приходится сталкиваться:

    • Неудачная посадка — нужно тщательно выбирать подходящее для посадки место, иначе растение либо не будет совсем цвети, либо погибнет из-за избытка воды или яркого солнца.
    • Сложная зимовка — куст может пострадать, когда случаются, например, резкие перепады в феврале — марте от яркого солнца (днем) до резких заморозков (ночью). Могут погибнуть цветочные почки и части верхних побегов, которые не укрыты снегом. Вот почему так важно осенью правильно подготовить куст к зимовке — здесь укрывной материал просто обязателен.
    • Слабое цветение — происходит из-за нехватки влаги или недостатка подкормок, нужно соблюдать нормы.

    Как ухаживать за кустарником на улице?

    1. Куда поместить в саду — следует выбрать место, которое не будет затапливаться весенними водами, не будет продуваться холодными ветрами и не будет обжигаться прямыми солнечными лучами. Если нужно посадить Азалию возле дома или беседки, то это должна быть не южная сторона, хорошо ей будет в полутени какого-нибудь хвойника (лучший сосед).

    Вода обязательно должна быть мягкой, было бы хорошо пользоваться водой из пруда или дождевой. Также один раз в месяц желательно поливать немного подкисленной лимоном водой.

  • Обрезка — у этого кустарника замечательная способность самостоятельно формировать крону, поэтому никакой специальной обрезки делать не нужно. После окончания цветения нужно только удалять увядшие цветы и можно немного укоротить слишком длинные веточки (или надломанные).
  • Мульчирование — этим нужно заниматься постоянно, лучшим материалом для мульчи будут хвойные иголки, если с ними проблема, то можно замульчировать щепой (лучше сосновой) или опилками. Периодически ее нужно будет подсыпать и обновлять. Нужно обратить внимание на то, что мульча не должна вплотную прилегать к стволику, там нужно оставить небольшое свободное пространство.
  • Опрыскивание — летом обязательно нужно поддержать Азалию этой приятной процедурой. Во-первых, опрыскивание повышает влажность вокруг растения, а во-вторых, способствует защите от разных вредных насекомых. Только использовать воду нужно теплую отстоянную или дождевую.
  • Защита — лучшая защита — это соблюдение всех агротехнических правил и правильный выбор места посадки.
  • Ошибки в уходе — наиболее распространенные ошибки — слишком частый полив растения и внесение изличшних доз удобрений, из-за этого первым делом начинает страдать корневая система и растение перестанет цвести, а если срочно не исправить ситуацию, то может и погибнуть.
  • Смотрим видео о неприхотливой в уходе азалии садовой:

    Профилактика различных проблем у садового цветка

    Для профилактики стоит несколько раз за сезон обработать кустарник Бордосской жидкостью, а также ранней весной (до цветения) нужно опрыскать «Оксихомом» а после цветения «Фундазолом». Ну, а самое главное — правильно ухаживать, чтобы не создавались предпосылки для проблем.

    Болезни

    • На кусте Азалии могут поселиться улитки и слизни — их нужно просто собрать вручную.
    • Могут заселиься: мучнистый червь, щитовка, тля и рододендроновый клоп. Стоит сначала куст промыть водой при помощи шланга, а затем обработать «Карбофосом» или «Диазином».
    • Возможно появление различных грибковых заболеваний (из-за избытка воды). В этом случае нужна обработка фунгицидом.
    • Самое частое заболевание — известковый хлороз, листья меняют свой цвет — сначала они светлеют, потом желтеют. Предотвратить его легче, чем лечить — нужно внести под куст торф.
    • Если начинают стебли желтеть и увядать, то это означает, что кустарник заболел фузариозом. Поможет обработка Фундазолом.

    Заключение

    Многие замечают тот факт, что когда впервые знакомишься с Азалией, сначала боязно поселять эту красавицу в своем саду. Невольно задаешься вопросом, можно ли вообще ее сажать на улице? Приживется она или нет? Но стоит только прижиться одному растению, то сразу же возникает потребность скорее посадить еще и еще. Хочется уже посадить кустарники и других расцветок, и других форм, чтобы украсить этими шикарными экзотами просто все вокруг.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рододендрон. Размещение рододендрона в саду.

    Описание

    Рододендроны. «И на них от радости вырастают розы»

    У меня особое отношение к рододендронам. Оно сформировалось еще со времен студенчества. По традиции, в конце мая мы компанией шли в Ботанический сад любоваться цветением этих великолепных дальневосточных растений. Красота неописуемая. Потом я водила детей на поклон к этим царственным «розовым деревьям» (так переводится название растения). А теперь мы с внуками не можем дождаться весны, чтобы снова наблюдать за тем, как на кустах рододендрона распускаются розы. Наверное, от радости наступившего тепла. В подтверждение своей догадки я читаю внукам стишок Чуковского «Радость»: «Рады, рады, рады, светлые березы. И на них от радости вырастают розы. »

    Знаете ли Вы, что:

    * Рододендрон – официальный природный символ Владивостока.

    * Рододендроны выращивают уже более 300 лет. Центр разведения рододендронов – Англия. В России их впервые стали выращивать во второй половине XIX в. в Петербургском ботаническом (аптекарском) саду.

    Во всем мире рододендрон (ударение на третий слог!) признан одним из самых красивых цветущих кустарников, к тому же он отличается долголетием (растет до 100 лет!) и разнообразием видов – как листопадных, так и вечнозеленых. Наиболее эффектны вечнозеленые виды. Особенно зимой, когда из-под снега как символ вечной жизни выглядывают кожистые темно-зеленые листья. Может быть, поэтому на Востоке считают, что это растение имеет божественное происхождение и приносит людям счастье.

    Стоит такая красота немало, к тому же она «требует жертв». Под «жертвами» я имею виду внимание и заботу – эти восточные красавцы капризны, влаго- и теплолюбивы и боятся нашей зимы. Я расскажу вам о своем опыте выращивания рододендронов, чтобы уберечь вас от ошибок и переживаний за погибшее растение.

    Чтобы избежать разочарований, приобретайте саженцы в питомниках, агрокомплексах или Ботаническом саду. Хороший вариант – покупка у знакомых садоводов. В этом случае вы сможете положиться на их опыт выращивания и получите понравившийся экземпляр, а не кота в мешке.

    При покупке рододендронов выбирайте виды (именно виды, а не сорта!), зимостойкие в нашем климате. Это гарантия успеха – проверено на своем опыте. Не поддавайтесь соблазну приобрести разрекламированный гибридный сорт рододендрона, он скорее всего теплолюбивый и может не пережить зиму. В лучшем случае – не будет цвести. Возьмите 2-4-летний саженец с закрытой корневой системой. Листья у него должны быть без пятен или вздутий. Правильно посадите и ухаживайте за ним. В результате и вы, и ваш рододендрон будете довольны – «и на нем от радости вырастут розы»!

    В моем саду три молодых рододендрона, которые уже выросли почти до2 м. Я условно называю их «розовый», «оранжевый» и «лиловый». А «белый» рододендрон я выращиваю в кадке и на зиму заношу его на веранду.

    Лиловый – вечнозеленый рододендрон катевбинский (Rhododendron catawbiense). Это один из наиболее зимостойких вечнозеленых видов. Каждый год в мае – июне он обильно цветет крупными лиловыми колокольчатыми цветками с зеленоватым крапом. Они очень красиво смотрятся на фоне продолговатых темно-зеленых листьев.

    Розовый – листопадный рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii) – один из самых красивых. Его еще называют «королевской азалией». С мая по июнь он покрыт пеной из нежно-розовых ароматных цветков, напоминающих яблоневый цвет. А потом на концах побегов распускаются огромные ярко-зеленые листья, собранные по 5 штук. Осенью, прежде чем опасть, они заливаются желтой и красной краской.

    Читать еще:  Гортензия садовая пинки винки посадка и уход в открытом грунте

    Оранжевый – листопадный рододендрон японский (Rhododendron japonicum). Его большие ярко-красные цветы с большим желто-оранжевым пятном тоже распускаются в мае – июне. Они создают визуальный эффект полыхающего костра и источают нежный аромат. После цветения этот изящный кустарник остается декоративным – распустившиеся тонкие, зеленые листья осенью окрашиваются в оранжево-красный цвет.

    Белый – рододендрон якушиманский (Rhododendron yakushimanum). Его компактный куст сформирован в шар. У меня он пока полуметрового диаметра. Он тоже обильно цветет с мая по июнь. Из розовых бутонов распускаются нежные белые цветы с желтоватыми крапинками. Этот кустик в кадке украшает мое крыльцо. Иногда я срезаю с него цветочки, которые стоят в вазе более двух недель!

    Знаете ли Вы, что:

    * Мед, собранный пчелами с рододендрона, в чистом виде – сильнейший яд. Ксенофонт Афинский описывает в «Анабазисе» случай отравления солдат «пьяным» медом: «Кто немного съел, тот был похож на сильно опьяневшего, кто съел больше, казался сумасшедшим; некоторые даже умирали». Интересно, что сами пчелы, питаясь ядовитым медом, остаются живы-здоровы.

    Мой лиловый рододендрон растет на юго-западной стороне сада в тихом уголке, защищенном от ветров, в полутени от разросшейся пихты кавказской. Он освещается солнцем только во второй половине дня, что нравится всем вересковым растениям.

    Посадка рододендронов

    Важно правильно посадить рододендрон. Он любит кислую и влажную почву. Поэтому в качестве грунта подойдет смесь из кислого торфа, опилок и песка (2:1:1). Желательно в почвенную смесь добавить 200 г полного минерального удобрения и 40 г серы.

    Перед посадкой растение вместе с контейнером поместите в емкость с водой до полного увлажнения. Затем достаньте маженец из емкости и опустите в подготовленную посадочную яму глубиной 30-40 см и шириной 60-70 см. Не заглубляйте корневую шейку рододендрона, иначе растение перестанет цвести, а со временем и погибнет. После посадки удалите все бутоны (если есть), т. к. они ослабляют растение после пересадки. Если вам все же не терпится узнать, какие будут цветы у нового растения, оставьте парочку бутонов, но после увядания цветков сразу их удалите.

    Рододендроны посадка и уход

    Вокруг места посадки сформируйте из земли небольшой валик и наливайте воду, пока земля полностью не пропитается влагой. Затем рододендрон нужно поливать снова и снова! Молодые саженцы поливайте через день (по 5 л воды под куст). Для подкисления можно использовать электролит для кислотных аккумуляторов (10 мл электролита на 5 л воды). Вместо электролита можете добавить в воду остатки ржаного хлеба, только дайте ему закиснуть. В жаркую погоду опрыскивайте кусты отстоявшейся водой.

    Применение кислых удобрений в смеси приносит хорошие результаты. Смесь из сульфата аммония, суперфосфата, сульфата калия и сульфата магния (9:10:4:2) вносят в три этапа: ранней весной в период набухания почек (100 грамм на 1 м²), потом столько же в конце цветения, затем еще раз в начале июля в период вторичного роста побегов (в половинной дозе).

    Внимание! Не подкармливайте рододендроны навозом и не допускайте собак справлять свои мелкие дела на кусты – это смертельно для растений!

    Сорняки под кустами удаляйте вручную, стараясь не поранить поверхностные корни растения. Рекомендуется мульчировать почву вокруг кустов торфом или опилками слоем в 5 см. Я же мульчирую свои рододендроны кусочками сосновой коры и опавшей хвоей. Это очень красиво и полезно растению. Мульчировать желательно каждый год осенью, перед морозами, т. к. мульча сохраняет влагу в почве, а разлагаясь, дает органическое удобрение и тепло. Как только слой мульчи уменьшится, подсыпьте новую.

    Внимание! Мульча не меняется, а добавляется по мере перепревания.

    Рододендроны не требуют регулярной обрезки, разве что когда перерастают отведенное им место в саду, или если нужно сформировать штамбовое дерево. Не забывайте обрывать семенные головки, что поспособствует будущему цветению.

    И, наконец, самый главный вопрос: укрывать ли рододендроны на зиму?! Хоть мои видовые растения и устойчивы к морозам, я их все же укрываю. Листопадный рододендрон Шлиппенбаха и японский я пригибаю к земле, накрываю лапником, а зимой присыпаю снегом. Вечнозеленый рододендрон я связываю веревкой, вставив внутрь хвойные ветки. Ставлю над кустом шалаш из прутьев, на который набрасываю лутрасил. Снимаю это зимнее укрытие, когда снег уже сойдет – рододендроны не боятся весенних заморозков и даже во время цветения способны выдержать понижение температуры до — 7 ºС. Убираю укрытие постепенно, оставляя лапник для защиты кустов от яркого солнца. А потом снимаю и его. Вот и весь уход!

    Посадите в саду рододендрон – и каждую весну вы будете восторгаться цветением «розового дерева»!

    Автор: Л.Окунева, статья подготовлена по материалам журнала «Сад моей мечты»

    Выращивание юкки садовой: размножение, посадка и пересадка – обзор!

    Представляем лучшие советы по посадке и уходу за юккой садовой в открытом грунте. Рассказываем особенности выращивания в уличных условиях: выбор места, подкормка, пересадка, размножение, обрезка и цветение. А также уход осенью за цветком и как подготовить к зиме.

    Посадка юкки садовой

    В открытом грунте чаще всего выращивают такие виды юкки: нитчатая (филаментоза), сизая и славная. Первый вид успешно зимует в условиях Подмосковья и средней полосы России, а другие два выращивают в основном в Крыму и Кавказе.

    Растения благодаря своему экзотическому внешнему виду празднично смотрятся в любом месте сада или группе растений.

    Цветок можно выращивать и, как горшечную культуру в комнатных условиях (слоновая и алоэлистная). Их часто можно заметить в торговых центрах и офисах.

    ВЫБОР МЕСТА

    Растение неприхотливо в уходе, самое главное – правильно посадить его и за все лето потребуется минимум внимания. Цветок хорошо растет и чувствует себя на открытом солнечном месте, но в некоторых случаях неплохо переносит и полутень.

    • Место для посадки юкки садовой лучше выбрать на небольшом склоне солнечное, но с полутенью в полуденный зной, и хорошо проветриваемое, но без сквозняков.

    Не стоит сажать в низине или в местах с густой тенью, такие условия негативно отразятся на внешнем облике растения. При недостатке света у него листья желтеют и опадают.

    ПОСАДКА

    Юкку сажают весной, до начала активного роста и когда ночные температуры стабильно выше +10 градусов или с середины августа до начала сентября. Грунт должен содержать песок, листовую и дерновую землю, а также перегной (для добавления питательных элементов).

    Цветок может расти практически в любой земле, главное, чтобы корневая система имела доступ к воздуху. Если желаете посадить растение там, где плотный чернозем или глина, то в почвенную смесь добавьте песок, а на дне ямы устройте дренаж из гравия.

    Цветок прекрасно растет и чувствует себя на одном месте нередко 15-20 лет.

    Как правильно посадить юкку садовую?

    Размер выкопанной ямы должен превышать примерно в два раза диаметр корневой системы, куст сажают точно в центре. После засыпания корней почвой – аккуратно утрамбуйте ее, для того, чтобы не было воздушных подушек, и полейте небольшим количеством отстоянной воды.

    Посадка юкки в открытый грунт после покупки

    Специалисты советуют не сразу высаживать, а предварительно ее закалить. Выносите растение на улицу и увеличивайте длительность пребывания: первые 3-4 дня на 1-2 часа днем, следующие 4-5 дней на 3-4 часа, а потом 4-5 дней на 5-6 часов. Затем куст можно сажать на даче.

    Юкка: выращивание и уход в открытом грунте – полив и подкормка

    С подкормкой и поливом – главное избегать переизбытка. При чрезмерном поливе начинают загнивать корни, а при недостаточном листья скручиваются, а нити поникают и висят (у юкки нитчатой-филаментозы). При правильном поливе у цветка расправленные листья с закрученными нитями.

    Первые два года жизни его удобряют комплексным минеральным удобрением для суккулентов в мае (до начала активной вегетации) и после окончания цветения. На 3-й год, когда корневая система будет хорошо развита, можно будет подкармливать органическими удобрениями.

    Взрослые цветы лучше подкармливать в середине весны (в апреле) – жидким органическим удобрением. В начале июня – вокруг ствола насыпают горсть суперфосфата, после полива или дождя удобрения поступают к корням и стимулируют образование цветочных стрелок и бутонов.

    Как правильно пересадить юкку садовую?

    Пересадку делают в основном, чтобы разделить и рассадить разросшийся куст (также смотрите размножение делением куста). Поскольку растение может отлично расти 15-20 лет при хорошем уходе без смены места. До 3-х летнего возраста его можно пересаживать в более удачное место с минимальным риском.

    Тонкости пересадки

    • Корни могут вырастать до 60-70 см в длину. Поэтому копают, глубоко и осторожно вокруг куста, чтобы не навредить им.
    • Место для высадки выбирайте согласно нашим рекомендациям.
    • После пересадки юкку уличную лучше подкормить через 14-16 дней комплексным удобрением.
    • Зацветает она обычно через год.

    Когда можно и лучше пересаживать юкку?

    Пересадку цветка следует производить весной или в конце лета (с августа до начала сентября).

    Размножение юкки садовой

    Растение размножают семенами или вегетативно. В естественных условиях опыление цветков происходит при помощи бабочек из семейства Пронуба, но в наших климатических условиях они не обитают.

    К слову, процесс выращивания юкки из семян очень трудоемок и долог: в августе их собирают, в феврале высевают, и только через два года в апреле-мае можно будет высадить рассаду в открытый грунт.

    ДЕЛЕНИЕ КУСТА (КОРНЕВЫЕ ОТПРЫСКИ)

    Простой и эффективный способ, которым удобно размножать уличную юкку при пересадке.

    1. Разросшийся цветок необходимо выкопать с середины апреля до начала мая или с середины августа до начала сентября, отделить отростки с корнями и побегами.
    2. Молодые растения высаживают на постоянное место и поливают. Они нуждаются в более внимательном уходе: защищайте от ярких лучей солнца, аккуратно поливайте и подкормите после укоренения.

    Как правило, рассаживают отпрыски раз в 3-4 года.

    СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

    Лучшее время для размножения – весна. В качестве черенков используют крепкие, но некрупные верхушечные побеги (верхушка стебля). Чем больше, срезанный черенок, тем хуже он укореняется.

    1. Здоровый побег (небольшая макушка стебля) срезают под острым углом, присыпают толченым древесным или активированным углем место среза. Удаляют лишние листья (оставляют 4-5 на крупном образце) и подсушивают 15-20 минут в тени.
    2. Затем черенок высаживают во влажный почвенный субстрат на расстоянии друг от друга в 3-4 см и на глубину 5-7 см, и накрывают сверху стеклом/пленкой.
    3. Укоренение лучше всего происходит в легком, питательном и песчаном грунте при комнатной температуре. Поддерживайте почвенную смесь во влажном состоянии. После укоренения черенков, высадите их в землю.
    4. Молодые цветки оставляют зимовать в парнике, но сверху дополнительно утепляют листьями.

    ЧАСТЬ СТВОЛА (КОРНЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ)

    Для того чтобы размножить юкку уличную частью ствола, на нем должны быть спящие почки.

    1. Подготовьте почвенную смесь. Срежьте часть ствола цветка со спящими почками (не менее 10 см в длину), положите горизонтально на влажный грунт и слегка вдавите в него.
    2. Ежедневно немного опрыскивайте часть ствола.
    3. Примерно через 10-20 дней проснутся спящие почки, и на их месте будут расти молодые побеги.
    4. Затем ствол пальмы извлекают и разрезают на отдельные части с побегами. Места среза присыпают порошком древесного угля и подсушивают в тени 15-20 минут.
    5. Каждую часть с побегом высаживают в землю.

    Как правильно обрезать юкку?

    Обрезка является отличным средством омоложения старого растения и возможностью получить сильные саженцы для сада или дома. Также она применяется, чтобы спасти обмороженные или пострадавшие от гнили цветки.

    Благоприятное время для обрезки – весна, когда уже освободили от зимнего укрытия. Так как точка роста лишь одна, то при обрезке стебля соответственно прекращается его дальнейший рост. После этого на стебле проснутся спящие почки и спустя некоторое время появятся новые розетки с листьями.

    1. За два дня до обрезки юкку поливают. Срезайте ствол чистым ножом с острым лезвием, чтобы на месте среза не отслоения коры, на 7-9 см ниже, чем уровень роста листьев.
    2. После просыхания (10-15 минут) – места срезов посыпают фунгицидом и мелко растертым древесным углем. Верхушку материнского растения, оставшегося в почве – покрывают садовым варом, для обеспечения хорошей защиты от болезней и гнили. Цветок необходимо перенести в менее освещенное место или затенить.
    3. Спустя пару недель, на нем начнут появляться молодые ростки. У сильного и здорового цветка оставляют 3-5 побегов. Юкки садовые небольшого размера смогут выдержать рост максимум двух верхушек.

    Обрезанную верхушку можно укоренить по той же схеме, что и черенки в парнике или тепличке с песчаным субстратом. После укоренения ее можно будет пересадить на постоянное место.

    Юкка нитчатая «Bright edge»

    Цветение и почему не цветет юкка?

    Взрослая юкка цветет красивыми цветками белого цвета с кремово-желтым или золотистым оттенком, по форме они напоминают колокольчики. Довольно большое их количество расположено на одной ножке, благодаря чему растение имеет прекрасные декоративные свойства.

    Многоцветковая метелка, длинной от 0,5 м до 2,5 м, выходит из центра листовой розетки. Обычно она стоит прямо, но может опускаться под тяжестью цветков. Растение, выросшее в саду при достатке тепла и солнечного света, порадует вас своим обильным цветением.

    На какой год цветет юкка?

    Растение обычно зацветает на 2-3-й год (иногда на 1-й). Период цветения длится весьма долго – до трех недель и приходится на июнь-июль.

    Почему не цветет?

    • Юкка чаще всего не может зацвести по причине холодной зимы, если ее надземную часть повредили морозы.
    • Нередки случаи, когда она зацветает на 4-5-й год после посадки.
    • Часто куст не цветет из-за недостатка света, когда посажен в полутени.

    Юкка нитчатая (филаментоза)

    Уход осенью и зимой

    Юкка садовая считается довольно морозостойкой, она действительно переносит снег, выпадающий осенью или весной, без видимых потерь, но только если он тает за 2-3 дня. В целом, она способна переносить понижение температуры до -15 градусов.

    А постоянные холода и зима без снега – являются смертельно опасными для растения. Поэтому необходимо его утеплять до наступления зимних морозов, особенно экземпляры до 2-3-х лет. Более опасны морозы для точки роста (сердцевина розетки) так, как корни более стойки и лучше защищены.

    Как укрыть на зиму юкку садовую?

    1. В конце октября – начале ноября по сухой погоде прижмите листья к макушке вокруг ствола («пучок/хвостик») и осторожно обтяните бечевкой/лентой по всей длине. Получится своеобразный столбик. Так мы обезопасим макушку растения от замерзания, а листья от механических повреждений.
    2. Далее оберните цветок плотной тканью, мешковиной или агроволокном и сверху наденьте деревянный ящик без дна.
    3. Сверху и со всех сторон ящика высыпьте сухие листья, еловый лапник или опилки. Если нет ящика, то положите ветки или доски, которые прижмут листья к земле и не дадут ветру их сдуть.
    4. Далее накройте конструкцию с растением пленкой и надежно зафиксируйте ее. Данное укрытие позволит сохранить юкку зимой так, как не пропустит влагу снаружи и обладает воздушной подушкой внутри.
    5. Молодые экземпляры более чувствительны к избытку влаги в зимний период. Поэтому, ранней весной лучше убрать лишний снег. Весной при наступлении стабильного тепла конструкцию разбирают. Как начнут расти молодые листья, прошлогодние старые пожелтевшие обрезают секатором.
    • К слову, даже в условиях Подмосковья и средней полосы России юкка уличная успешно зимует в таком укрытии. На юге России можно обойтись без серьезного укрытия, достаточно выполнить первые три пункта.

    Когда открывать юкку после зимы?

    Весной (середина – конец марта) снимите зимнее укрытие с юкки и разгребите сухие листья. Затем накройте мешковиной и снимите её после наступления стабильного тепла (начало апреля).

    Указаны примерные сроки для Подмосковья.

    Возможные проблемы при выращивании

    Иногда на юкку нападают вредители (белокрылка, мучнистый червец, паутинный клещ, слизняки или щитовка). Как бороться с ними читайте в общей статье: БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ – СРЕДСТВА И ПРЕПАРАТЫ.

    Высокая влажность воздуха и сырая земля способствуют развитию заболеваний. Смотрите – САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ БОЛЕЗНИ С ФОТО И НАЗВАНИЯМИ. Из них пальму чаще поражает гниение стебля из-за чрезмерного полива и неправильно подготовленной почвы.

    1. Коричневые кончики листьев появляются из-за холодных сквозняков или сухого воздуха.
    2. Пятна коричневого цвета могут быть вызваны грибковым заболеванием из-за высокой влажности грунта. Причина кроется в избыточном поливе, неправильном составе почвенной смеси (недостаточный дренаж, низкая воздухопроницаемость) или неподходящей кислотности субстрата.
    3. Светлые сухие пятна возникают при переизбытке яркого солнца.
    • Более подробно читайте в отдельной статье. А фото всех видов (славная, сизая, нитчатая и другие) смотрите в материале о разновидностях.

    ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

    Желаем, чтобы в вашем саду росла и цвела красивая и здоровая юкка!

    Рододендрон. Посадка и уход

    Рододендрон — одно из самых красивых кустарниковых растений, сообщили в программе «Утро» на СТВ. При правильном уходе рододендроны цветут всю весну и лето, однако в домашнем садоводстве они незаслуженно используется нечасто.

    Валерий Наумов, заместитель директора Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
    Их называют еще «розовое дерево». По красоте они превосходят розы. Единственное, не все имеют аромат, но некоторые имеют своеобразный запах.

    Рододендроны можно встретить как в Арктике, так и в тропиках. Но наибольшее распространение они получили в Азии. Большинство видов этого кустарника можно встретить в высокогорных областях, богатых дождями. Но и в нашем климате выращивать рододендроны возможно. Главное, соблюдать некоторые условия.

    Валерий Наумов, заместитель директора Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
    Их надо сажать в полутени, они не любят яркого солнца, на кисло-торфяной почве. Периодически требует увлажнения, особенно в жаркую погоду.

    Рододендроны цветут как в одиночку, так и целыми зарослями. Растут они очень медленно, зато эффективно. Порой эти пышные кустарники достигают десяти метров в высоту. Но не следует терять бдительность из-за красоты рододендронов — многие виды ядовиты.

    Валерий Наумов, заместитель директора Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
    Это растение лекарственное, не только декоративное. Может использоваться для получения лекарственных препаратов. Пока они не производятся, но доказано, что содержат биологически активные вещества.

    «Зять приезжает и косой косит». В Минской области продолжаются работы по уничтожению борщевика

    Новости Беларуси. Борьба с ядовитым растением. С наступлением лета специалисты Минской области продолжают работы по уничтожению борщевика, который может вызвать у человека химические ожоги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

    Читать еще:  Георгин посадка и уход в открытом грунте на урале

    Участки с вредным сорняком наиболее распространены в Логойском, Минском, Воложинском и Борисовском районах. Площадь произрастания борщевика каждый год уменьшается, тем не менее в области около 700 гектаров пока еще во власти растения.

    Как победить борщевик и не пострадать от ожогов – в сюжете Юлии Минич.

    Юлия Минич, корреспондент:
    Борьба с борщевиком в Логойском районе под контролем. Сотрудники МЧС уже завершили химическую обработку вредного растения на 100 %. Это средство эффективно для молодняка, а с цветущим борщевиком борьба потяжелее.

    280 гектаров – площадь немаленькая. На этой территории все ядовитые растения уже уничтожены. Ежедневно на поиски борщевика выезжают от 8 до 12 сотрудников МЧС. Проводят совместные рейды и с представителями охраны природы. Чаще – выезды за черту города. Например, больше всего зеленых вредителей возле деревень Логоза и Гайна.

    Валерий Войтехович, начальник Логойского РОЧС:
    Согласно договорам между Минском областным управлением МЧС и Логойским районным исполнительным комитетом мы обрабатываем борщевик сейчас на основании договорных отношений. Мы гарантийно выезжаем в те места, где выявляем очаги борщевика, отдельные какие-то растения и, соответственно, принимаем все меры, чтобы его уничтожить. Местные исполкомы (это сельские советы) тоже при обнаружении где-то определенных количеств борщевика или площадей сообщают в охрану природы, они нам передают информацию, и мы выезжаем для его обработки, уничтожения.

    Нередко с просьбой обезвредить борщевик обращаются и сами жители. И, конечно, их заявки не остаются без ответа. Кстати, для химической обработки важны погодные условия. Лучше всего – без дождей, так как требуется около двух-четырех часов, чтобы химикаты подействовали. А если растение зацветает и появляются так называемые зонтики, то их нужно сразу срубать.

    Борщевик же растет, я его не трогаю. У меня зять приезжает и косой косит этот борщевик. У нас выжигалась только одна там… Видела возле автолавки вчера.

    Трогать растение, а тем более срывать его голыми руками опасно. Но если сок все-таки попал на кожу, то пораженный участок необходимо сразу же промыть большим количеством воды и в течение двух-трех дней избегать солнца. Однако специалисты работают на опережение и успевают заблаговременно обезвредить растения.

    Его величество рододендрон

    Именно под таким названием в конце мая в Центральном ботаническом саду НАН прошел праздник, посвященный редкому по красоте и продолжительности цветения (апрель — июль в зависимости от сорта) кустарнику — рододендрону, чье название в переводе с греческого языка означает «розовое дерево» (rhodon — роза, dendron — дерево). Звучит!

    Род рододендронов велик и разнообразен — более 1.300 видов. В него входят вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники и деревья. Но к розе из семейства розоцветных рододендрон из семейства вересковых никакого отношения не имеет. Их роднят только красота и разнообразие видов и сортов.

    В Беларуси первые коллекционные посадки рододендронов появились в конце ХIХ века в ботаническом саду земледельческого училища в Горках. Но, увы, они не сохранились. А в Центральном ботаническом саду начало коллекции было положено в середине 60–х годов прошлого века известным специалистом–интродуктором, кандидатом сельскохозяйственных наук Иваном Ефимовичем Ботяновским. Из Таллинского ботанического сада он привез и высадил в питомнике саженцы 10 видов. Благодаря его стараниям и усердию было испытано более 90 видов рододендрона из разных стран.

    После коллекцию рододендронов поддерживали А.Злотников и В.Гринкевич. А с 2005 года ее курирует заместитель директора по науке Центрального ботанического сада НАН кандидат биологических наук Иван Володько.

    — Сегодня в нашем дендрарии 34 вида, 9 форм и 28 сортов рододендронов, — говорит Иван Казимирович, — родина которых — Восточный Китай, Корея, Япония, Северная Америка, Сибирь, Дальний Восток, Европа и др. Коллекции придан статус национальной, и она включена в Государственный реестр ботанических коллекций.

    Секрет популярности рододендронов вполне объясним. Во–первых, некоторые из них — вечнозеленые. Согласитесь, весьма экзотично смотрятся на снегу их темно–зеленые кожистые листья. Во–вторых, сегодня уже стало модно иметь у себя в саду эти растения. И самое главное, их цветение — удивительное зрелище.

    Но прежде чем решиться завести розовые деревья, надо понять их характер.

    Король на игле

    При выборе места для посадки имейте в виду, что оно должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев. Поэтому участки, примыкающие к северным стенам строений, — то, что надо. Хорошо кустам также будет под соснами и не очень густыми елями.

    На открытых солнечных участках некоторые виды (в частности, рододендрон короткоплодный) чувствуют себя дискомфортно: листья по краям буреют, отстают в росте и теряют декоративность. Немаловажный фактор и кислотность почвы. Идеальный уровень рН — 4,5 — 5,5. Иначе придется искать рыжий торф и хвою. Сосновая иглица предпочтительнее еловой: она быстрее создает в почве необходимый микроклимат.

    Посадочная лунка должна быть глубиной 40 — 50 см (корни дальше не уходят) и диаметром до 90 см. Заправьте ее верховым торфом или смесью лесной подстилки из–под хвойных деревьев, перепревшего навоза и крупнозернистого песка. Можно купить и готовую почвосмесь для азалий и рододендронов.

    При посадке важно убедиться, что вода не застаивается и растение не будет страдать от переувлажнения. Для этого залейте готовую яму наполовину водой, а через пару часов проверьте — ушла ли она. Если нет, придется продумать дренаж. Это может быть 15 — 20–сантиметровый слой битого кирпича, гравия, щебня или песка.

    Во многих рекомендациях дается указание не заглублять корневую систему. При использовании верхового торфа, по мнению наших ученых, это условие можно проигнорировать. После посадки вокруг куста сделайте приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно полейте.

    Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м.

    Поскольку у рододендронов неглубокая корневая система и она развивается главным образом в гумусовом горизонте, то посадки обязательно надо замульчировать опилками хвойных пород, корой либо щепой. Это не только позволит поддерживать благоприятный водный режим, но и частично избавит от прополки сорняков. А зимой защитит корни от мороза.

    Что касается подкормки, то сразу после посадки она не нужна: если грунт приготовлен правильно, то у растения и так питания вдоволь. В следующие годы можно весной в приствольные круги вносить минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 2:1:1,5 — «Сернокислый аммоний», «Суперфосфат», «Сернокислый калий» из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м.

    После цветения подкормите кусты смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений. Это улучшит закладку цветочных почек на следующий год. Можно использовать и комплексное удобрение «Кемира–картофельное»: 50 — 70 г на одно растение. Первую подкормку проводят весной, пока растение еще не тронулось в рост, вторую — после цветения.

    Чтоб им кисло было

    В засушливое время обильно поливайте рододендроны, внося под каждое растение по ведру воды 2 — 3 раза в неделю. Хорошо и опрыскивать кустарники, но только не в жару. Лучше ранним утром или под вечер, чтобы не обжечь листья.

    Вернейший признак дефицита влаги — листья становятся матовыми и поникают, по их краям появляются коричневые пятна, похожие на картину грибковых заболеваний. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой. Кстати, не переносят жесткой воды и другие вересковые, как декоративные, так и плодовые: верески, эрики, голубики, садовые клюква и брусника и т. д.

    На щелочных почвах рододендроны начинают болеть и испытывать дефицит азота. Первый признак — пожелтевшие листья. Затем они засыхают и растение погибает. Для смягчения воду подкисляют щавелевой, лимонной, уксусной или другой органической кислотой — из расчета 3 — 4 г на ведро воды.

    Некоторые цветоводы используют электролит для кислотных аккумуляторов: 10 — 20 мл на ведро воды снижают рН с 7 до 4 — 5 единиц. Электролит — это та же серная кислота, только разбавленная. И поэтому риска обжечь растения нет. Это раз. Во–вторых, таким образом мы не только подкисляем почву, но и вносим серу — жизненно важный для вересковых элемент.

    При правильном уходе зацветают рододендроны на 4 — 6–й год, иногда и раньше. Первое цветение чаще всего бывает слабым, и появившиеся цветки лучше всего сразу же оборвать, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы. Оставьте лишь парочку, чтобы увидеть окраску лепестков. Не стоит оставлять и отцветшие соцветия. Убрав их, вы не позволите образоваться семенам, и соответственно растение все питательные вещества израсходует на закладку цветковых почек для более пышного цветения в следующем году, а также для роста побегов. Если удалять соцветия у «молодняка», то это ускорит образование новых ветвей и поможет кустарнику быстрее разрастись в ширину и высоту.

    Зима с комфортом

    Чтобы рододендроны успешно перезимовали, к морозам их надо как следует подготовить. Самое главное — обильно полить осенью, пока не замерзла почва.

    Вечнозеленые рододендроны в первые 2 — 3 года после посадки лучше укрывать еловым лапником, а низкорослые виды — полностью сухим дубовым листом, крафт–бумагой или толем, который натягивается на каркас.

    У листопадных рододендронов можно пригнуть ветки к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. В конце марта — начале апреля укрытие снимают. Но на вечнозеленых часть его оставляют, чтобы защитить растения от весенних солнечных ожогов.

    Надо сказать, что поздневесенние и раннеосенние заморозки большой угрозы для рододендронов не представляют. Большинство сортов в период активной вегетации и цветения способно выдержать 3 — 5–градусные морозы. Правда, при этом при весенних заморозках могут пострадать приросты текущего года. Генеративные цветочные почки, как правило, повреждаются зимой после продолжительных оттепелей. Наиболее восприимчивы к ним рододендроны европейского и дальневосточного происхождения. Именно они, если осень теплая, повторно зацветают в сентябре, октябре и даже ноябре.

    Точная копия

    Рододендроны можно размножать и семенами, и вегетативно.

    Семена высевают в конце зимы в ящики или горшки по поверхности грунта, поливают мягкой и кислой водой, прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата можно использовать верховой торф. Перед засыпкой в горшки нелишним будет смесь протравить крепким раствором перманганата калия.

    При комнатной температуре всходы покажутся через 2 — 3 недели, а у некоторых видов — и раньше. При появлении первых листочков сеянцы перенесите в более прохладное помещение, где температура около плюс 8 — 12 градусов.

    Всходы у рододендронов мелкие и нежные, поливать их лучше всего через поддон, наполняя его водой до тех пор, пока грунт полностью не пропитается. Остатки воды слейте. Когда у сеянцев появятся первые настоящие листья, их можно распикировать в горшки или контейнеры объемом 0,1 — 0,2 л. К осени саженцы можно вынести в открытый грунт, где они могут и зимовать.

    В Центральном ботаническом саду НАН апробирован кассетный способ выращивания сеянцев. Разработаны учеными и приемы получения рододендронов с открытой и закрытой корневой системой. По их технологии со 100 кв. м защищенного грунта можно получать до 10.000 сеянцев, которые на 2 — 3–й год достигают кондиционных размеров.

    Сортовые рододендроны размножают исключительно вегетативными способами. В частности, полуодревесневшими черенками. Их нарезают во второй половине июня длиной 5 — 8 см, делая внизу косой срез. Укореняют в субстрате из торфа и песка (1:1), древесных опилок и песка (3:1) или смеси торфа, перлита и песка (2:2:1).

    Нижние листья удалите, а верхние 2 — 3 оставьте полностью. Черенки обработайте любым стимулятором роста. «Корневином», к примеру. В субстрат ставьте их наклонно под углом 30 градусов. Прижмите, полейте и накройте ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата плюс 24 — 26 градусов. Температура воздуха должна быть на 2 градуса ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха.

    Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3 — 4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта.

    — Самое перспективное — клональное размножение, — считает Иван Казимирович. — Оно позволяет в короткие сроки при минимальном количестве исходного материала получить много здорового посадочного материала. Этот способ разработан в Центральном ботаническом саду в отделе биохимии и биотехнологии растений.

    Приятная компания

    При создании ландшафтных групп не высаживайте вместе листопадные и вечнозеленые рододендроны. И по возможности подбирайте их по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие.

    Очень декоративно смотрятся рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тисами. На однотонном темном фоне кусты с яркими цветами особенно впечатляют.

    Можно высаживать рододендроны и в различные емкости. Лучше всего подходит для этого компактный рододендрон Якусимского, а также японские вечнозеленые виды.

    Срезанные цветы рододендрона долго сохраняют свежесть. Одно соцветие, диаметром более 20 см и состоящее из 10 — 18 цветков, вполне способно заменить букет.

    Рододендрон – розовое дерево

    Хотите видеть в своём саду розовое дерево? Именно так в переводе с греческого называется рододендрон, который покорил многие сердца своим роскошным и продолжительным цветением. Но прежде чем приобрести желанный саженец, необходимо изучить все тонкости посадки и нюансы ухода, чтобы свести капризы строптивого рододендрона к минимуму, а вас не постигло разочарование. Рододендрон (Rhododendron) – род красивоцветущих кустарников или невысоких деревцев семейства Вересковые, который объединяет более 1000 видов вечнозеленых, полувечнозеленых или листопадных растений. Представителей этого многочисленного рода можно встретить в естественных условиях на Дальнем Востоке, в Северной Америке, на Кавказе, в тропических странах Северного полушария и даже в Украине. Для нашего климата лучшими являются листопадные и полувечнозеленые виды рододендрона, которые в саду редко превышают высоту 1,5–2 м. Чаще это кустарники от 50 до 100 см с разветвленной, сферической или эллипсовидной кроной. Листья могут быть округлыми, овальными, копьевидными, темно-зеленого цвета, а в осеннее время – багряными. Цветы-колокольцы, распускающиеся весной, имеют диаметр 6–8 см, собраны в соцветия по 3–10 штук и окрашены в красный, желтый, розовый или оранжевый цвета. Цветение рододендрона будет радовать от 2 до 3 недель, распространяя по всему саду приятный аромат.

    Цветение рододендрона будет радовать от 2 до 3 недель, распространяя по всему саду приятный аромат.

    рододендрон в природе

    рододендрон — розовое дерево

    Выращивание от А до Я

    Выбор места. Место должно быть чуть приподнято, чтобы исключить ненужный застой влаги. Рододендроны не выносят присутствия сквозняков, ветров и жгучего солнца. Их нужно притенять рослым растением и защищать постройкой с северной стороны от иссушающих зимних ветров, а ранней весной от беспощадного солнца. Так что северная или северо-восточная сторона забора или дома могут стать хорошими покровителями рододендрона.

    Соседство. Самыми лучшими соседями рододендронов станут хвойные растения – ели, сосны, туи или лиственницы. А неудачными соседями будут все деревья и кустарники с поверхностной корневой системой, например липа, ива, береза, клен и другие. Не стоит высаживать по соседству розы, поскольку у них кардинально разные предпочтения к почвенным условиям.

    Почва. Почвы должны быть воздухопроницаемые и кислые, с уровнем рН 4,5–5,5.

    Посадка. Размер ямы 80 на 50 см. Готовим субстрат из чернозёма, перегноя и верхового торфа (1:1:4). Отличным вариантом будет добавка хвойного опада с опилками из хвойных пород деревьев. В крупных садовых центрах сейчас продаются уже готовые специальные смеси для рододендронов. Перед посадкой горшок с саженцем замочить на 30–40 минут в воде, в которой можно развести антистрессовый стимулятор Циркон. После этого аккуратно разрезать горшок и переместить растение в подготовленную яму на ту же глубину, что и в контейнере, не заглубляя корневую шейку. После этого место посадки обильно проливают водой и щедро мульчируют приствольный круг сосновой корой или хвойным опадом.

    Полив. В уходе за рододендроном главным пунктом стоит поддержание влажности почвы! Но этот факт вовсе не означает, что растение нужно заливать. Воду для полива желательно брать дождевую или отстоянную в бочках, так как водопроводная вода содержит кальций и может раскислять почву, что пагубно для растения.

    Воду для полива желательно брать дождевую или отстоянную в бочках.

    Если возможности отстаивать воду нет, можно подкислять водопроводную воду лимонной, щавелевой, серной или уксусной кислотой. С августа приостановить обильный полив, чтобы не стимулировать рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть к наступлению холодов.

    С августа приостановить обильный полив, чтобы не стимулировать рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть к наступлению холодов.

    У рододендрона поверхностная корневая система, поэтому не стоит увлекаться рыхлением почвы, лучше прибегнуть к удалению сорняков вручную.

    Подкормка. Ранней весной пролить раствором специального удобрения для рододендронов. В период бутонизации и цветения за 2–3 приема подкормить комплексным удобрением, не содержащим кальция. В конце августа внести сернокислый калий, который поможет подготовиться к успешной зимовке растений.

    Иммунитет. Прекрасным качеством рододендронов является достаточно стойкий иммунитет к болезням и вредителям. Однако растения могут быть подвержены пятнистостям и ржавчинным поражениям, хлорозу – из-за недостатка железа и марганца, возникающему при низком рН почвы. Проходит при восстановлении правильного режима подкормок. Предотвращают заболевания сбор и сжигание поврежденной листвы, санитарная обрезка и обработка фунгицидами.

    Подготовка к зиме. Начинают поздней осенью с влагозарядных поливов и увеличения толщины мульчи на поверхности почвы. Рекомендуется обернуть растение нетканым материалом, таким как спанбонд или лутрасил. Применяя укрытия, позаботьтесь о каркасе, чтобы крона не травмировалась под слоем снега.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector