Volkhp.ru

Аграрный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рододендрон посадка и уход в открытом грунте в краснодарском крае

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Выращивание капусты в Краснодарском крае – посадка и уход

УРОЖАЙНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ КАПУСТЫ – СОВЕТЫ ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Возможно, кому-то она дается легко, но в народе не зря прозвали белокочанную капусту барыней – уж больно трудно ей угодить. Но можно. Главное, не терять бдительности, и в этом вам как нельзя лучше поможет письмо нашего постоянного автора.

Здравствуйте, дорогие читатели! О чем же еще я вам не писала? А напишу-ка я об огородной барыне. Некоторые дачники уверяют, что этот овощ в выращивании неприхотлив, – я с ними не согласна. Чтобы вырастить крепкие, упругие кочаны, надо постараться угодить этой барыне, защитить от болезней и вредителей, а для этого надо знать о ней абсолютно все.

РАННЯЯ КАПУСТА И РАССАДА

Капустную рассаду я не выращиваю: покупаю на рынке и свято верю в тот сорт, который называет мне продавец. Раннюю рассаду сажаю в середине марта, выбрав солнечное, удобное для полива место. Бывает, что я тороплюсь с посадкой, рассада синеет и долго не приживается. Причина здесь одна: капуста сиднем сидит в холодной сырой почве. А так хочется пораньше похрустеть тугими сочными листьями!

При посадке ранней капусты я в лунки ничего не бросаю, только один раз подкармливаю аммиачной селитрой, чтобы дать ей толчок для роста – капусте вполне хватает зимней влаги и осенней подкормки. А вот при посадке сортов средних сроков созревания (через полтора месяца), когда уже проснулись или собираются просыпаться вредители, я заделываю в грунт различные покупные препараты. От килы проливаю почву фунгицидом или коллоидной серой.

Рядом с капустой никогда не сажаю высокорослые растения: она не любит тени. Но и от жары страдает, а также требует в большом количестве не только влаги, но и питательных веществ.

Особое внимание я уделяю поздней капусте – возможно, потому что у ранней и средней капусты короткий вегетационный период и я их сажаю немного. Позднюю капусту высаживаю в грунт в начале июня в количестве более 70 штук. И вот здесь у меня начинается упорная, кропотливая борьба за ее выживание. Сама удивляюсь: зачем я сажаю позднюю капусту, чтобы потом изо дня в день гадать, какая болезнь или вредитель напали на нее.

ВЫРАЩИВАНИЕ КАПУСТЫ КОГДА ТО ХОЛОДНО, ТО ЖАРКО…

В прошлом году треть кочанов не завязалась. Почему? Причин много: некачественные семена, кила, изнуряющая жара (с начала июля), тля, муха, совка и прочая вредная живность, густая посадка и, как следствие, плохая освещенность, высадка в недостаточно плотный грунт, плохо удобренная почва… Можно перечислять до бесконечности, но все равно придется искать главную причину, чтобы учесть ее в будущем.

Взять, к примеру, капустную муху. Она питается корнями капусты, и молодые неокрепшие растения гибнут, а у тех, что выжили, не завязываются кочаны. От мухи можно избавиться путем рыхления почвы вокруг кочерыжки: муха, как плохой ползун, не внедрит личинку и погибнет.

Если заметили, что листья изменили окраску и начали увядать в солнечную погоду, – это кила. Корни у капусты как бы разбухают, этому способствует кислая почва. Кила – самое опасное грибковое заболевание для всех видов капусты (фото 1). Но она возникает не только на кислых почвах, а еще и на тяжелых суглинках (как у меня) и на переувлажненных. Споры килы сохраняются в почве более пяти лет. Что делать? Известковать, рыхлить, окучивать для образования дополнительных корней, стараться соблюдать сроки посадки, подбирать устойчивые сорта, а заболевшие растения безжалостно удалять.

При изнуряющей жаре и слабом поливе капуста, благодаря своим широким листьям, теряет много влаги, вот и не завязываются кочаны. К тому же в жару ее атакуют гусеницы нескольких видов бабочек. К ним присоединяются капустная моль, совки и клопы (маленькие жучки коричневого цвета). Вручную их собрать невозможно, а отпугивающие средства действуют недолго.

Но самыми живучими и настырными я считаю слизней. Днем они прячутся в сорняках, а ночью выходят «на охоту». Слизни выедают отверстия в листьях, повреждают стебли, забиваются между листьями кочана.

Их местонахождение я определяю по слизистым дорожкам. Одни дачники разбрасывают вокруг капусты гранулы специального препарата, другие ставят ловушки, я же по периметру рассыпаю сухую рисовую шелуху и по мере ее намокания подсыпаю свежую.

В дождливую погоду появляются не только слизни, но и серая плесень на листьях. Из-за некачественных, не-протравленных семян случается сосудистый бактериоз. А если вы увидели белые блестящие пятна на листьях, и рост капусты прекратился – это белая ржавчина. Я обрываю пораженные листья и обрабатываю соответствующим средством.

В засуху из-за резкой потери влаги листья капусты сохнут и сворачиваются трубочкой – это краевой ожог. Нижние листья я обрываю только в. крайнем случае: если они засохли или загнили от влажной земли. Оголение капусты, по-моему, приводит к снижению урожая, и размер головки капусты зависит от количества листьев в розетке. Питательные вещества из зеленых листьев попадают во внутренние белые листья, и головка капусты уплотнятся. К тому же зеленые листья как бы покрыты воском и защищают кочан от механических повреждений и заморозков.

Для зимнего хранения я заранее готовлю капусту. Некоторые огородники подрывают или надрезают корни, я этого не делаю, хотя стараюсь помочь капусте окрепнуть, чтобы дольше хранилась: по влажным листьям и под корень бросаю золу и подкармливаю фосфорными удобрениями. Капусту желательно убирать после первых заморозков, а если погода теплая, я смотрю на внешний вид кроющих листьев.

Посветлели листья, появился блеск – пора собирать урожай. Если соблюдать это правило, легкая горчинка уходит и кочаны становятся хрустящими и сладкими.

Для поздней капусты характерно повышенное содержание клетчатки, из-за этого при квашении она приобретает особые вкус и аромат. Только к поздней капусте я применяю капельный полив с помощью пятилитровых бутылок (фото 2 и 3). Ведь ей, бедолаге, приходится расти весь летний период.

ЭТО КТО ТУТ ХУЛИГАНИТ?!

Как-то, несколько лет назад, по примеру своей соседки я решила вырастить второй урожай белокочанной капусты. После уборки сортов средних сроков созревания (где-то в июле) я оставила в пазухах листьев по два пасынка, а остальные удалила. Кочаны ну никак не хотели завязываться из-за сильной жары! Пришлось дважды подкормить аммиачной селитрой. Ой как нескоро появились маленькие рыхлые кочанчики с кулак! У соседки результат был намного лучше, она до сих пор регулярно получает вторые урожаи.

КАК ЖЕ Я ХРАНЮ КАПУСТУ, НЕ ИМЕЯ ПОГРЕБА?

Однажды по совету знакомых выкопала траншею глубиной 50-60 см, дно выстлала соломой, разбросала полынь от грызунов. Капусту выкопала с корнями в количестве 20 штук для длительного хранения. Уложила ее головками вверх в один ряд, наружные листья подогнула под кочерыжки, сверху присыпала соломкой, а потом слоем земли примерно 40 см. И получился у меня «погребок». Сверху укрыла его листом жести (можно шифером), сбоку вставила кусочек трубы для проветривания.

Потирая руки от удовольствия, я мечтала, как ранней весной буду хрустеть своей капусткой. Хочу заметить, кстати, что во время дождя трубочку я закрывала. Но моя капуста к Новому году почти вся сгнила!

Этот способ хранения мне не подошел из-за близкого залегания грунтовых вод. Но я нашла другой вариант, и довольно-таки неплохой. Выкапываю капусту с корнями, стряхиваю землю, обрываю верхние грубые листья. Каждый кочан заворачиваю в пищевую пленку и подвешиваю под навесом корнями кверху. Легкий сквознячок продувает капусту, и она долго остается свежей.

На фото 4 видны кочаны с пораженными листьями. Мой супруг считает, что это краевой ожог от жары и резкой потери влаги. Но какая может быть жара в сентябре? Я думаю, что капусте, скорее всего, не хватает калия, хотя я дважды разбрасывала в междурядьях золу. На всех фруктах и овощах нехватка калия проявляется одинаково: сначала у листьев светлеют края, затем они темнеют и засыхают. Может, мне подскажут дачники, что это – болезнь или нехватка питательных веществ? А может, какой-нибудь вредитель хулиганит?

В заключение хочу дать рецепт очень простого, классического блюда – ленивых голубцов (я его часто готовлю).

Берем 600 г фарша и 400 г тонко нашинкованной капусты. Заливаем капусту кипятком, ждем до полного остывания, процеживаем, слегка отжимаем руками, соединяем с фаршем, добавляем пассерованный лук и яйцо, солим, перчим и формируем в виде котлеток. Обваливаем их в сухарях и жарим.

Вереск – целебный медонос в саду

Древняя легенда повествует, что Создатель предложил растениям поселиться на неплодородных холмах, по недосмотру оставшимся без растительности. Все отказались, кроме вереска. В награду Бог наделил его ароматом медоноса, красотой и неприхотливостью. Чудесный напиток из верескового мёда, способный дарить молодость и красоту, прославил в своей балладе Роберт Льюис Стивенсон. Действительно, вересковый мёд по целебным свойствам намного превосходит иные виды, хотя и уступает им по вкусовым качествам.


Верескцелебный и красивый медонос

Вереск (Calluna) – стелящийся многолетний кустарник семейства Вересковые, единственный представитель своего вида. У него около 20 декоративных сортов для садового выращивания. Есть у целебного медоноса «двоюродная сестра» – эрика (Erica), тоже представительница семейства Вересковые, но другого вида. Её иногда тоже называют вереском, но это не совсем правильно.

Вереск невысок (30-70 см), но удивительно красив! Мелкие ароматные цветки, похожие на маленькие колокольчики, собраны в соцветия, воздушным облаком окутывающие кустистые стебли. Очень декоративны и листья, как бы свёрнутые в трубочку (поэтому, пока вереск не зацветёт, его часто путают с можжевельником). Зацветать вереск начинает на исходе лета. Целебный медонос особенно красив после первых заморозков, когда его листья окрашиваются в жёлтые и багряные тона. Подмёрзшие соцветия не опадают и ещё долго держатся на кустах, придавая им изысканно декоративный вид. В ландшафтном дизайне вереск обычно высаживают рядом с карликовыми хвойными, вдоль садовых дорожек, в бордюрах или на альпийских горках.


Вереск под снегом

Долгое существование вереска на неплодородных почвах выработало у него симбиоз с простейшими грибами (микоризу), что помогает корням добывать питательные вещества из бедной земли, поэтому это уникальное растение практически не нуждается в удобрениях. Мать-природа мудра, таким образом она позаботилась о выживании вереска на пустых неплодородных почвах.

Особенности посадки вереска

Вереск предпочитает климат средней полосы России, предпочитает открытые солнечные места, в крайнем случае полутень. При посадке вереска учитывайте, что он любит кислые рыхлые почвы, совершенно не терпит известковых и щелочных. Идеальный почвенный субстрат для него: торф, перемешанный с песком, хвойной землёй и опилками в соотношении 3:1:1:1. Хвойную землю берут с глубины 5-6 см из елового или соснового леса. А если вы умудритесь достать верховой торф, то песок в почвенную смесь добавлять не нужно. На 1 м³ грунта полезно добавить 70-80 г серы.

Посадочная яма

С места, предназначенного для посадки вереска, на 1 штык лопаты снимите верхний грунт и замените его почвенной смесью. Затем слегка притопчите почву, пройдясь по ней мелкими шажками, и обильно пролейте чуть подкислённой водой (например,100 мл яблочного 6%-го уксуса на 10 л воды).

Время посадки

Вереск можно высаживать как весною, так и в зиму. Но предпочтительнее весной, тогда вереск успеет как следует укорениться и прекрасно переживёт зимние морозы.

Посадка саженца
Посадочные ямки сделайте на расстоянии 40-50 см друг от друга, их размер должен быть в 2 раза больше корневого кома. Если почвы на вашем участке глинистые, в каждую подсыпьте дренаж (гальку, щебень, битый кирпич) на высоту 2-3 см. Размещая саженцы, учтите, что корни вереска растут горизонтально, но в контейнерах с саженцами, купленных в питомнике, они скучены к центру. Поэтому перед посадкой как можно аккуратнее расправьте его корешки в стороны. Прикапывайте саженец до уровня корневой шейки. После посадки слегка утрамбуйте почву руками, обильно полейте и замульчируйте основание саженца торфом или опилками, а лучше всего – мелкой щепой от коры хвойных деревьев.


Поляны цветущего вереска

Потрясающе красиво, правда?

Размножение

Для него подходит несколько способов: семенами, отводками, делением куста и верхушечными черенками.

Размножение отводками
Отводками вереск может размножаться и самостоятельно. Со временем главный ствол и старые ветви полегают и укореняются сами, давая жизнь многочисленной поросли, поэтому вереск на даче следует оградить небольшим заборчиком или иным ограничителем. А если вы желаете помочь своему любимому медоносу, зрелые побеги присыпьте торфом на 1-2 см и закрепите в почве. Через год после присыпки вы получите готовый саженец, который следует отделить от материнского куста и высадить в отдельную лунку.

Размножение семенами
Вереск можно вырастить из семян, но это довольно длительный процесс. Сначала семена помещают в плошки, рассыпая тонким (2-3 мм) слоем, увлажняют и накрывают стеклом. Через 2-3 недели семена прорастут, и тогда их высевают в деревянные ящики с почвенным субстратом, о составе которого написано выше. Ростки появляются обычно через месяц. Температурный режим для полноценного развития сеянцев +18. +20°С. Не забывайте поддерживать умеренную влажность почвы в ящиках. В летний период емкости с рассадой периодически выносят на открытый воздух для закаливания. Рассада вереска будет готова к высадке в открытый грунт только через 1,5-2 года.

Размножение верхушечными черенками
Если у вас на даче уже растёт декоративный медонос, конце лета нарежьте черенки с самых сильных ветвей кустарника (цветущие побеги не берите). Укорените черенки в отдельных горшочках, наполненных торфом вперемешку с песком (3:1). Поддерживайте температуру в помещении +15. +18°С. Раз в 2-3 недели подкармливайте черенки раствором 1г на 1 л воды) мочевины и микроудобрениями. За время зимовки черенки хорошо укоренятся, и по весне их можно высаживать в открытый грунт.

Размножение делением корневищ
Это самый простой и быстрый метод. В конце лета кустик вереска выкапывают, а корень, не отряхивая его от земли, разрезают на части так, чтобы на каждой была молодая поросль, старые стебли обрезают. Затем корешок с порослью высаживают в отдельную лунку.

Уход за вереском

Обрезка: чтобы вереск радовал яркой густой зеленью и роскошным цветением, ранней весной (до появления почек) умеренно подрежьте верхние ветви кустарника. Осенью побеги следует обрезать на 5-7 см ниже отцветших соцветий, а обрезки оставить на зиму как укрытие. По весне их следует убрать.

Подкормки и полив: подкармливают один раз в сезон минеральным удобрением из расчёта 30-40 г на 1 м³. Поливают по мере необходимости. Удаляют сорняки, проводя таким образом естественное рыхление почвы.

В нашем каталоге, где представлены товары крупных садовых интернет-магазинов, вы можете подобрать современные удобрения для подкормки вереска. Выбрать удобрения.

Укрытие: если зимы в вашем регионе суровые, можно укрыть вереск еловым лапником, предварительно подсыпав под каждый кустик мульчирующий слой: опилки, торф, сухие листья и так далее.

Вот, собственно, и весь уход за вереском)) В благоприятных условиях он привольно разрастается и способен прожить до 50 лет.

Сорта вереска

Благодаря одному только вереску можно организовать яркие декоративные полянки на даче. Главное — правильно выбрать сорта.

‘Alba Plena’

Вертикально растущий кустарник высотой 30-50 см, с мелкими белыми махровыми цветками.


Сорт ‘Alba Plena

Выбирайте сорта вереска в нашем каталоге, где собраны предложения крупных интернет-магазинов семян и посадочного материала. Выбрать саженцы вереска.

‘Alexandra’

Невысокий (20-30 см) кустарник, обильно усыпанный розовато-пурпурными цветками в обрамлении тёмно-зелёных листьев.


Сорт ‘Alexandra

Сорт ‘Gold Haze’

Необыкновенно декоративен! Среднерослый (40-60 см) кустарник с белоснежными колокольчатыми цветками в обрамлении листьев ярко-лимонного цвета.


Сорт ‘Gold Haze

Вот ещё очень интересные и полезные публикации о вереске — посадке, уходе, размещении в саду:

  • Вереск и эрика: командные игроки зеленой арены
  • Как правильно посадить вереск
Читать еще:  Тамарикс посадка и уход в открытом грунте в подмосковье

Можжевельники. Посадка и уход в первый год

16 апреля, 2019 / Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье»

Подавляющее большинство сортов можжевельника предпочитает солнечные участки. Небольшое затенение хорошо переносит можжевельник горизонтальный, китайский и некоторые сорта можжевельника обыкновенного, которые следует высаживать в защищенных от ветра местах с повышенной влажностью воздуха. Каждому сорту присущи определенные уникальные характеристики и требования к условиям произрастания, которые изложены в описании сорта. При определении места посадки обязательно учитывайте габитус растения во взрослом состоянии. Обычно в каталоге указаны размеры можжевельника в возрасте десяти лет.

Время посадки

Контейнерные саженцы можжевельника можно высаживать в открытый грунт с апреля до середины октября. При посадке в жаркое летнее время или поздней осенью потребуется установка притеночной ширмы или защитного каркасного укрытия (колышки или дуги, укрывной материал плотностью 30–42 г на кв.м).

Подготовка саженца к посадке

У саженца лучше удалить отмершую сухую хвою в основании куста, при необходимости подрезать поврежденные кончики побегов. Для ускорения приживаемости можжевельник следует в течение часа (в тени) промочить в стимуляторе корнеобразования, приготовив рабочий раствор по инструкции. Емкость для замачивания выбирается такого размера, чтобы контейнер с саженцем был полностью погружен в раствор.

Подготовка посадочного места

Можжевельники малотребовательны к плодородию почвы и хорошо растут на легких суглинках или супесчаной почве (pH от 5 до 6,5). На низинных участках с близким расположением грунтовых вод важно обеспечить дренаж. Если почва на участке тяжелая, желательно подготовить посадочную яму 60 х 60 см, на дно которой нужно насыпать слоем 15–20 см керамзит или битый кирпич. Почвенная смесь для можжевельников состоит из торфа, дерновой земли и песка (2:1:1). Для можжевельника китайского, Пфитцера и казацкого в подготовленную смесь добавляют мягкий раскисляющий материал (доза внесения указана на упаковке).

Высадка можжевельника

Посадочную яму заполняем подготовленной смесью и обильно проливаем холодной водой. В центре ямы делаем углубление под размер корневого кома саженца. Можжевельник извлекаем из контейнера – у него необходимо осторожно расправить корни, расположенные по периферии корневого кома. Саженец помещаем в яму так, чтобы корневая шейка была на 2–4 см выше уровня земли. Далее надо заполнить пустоты и полить растение из лейки, придерживая саженец, чтобы его не затянуло при оседании земли. По диаметру посадочной ямы делаем круглый земляной валик высотой 7–10 см для влагозадержания при последующих поливах. Саженцы с вертикальной или раскидистой формой кроны желательно привязать мягкой веревкой к воткнутым колышкам. Приствольный круг мульчируем рыхлым органическим материалом (торф или измельченное кокосовое волокно) слоем 3–5 см.

Уход после посадки

Через 5–7 дней после посадки желательно пролить саженец раствором фунгицида для обеззараживания почвы. Если среднесуточная температура в это время выше +10 +12 о C, можно применять биологические препараты. При любой погоде молодое растение надо раз в неделю поливать из лейки (15–20 л) по кроне, и дважды, с интервалом в 10–14 дней, пролить стимулятором корнеобразования.
В середине августа вносится специализированное осеннее минеральное удобрение для хвойных (доза указана на упаковке), после чего желательно дополнительно замульчировать приствольный круг измельченной сосновой корой или постелить мат из прессованного кокосового волокна. Для лучшего вызревания древесины с конца августа применяется раствор удобрения “Калий сернокислый” (дважды с интервалом в две недели).

Подготовка можжевельника к зиме

В первый год после посадки молодые саженцы на зиму укрываются. Форма каркаса для укрытия зависит от формы кроны можжевельника. Для вертикального растения делается “вигвам” из крепких колышков. Над раскидистым можжевельником проще установить дуги крест-накрест, а над стелющимся сортом можно поставить решетчатый пластиковый ящик. Укрывной материал (плотность 42 или 60 г на кв.м) не должен прикасаться к хвое, укрытие надо надежно зафиксировать шпильками или камнями.

  • Деликатное распрямление корней при посадке и обработка фунгицидом для обеззараживания почвы и корней.
  • Поддержание влажности: мульчирование + дождевание.
  • Каркасное зимнее укрытие.

Экспресс-посадка (когда нет времени или места для посадки)

Для временной передержки понадобится контейнер, диаметр которого должен быть больше диаметра приобретенного с саженцем горшка на 20–25 см. Желательно в течение получаса промочить корневой ком можжевельника в растворе фунгицида (действующее вещество – тирам и/или карбоксин). Корневую шейку растения при перевалке не заглубляем, для досыпки используем готовый специализированный грунт для хвойных. На хорошо освещенном участке роем яму, глубина которой на 10–15 см больше высоты горшка. На дно ямы насыпаем песок или мелкий керамзит, контейнер помещаем в подготовленную яму и засыпаем землей. Далее важно хорошо пролить, чтобы не осталось пустот между горшком и краями ямы. Приствольный круг лучше замульчировать. Если нет возможности обеспечить регулярный полив, установите каркасное укрытие (плотность укрывного материала 17–30 г на кв. м). Лучшее время для пересадки можжевельника на постоянное место – начало сентября.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Растение агава в домашних условиях

Агава – это такое растение, которое довольно часто выращивают в домашних условиях. Вырастить в домашних условиях растение агава – не такой уж тяжелый труд, однако, оно требует индивидуального подхода.

Агаву часто можно встретить на окнах любителей комнатного цветоводства. Его выращивают на подоконниках в больницах, школах и детских садах. Если за ним правильно ухаживать в домашних условиях, агава будет долго радовать глаз своей благородной окраской.

  • Растение агава в домашних условиях: основные преимущества
    • Агава в интерьере
    • Выращивание растения агавы в домашних условиях
    • Растение агава в домашних условиях: практические рекомендации
    • Полезный совет

Растение агава в красивом горшке – прекрасный подарок цветоводу-любителю. Такой сувенир будет непременно оценен по достоинству. Однако, прежде, чем выращивать растение агава в домашних условиях, нужно узнать некоторые особенности его содержания.

Растение агава в домашних условиях: основные преимущества

Многие любители комнатных цветов выращивают у себя дома экзотические цветы. Агава – тоже «заморская гостья», ее родина – влажные тропические леса Южной Америки. Это «дальняя родственница» кактусов. Со стороны выглядит как забавный «ежик» из листьев.

Цветет она, как и ее родственники-кактусы, довольно редко. Даже в оранжереях и в ботанических садах это происходит примерно один раз за двадцать лет.

Однако, многие цветоводы-любители сажают у себя дома этот экзотический цветок, потому что наблюдать за его ростом и развитием очень интересно. В условиях российской средней полосы агаву можно выращивать только дома, потому что она может погибнуть даже от самых незначительных заморозков. Однако, в более теплом климате, например, в Крыму или в краснодарском крае, многие цветоводы-любители выращивают цветок в открытом грунте. Также она хорошо растет в оранжереях и зимних садах, при наличии правильного ухода. Как комнатное растение она имеет много плюсов:

  • Из листьев получают сладкий сироп, который добавляют в кондитерские изделия;
  • У растения очень красивые листья, а их окраска бывает самой разнообразной: светло-желтые, лимонно-желтые, салатовые, изумрудные, голубые. Листья бывают как однотонными, так и пятнистыми;
  • Она имеет необычный, экзотический вид. Красиво оформленный горшок станет отличным украшением любого интерьера;
  • Не является ядовитой и не вызывает аллергических реакция, поэтому это растение спокойно выращивать в доме, где есть животные и маленькие дети, а также в детских учреждениях – школах, больницах, детских садах.

Агава в интерьере

В природе произрастает в засушливых пустынях Мексики и Южной Америки. В листьях этого экзотического растения содержится большое количество природных сахаров, поэтому сироп агавы активно используется в кондитерской промышленности. Такой сироп – прекрасная замена искусственным заменителям сахара. Сладости, которые содержат в своем составе сиропа, не вызываю аллергии и не способствуют развитию сахарного диабета.

Агава будет прекрасно смотреться в интерьере, оформленном в мексиканском или латиноамериканском стиле. Это растение эффектно выделяется на фоне своих комнатных собратьев практически полным отсутствием стебля и цветов. Однако, при отсутствии правильного ухода, растение быстро приобретает непрезентабельный вид. Поэтому, если начинающий цветовод принял решение завести цветок, он должен понимать: это экзотическое растение потребует большого внимания и ухода. В условиях средней полосы для него необходимо создать специальные условия и особый температурный режим.

Выращивание растения агавы в домашних условиях

Для того, чтобы успешно выращивать ее в домашних условиях, необходимо осуществлять уход за растением, руководствуясь следующими правилами:

  • Чем больше солнца, тем лучше, ведь цветок любит жаркое солнце и совершенно не страдает без тени. Идеальный вариант для него – окно, выходящее на солнечную сторону;
  • К сожалению, не в каждой квартире есть окна, в которые круглые сутки смотрит солнце. Поэтому агава легко приспосабливается к жизни на затененном окне. Однако, если появилась возможность перенести «заморскую гостью» на солнышко, упускать эту возможность не следует. Но приучать цветок к пребыванию на солнце нужно постепенно начиная с двадцати минут в день. Если сразу выставить его из тени на солнце на весь день, растение испытает сильный стресс, может заболеть и даже погибнуть. Поэтому привыкание к «солнечным ваннам» должно быть постепенным;
  • У себя на родине она не страдает от избытка влаги, так как климат в Мексике и Южной Америке очень засушливый. Поэтому в домашних условиях ее, как и ее родственников-кактусов, нужно поливать очень умеренно. Если переусердствовать с поливом, растение не сможет впитать всю воду, а это чревато загниванием корневой системы, появлением грибка и плесени;
  • Если цветовод-любитель отлучается из дома на несколько дней, устраивать для агавы автоматическую систему автополива с помощью капиллярного мата не стоит. Агава спокойно проведет несколько дней без воды;
  • У себя на родине агава растет в почве, бедной питательными веществами, поэтому в подкормке это растение не нуждается. В любом случае земля в средней полосе России содержит больше питательных веществ, чем почва в засушливой Мексике, поэтому агаве вполне достаточно того, что имеется. Однако, если растение находится в плохом состоянии, ослаблено вредителями или паразитами, подкормка не помешает.
  • Для подкормки рекомендуется использовать специальные удобрения для комнатных растений семейства суккулентов, которые можно купить в специализированных магазинах. Подкармливают растение весной и летом. Выбирая минеральные удобрения для агавы, начинающий цветовод должен иметь в виду, что агава не усваивает азот. Удобрения, в составе которых содержится азот, не принесут агаве пользу. Напротив, использование таких удобрений затормозит нормальный рост и развитие агавы. Поэтому следует выбирать подкормку без азота.

Растение агава в домашних условиях: практические рекомендации

Начинающий цветовод должен иметь в виду, что данное вид часто поражают разнообразные вредители и паразиты. Чаще всего растение страдает от «набегов» щитовки.

Щитовка питается листьями растения. Если пи осмотре растения были выявлены признаки жизнедеятельности щитовки, следует осторожно обработать пораженные листья спиртовым раствором. Щитовку отпугивает резкий запах спирта, и она больше не возвращается на прежнее место обитания.

Для размножения чаще всего используют молодые побеги и черенки. Конечно, можно вырастить цветок и из семян, но это довольно хлопотное дело. Если в квартире часто бывает холодно, а окна выходят на северную сторону, не стоит и пытаться. Даже если семечко прорастет, молодые всходы могут погибнуть из-за неподходящего температурного режима.

Молодое растение нужно ежегодно пересаживать, потому что первые несколько лет оно очень интенсивно растет. Когда корневая система разрастается, растению становится тесно в старом горшке, и его развитие существенно замедляется. Поэтому, как только начинающий цветовод заметил, что агава стала расти медленнее, стоит задуматься о пересадке. Когда растение уступает в пору зрелости, оно уже не столь интенсивно растет, и пересадку можно осуществлять один раз за три года. Пересаживать агаву нужно очень аккуратно, чтобы не травмировать корневую систему. После того как растение «переехало» в новый горшок, землю в горшке аккуратно посыпают речным песком.

Полезный совет

Агава нетребовательна к химическому составу и уровню кислотности почвы. Она будет прекрасно расти в горшке с почвой, принесенной из ближайшего леса или из собственного сада-огорода.

Однако, если на огороде свирепствует щитовка, брать с грядок почву для выращивания не рекомендуется. В почве могут содержаться личинки и яйца опасного вредителя.

Приобретать агаву лучше всего в специализированных питомниках или у более опытных цветоводов. При правильном уходе это растение будет много лет радовать всех домашних своим экзотическим видом и яркой, насыщенной окраской листьев-«стрел».

Выращивать агаву с большим удовольствием будут те цветоводы, которые увлекаются разведением кактусов. Агава во многом схожа с другими растениями, которые относятся к семейству суккулентов, хотя есть и некоторые отличия. Эта «заморская» гостья эффектно выглядит в окружении кактусов и других растений, которые родом из Южной Америки. Агава – цветок, который способен оживить любой интерьер и наполнить холодный зимний или пасмурный осенний день ярким мексиканским колоритом.

Туя, посадка и уход в открытом грунте – зеленая красавица на вашем участке

Красивая туя, посадка и уход в открытом грунте за которой для многих превращаются в настоящее мучение, в действительности, представляют собой не сложный процесс, если соблюдается правильная агротехника. Нужно знать, когда лучше сажать, на каком расстоянии, где должна находиться корневая шейка, нужно ли удобрять при высадке. Сорта туй многообразны — голубая, европейская, пирамидальная, но все они требуют определенного ухода. Мы расскажем вам, как пересаживать красавицу, какие виды и когда садить, а также покажем наглядное фото.Схема того, как садят культуру, проста и понятна каждому.

Как правильно выбрать саженец для посадки?

В ландшафтном дизайне многие дачники и владельцы частных домов используют хвойную красавицу тую. Существует 3 традиционных способа ее размножения – семенами, черенками и саженцами. Особой популярностью пользуется последний, поскольку не требует приложения существенных сил и трудов. Но, для начала следует грамотно подойти к выбору самого саженца.

Существует несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при покупке саженцев:

  1. пророщенные черенки можно приобрести с открытой корневой системой (ОКС), выкопанные из земли, или закрытой (в горшке). Покупать их лучше в специализированных питомниках или магазинах, где опытные сотрудники помогут выбрать подходящий сорт и здоровое крепкое деревце, которое будет адаптировано под местный климат
  2. нужно осмотреть ветки – они должны быть не пересохшими и хорошо гнуться
  3. следует потрогать хвою растения – на здоровом саженце она будет прочно держаться и не осыплется
  4. нужно внимательно осмотреть деревце – наличие пятен на стволе или веточках свидетельствует о нарушении технологии выращивания или заболевании

Также можно приобрести небольшой черенок, который следует сначала дорастить, и только потом высадить на место произрастания. Кроме того, при покупке обратите внимание на сорт, который должен подходить к климатическим условиям выращивания. Например, туя западная, сорта которой разнообразны, прекрасно смотрится в ландшафтном дизайне и может быть посажена в разных уголках нашей страны.

Посадка в открытый грунт

Прежде чем переходить к вопросу, как посадить саженец туи, нужно определиться с местом произрастания. Оно должно быть освещенным, с легким затенением, без сквозняков. Следует обеспечить туе хорошую питательную среду в виде почвосмеси. Нужно смешать дерновую землю с торфом и песком в одинаковой пропорции.

Следует задуматься и над тем, в какое время года сажать красавицу, а здесь все довольно просто. Если туйка приобретена в горшке, подойдет любое время, кроме поздней осени и зимы. Оптимальное время для посадки – весенние месяцы (апрель или май), когда на улице уже достаточно тепло. Если куплен черенок с открытой корневой системой, его следует высадить сразу или прикопать в прохладном притененном месте, хорошо засыпав почвой либо опилом (влажным). Обычно сажают весной после оттаивания почвы и до периода распускания листвы у плодовых деревьев. Или осенью, после начала листопада и до первых заморозков.

Но, стоить помнить, на Урале и в Сибири, Ленинградской области и других северных регионах посадку производят только весной и летом во избежание гибели растения осенью в связи с внезапными заморозками. В Краснодарском крае, в том числе и на Кубани, Ставрополье, Ростовской области посадки может производиться как весной и летом, так и осенью в силу климатических особенностей. В Подмосковье опытные садоводы рекомендуют завершить работы до конца августа.

Непосредственная посадка должна выполняться поэтапно:

1. Выкопать лунку. Основной критерий параметров лунки – земляной ком вокруг корней саженца туи при закрытой системе. Либо сами корни деревца с ОКС. По глубине ямка должна быть больше на 20 или 25 см, по ширине – на 30 или 40

2. Засыпать компост. Для него подойдет перепревший навоз или земля, смешанная с древесной золой – следует засыпать им дно лунки примерно на треть

3. Удалить пузырьки воздуха с корней. Для этого нужно выдержать корневую систему в воде до окончания появления пузырьков. Кроме того, у растения с ОКС следует удалить поврежденные корешки, а слишком длинные подрезать

4. Посадить деревце туи. Установить саженец по центру лунки, при этом, корневая шейка при посадке должна располагаться на 2 см выше уровня поверхности почвы, чтобы ее не засыпать. У туи с открытыми корнями нужно аккуратно расправить их, направив вниз. Затем присыпать лунку с корнями приготовленной почвосмесью и слегка уплотнить, чтобы туя имела строго вертикальное положение

5. Обеспечить обильное орошение. Для одного деревца потребуется не менее 1,5 стандартных леек. Адаптации и стимулированию корней поможет биорегулятор роста Эпин (на 5 л жидкости 1 ампула), который можно добавить в воду

6. Загрузить мульчу. Почва после полива обычно проседает. В эту выемку стоит поместить мульчу в виде щепы или опилок. Но не вплотную к стволу туи, поскольку они могут сопреть под солнцем

При необходимости растения с ОКС можно привязать к колышку для опоры. Расстояние между туями при посадке зависит от целей высаживания – выращивание живой изгороди требует расстояния в 1,5-2 м. При обрамлении аллей и дорожек интервал следует увеличить до 3-4 м. В первое время после посадки лучше обеспечить саженцу туи тень (на пару недель).Но, чтобы знать, как ухаживать за туей в саду, необходимо соблюдать ряд мероприятий, которые обеспечат здоровый красивый цвет растения и рост.

Уход в открытом грунте круглый год

Несмотря на то, что туя является растением неприхотливым, даже ей требуется заботливый уход, в который входит несколько составляющих:

1. Полив. При недостатке влаги деревца будут желтеть, крона станет редкой. Поэтому, нужно обеспечить полив с регулярностью не менее 2 раз в неделю (при небольшом количестве дождей). Для одного молодого саженца туи потребуется не менее 10 л воды. По мере роста количество следует увеличить. Для взрослых деревьев нужно около 50 л воды. Дополнительно нужно делать орошение 1 раз в неделю. В жаркую погоду следует данные мероприятия проводить ежедневно (утром или вечером)

2. Туя, посадка и уход в открытом грунте за которой не слишком сложные, требует рыхления приствольной зоны с удалением сорняков, что является обязательной составляющей в комплексе мероприятий по культивированию. В процессе рыхления не нужно в землю углубляться свыше 8 см, чтобы не повредить корешки. Одновременно следует убирать сорняки. После окончания нужно провести процедуру мульчирования (опилками или торфяной крошкой)

3. Подкормка туи выполняется при поливе через 2 года после посадки в весеннее время. Здесь можно воспользоваться удобрением Кемира-универсал (на 1 м² 100 г). Кроме того, стоит знать, как укрыть туи на зиму и чем подкормить, чтобы растения комфортно перезимовали

4. Обрезка. Обязательный элемент ухода за туей после посадки весной. Хорошо влияет на развитие растения и рост, стимулируя к появлению новых веточек. Позволяет контролировать размеры питомца. Стрижку следует делать на 3-й год жизни, до раскрытия почек. Еще одна стрижка необходима по окончании августа. После вырастания до нужной высоты можно начинать формировать крону

5. Лечение заболеваний. При обнаружении признаков грибка следует обработать питомицу специальными растворами Картоцид, Бордосская жидкость

Нет ничего сложного в том, как ухаживать за туей после посадки, самое главное – не пропускать ни одной составляющей, и тогда деревце будет быстро расти и радовать пышной кроной и насыщенным зеленым окрасом.

Туя достаточно давно используется в оформлении дорожек, формировании живых изгородей и ландшафтном дизайне. Ее ценят за хорошую приспособленность к условиям климата, неприхотливость и оригинальный вид. Туя, посадка и уход в открытом грунте простые, не потребует приложения больших усилий и позволит в короткие сроки вырастить удивительную зеленую красавицу на своем участке, которая будет источать чудесный аромат и обогащать воздух полезными фитонцидами.

Камелия садовая — посадка и уход в открытом грунте

Камелия садовая способна оживить любой уголок сада, независимо от времени года. Это растение все больше набирает популярность во всех уголках России. Для того чтобы оно хорошо росло, цвело и не болело, за ним надо грамотно ухаживать. Даже при посадке существуют некоторые нюансы, соблюдая которые можно избежать многих трудностей в дальнейшем цветении растения на участке.

Камелия садовая не принадлежит к комнатным цветам. Хотя за последнее время селекционеры вывели еще 3 новых гибрида. Все же для домашних условий эта разновидность кустарника не подходит. Камелия садовая посадка и уход в открытом грунте имеют свои особенности.

Происхождение и внешний вид растения

В Россию этот аристократичный цветок пришел из Японии и Китая. В этих странах камелия используется не только для того, чтобы украшать земельные участки. Лепестки ее цветов, добавленные в чай, придает ему изысканный аромат и вкус.

Цветки камелии японской садовой

Камелия – многолетний кустарник, или дерево, относящийся к декоративным вечнозеленым растениям. Его относят к семейству Чайные. В мире существует более 200 разновидностей этого кустарника.

К 3-м основным разновидностям, которые выращивают в средней и северной полосе России, относят:

  • Масличную;
  • Горную;
  • Японскую.

Масличная камелия достигает в высоту 10 м. В основном, данный вид не распространен на территории России. Чаще его можно встретить в лесах, находящихся вблизи водоемов.

Горная камелия вырастает не более 5 м в высоту. Чаще всего это куст, растущий на горных плато. Отличается цветками простой формы.

Японская камелия кустовая достигает в высоту около 2 м. Именно из этого вида было выведено множество гибридов. Одним из популярных гибридов считается камелия Вильямса. Она приспособлена к низким температурам воздуха. Ее отличительной особенностью является сброс увядших бутонов с ветвей. Никакие другие разновидности не сбрасывают цвет самостоятельно.

Описание цветка растения

Цветки разных сортов имеют отличный диаметр. Можно вырастить на своем участке камелию с цветами, диаметр которых составляет 1 см, или камелию, диаметр цветков которой может достигать 12 см. В большинстве случаев величина цветка зависит именно от разновидности.

Даже приобретая саженцы сортов, отличающихся большими цветами, можно не увидеть таковых на ветках растения. Этому могут послужить неправильный уход за растением, а также неподходящее место посадки.

Интересно! Камелия кустарник отличается разнообразием окраса. В природе можно встретить белую камелию, красную, розовую, оранжевую, пеструю и т.д.

Располагаются цветки на ветках растения одиночно. Аромат отсутствует. Лепестки плотные, с овальными краями, махровые, полумахровые и простые.

Зимостойкость камелий садовых

Зимостойкие сорта камелии были выведены сравнительно недавно. В Европу растение попало в 1738 году, в России появилась возможность его выращивать ближе к середине ХХ столетия.

Виды и сорта

К морозостойким сортам камелии относятся:

  • Donation. Цветки этого сорта имеют насыщенный розовый цвет и достигают 10 см в диаметре. На первый взгляд, растение достаточно хрупкое, но это не так. Эта разновидность не так требовательна в уходе. Вырастить ее на своем участке сможет садовник, который никогда не имел дело с камелиями. Особенностью данного кустарника является очень медленный рост.
  • Freedom Bell цветет яркими красными цветами. Плотные глянцевые лепестки создают эффект восковых. Сорт не боится обрезки. Любые испортившиеся ветки растения, а растет кустарник довольно густо, можно без опасения удалять.

Камелия японская, сорт Donation

Камелия древовидная садовая: посадка и уход в открытом грунте

Как посадить камелию, чтобы она цвела и не погибла? Древовидная садовая камелия высаживается в открытый грунт в период с конца марта по середину мая. При высадке саженца используют одномоментную подкормку, которая подходит для рододендронов. В открытый грунт высаживаются саженцы, возраст которых составляет более 4-х лет.

Почвенная смесь для камелии древовидной

Камелия древовидная, как и другие разновидности, хорошо чувствует себя при рассеянном свете. Прямые солнечные лучи, попадающие на листья в течение длительного времени, могут их обжечь. Сажают полукустарник вдали от сквозных ветров.

Идеально подходящая почва – умеренно влажная с повышенной кислотностью. Если на участке преобладает песчаный грунт или глиняный, его можно размешать с субстратом, в который высаживают рододендроны. Корневая система не переносит застоя воды. Поэтому при посадке обязательно следует использовать дренаж.

Почвенную смесь для камелии древовидной можно изготовить самостоятельно. Для этого в равных пропорциях смешиваются листовой грунт, хвойный, торф и песок.

Обратите внимание! Для того чтобы корни растения не пересыхали, субстрат должен получиться воздухо,- и водонепроницаемым. Корневая шейка должна быть над поверхностью земли.

В подкормке растение нуждается только в весенний период. Во время полива рекомендуется следить за тем, чтобы вода не попадала на цветы. После цветения куст можно обрезать.

Камелия вьющаяся садовая: посадка и уход

Чаще всего посадка вьющегося сорта камелии садовой происходит в середине декабря. В этот период растение находится в состоянии покоя. Как и другие разновидности камелии в саду, вьющаяся предпочитает рассеянный свет. При посадке почву рекомендуется мульчировать. Для того чтобы корневая система не загнивала, в посадочную яму вносится дренаж, который представляет собой гальку средней фракции.

Важно! Удобрения под кустарник вносятся только после увлажнения грунта.

Нежелательно допускать пересыхания почвы, в которую посажено растение. В противном случае камелия начнет сбрасывать листву и цвет. В середине весны листья можно обработать мыльным раствором, чтобы избежать паутинного клеща, который очень часто атакует растение.

Камелия штамбовая: посадка и уход

Штамбовая камелия уличная предполагает укрытие на зимний период времени, поэтому при посадке нужно планировать рядом с растением свободное место, потому как оно будет пригибаться к земле. Оптимальное время посадки – середина весны. Если цветок был приобретен в горшке, высаживать его можно даже летом.

Ширина и глубина посадочной ямы зависят от объема корневой системы. Корни в ней должны располагаться свободно, не заламываться. Дренаж на дно укладывать обязательно.

Важно! На первое время саженец привязывают к опоре, чтобы его не поломал ветер.

Штамбовая камелия не слишком требовательна к уходу. Весной проводится профилактика против заболеваний, ближе к зиме, когда растение скинет цвет, его необходимо подрезать. Есть еще один нюанс, который следует соблюдать при посадке штамбовой камелии, заключается в том, чтобы прикорневая шейка смотрела в противоположную сторону от будущего наклона цветка.

Пересадка после покупки в открытый грунт

От того, насколько точно были соблюдены все условия посадки камелии садовой, зависит густота ее цветения в будущем.

Что нужно для посадки

Для посадки растения в открытый грунт следует определиться с сортом растения и приобрести саженец. Оптимальное время приобретения – с начала мая по середину июля. Саженцы должны быть старше 4-х лет. Корни должны выглядеть мощно, побеги одеревеневшие. Если саженец младше этого возраста, он может расти в кадке, но под открытым небом. На период морозов его заносят на крытую веранду или балкон.

Оптимальное место

Идеальное для камелии место – участок с рассеянным светом. Причем рассеянные солнечные лучи должны быть на протяжении всего дня. Желательно избегать прямого попадания солнечных лучей на листья растения.

При выборе места следует исключить участки со сквозными ветрами. Рекомендуется сажать полукустарник на небольшой возвышенности. Это не даст застаиваться воде в корневой системе.

Пошаговый процесс посадки

  1. Выкопать посадочную яму. Диаметр ее должен быть больше корневой системы в 2 раза.
  2. На дно выкладывается слой дренажа, состоящий из гальки средней величины. Толщина слоя должна составлять приблизительно 15 см.
  3. На слой дренажа выкладывается слой подготовленного субстрата.
  4. Если камелия приобреталась в горшках, то саженец вынимается таким образом, чтобы на корневой системе остался ком земли. Этот ком ставится в посадочную яму на слой субстрата и присыпается сверху подготовленной почвой. Если у саженца корни оголены, то они аккуратно выкладываются на слой почвы и присыпаются грунтом. Сверху его рекомендуется придавить, чтобы избежать скопления воздуха между корней.
  5. Растение следует обильно полить.

Размножение камелии

Цветок камелия уход и размножение в саду происходят несколькими способами:

  • Черенками;
  • Семенами.

Черенками

Оптимальное время размножения камелии черенками – май-июнь. Черенки срезаются с одеревеневшего побега текущего года. Черенок должен состоять из 5-ти парных листьев. Нижние листочки удаляются, оставшиеся 2 верхних обрезаются наполовину. Зеленые черенки высаживаются в горшки или контейнеры со смесью торфа и песка на глубину 3 см.

Размножение камелии черенками

Почвенная смесь хорошо увлажняется. Далее контейнер переносится в теплицу. Ежедневно черенки нуждаются в проветривании и поливе. Через 3 месяца начинает образовываться корневая система.

Выращивание из семян

Семенное проращивание используется для видовых камелий. Приобретать посадочный материал рекомендуется в оранжереях. Саженцы могут выписаться с помощью интернета. До высадки в грунт семена хранятся в холодильнике. Прошлогодний посадочный материал нужно замочить в воде на 8-12 часов. Свежий – может высаживаться в грунт сразу.

Обратите внимание! Сухие семена перед замачиванием надо надколоть.

Для семенного проращивания камелий используют торф, песок, мох-сфагнум, вермикулит или готовый субстрат для азалий и камелий. Почва хорошо поливается, семена опускаются в землю на глубину 0,5-1 см. Контейнер с рассадой накрывается пленкой и ставится в место с рассеянными солнечными лучами. Рекомендуется соблюдать температурный режим, верхняя граница которого составляет 22°С.

Уход за камелиями в открытом грунте

Камелия в саду уход и выращивание не являются трудоемким процессом. Самое главное – тщательно следить за увлажненностью почвы и попаданием света на растение. Также к уходу за этими цветами относятся подкормка, защита от болезней и вредных насекомых, подготовка к зиме.

Режим полива

Самым большим нюансом, на который следует обращать внимание, является полив водой с минимальным содержанием извести. Во время полива влага не должна попадать на цветы или в бутоны.

Земля, в которой растет камелия, не должна пересыхать, но и вода в ней застаиваться тоже не должна.

Подкормка

Подкормка осуществляется в весенний период. Существуют комплексные удобрения, созданные специально для этих полукустарников. Для подкормки можно использовать средства, предназначенные для удобрения рододендронов. Органика вносится в прикорневую лунку, таким образом, во время полива растение будет обогащаться нужными макро,- и микроэлементами.

Удобрения для камелий

В период цветения

В период цветения камелия поливается аккуратно под корень. Удобрения не вносятся, побеги не обрезаются.

В период покоя

Во время покоя растение все также нуждается во влаге. В этот период нужно самостоятельно обрезать завядшие бутоны, сам куст можно проредить и обрезать.

Подготовка к зиме

Подготовка камелии к зиме заключается в укрытии растения. Чаще всего прикорневую лунку утепляют толстым слоем торфа. Можно укрыть и сам куст.

Укрытие камелии на зиму агроволокном

Для этого делается каркас, который накрывается агроволокном. Рекомендуется утеплять все сорта камелии, даже морозостойкие. Луковичные камелии, в большинстве случаев, следует переносить на зимний период в комнатные условия.

Камелия довольно проста в уходе и содержании. Все же есть моменты, незнание которых может привести к отсутствию цветения этого растения на протяжении длительного периода. Если придерживаться всех вышеописанных рекомендаций, проблем с развитием камелии в открытом грунте не будет.

Посадка и уход за любимым рододендроном

  1. Уход за рододендроном
  2. Обрезка рододендрона
  3. Посадка рододендрона
  4. Размножение рододендрона

Рододендрон — красивейший кустарник, ландшафтные дизайнеры используют его для создания цветочных композиций. Растением украшают сады садоводы-любители. Кустарник полюбили за декоративные качества и полезные свойства. Хотя рододендрон можно выращивать на любом участке, следует учесть несколько нюансов, которые помогут вывести здоровый и красивый куст.

Уход за рододендроном

В весенний период, чтобы подольше сохранить цветение, рододендрон следует периодически поливать (вливать 1-1,5 ведра воды несколько раз в неделю). В период вегетации под взрослый куст каждые 4-7 дней надо вливать 10-14 литров воды, воду лучше использовать настоянную или из бочки. Если почва остается засушливой количество поливов следует увеличить. Каждые 2-3 дня утром или вечером листву рододендрона надо опрыскивать теплой водой. Чтобы остановить рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть к наступлению холодов, обильный полив в августе прекращается.

После цветения необходимо убрать отцветшие соцветия, особенно с молодых растений. Это поможет получить более пышное цветение в следующем году. Рододендроны отлично развиваются в полутени при умеренной температуре, погубить растение может засуха и чрезмерное солнечное воздействие. Невысокие кустарники лучше высаживать под высокими деревьями — они защитят растение от ультрафиолета и создадут тенек.

От палящего солнца сильнее всего страдают крупноцветковые породы, потому их лучше располагать в закрытых участках. Нежное экзотическое растение следует оберегать от морозов и сквозняков, рододендрон не рекомендуется размещать возле углов зданий и в местах, где собирается холодный ветер. Чтобы получить пышное цветение необходимо обеспечить обильный полив и подкормку растению. Кустарник отлично развивается на рыхлой, кислой почве, это может быть и гумус.

В весенний период рододендрон требует подкормки, для этого подойдут минеральные вещества. Лучше использовать жидкое удобрение, оно быстрее усваивается. Для декоративного кустарника не рекомендуется применять хлор и известь, эти вещества уничтожают микоризу. Растения часто страдают от недостатка железа в почве, потому грунт необходимо удобрить органическими веществами (роговая мука или стружки). Перед внесением органических веществ рододендрон необходимо полить.

Первая подкормка проводится во время закладки бутонов, можно приготовить удобрением на основе азота, калия и фосфора (соотношение компонентов 22:11:11). Не рекомендуется вносить удобрения высокой концентрации — они вызывают ожоги корней, в некоторых случаях приводят к гибели растения. Вторая подкормка припадает на конец мая или начало июня.Можно использовать универсальное удобрение: 20 г суперфосфата, 20 г серного калия и 40 г сернокислого аммония. Такого удобрения хватит на 1 кв метр площади. Третья подкормка производится в июле, это могут быть любые удобрения без азота. Отлично подойдут кислые препараты (30 г суперфосфата и 15 г серного калия под один куст).

Обрезка рододендрона

Чтобы молодые сеянцы приобрели правильную форму их надо пощипывать в районе центральной почки. Ветви обрезаются если у кустарника большая крона, в таком случае их диаметр нужно сократить на 2-4 см. Чтобы растение не инфицировалась, срезы надо смазать масляной краской или любым другим обеззараживающим средством. Для обновления старых кустов старые ветки подрезаются на 30-40 см. Полностью убираются поврежденные и неправильно растущие побеги. В конце марта проводится формирующая обрезка, чтобы получить больше соцветий в следующему году, надо срезать отцветшие соцветия.

Посадка рододендрона

Для одного куста ширина ямки должна составлять 60—70 см и глубиной 30—40 см. Если используются тяжелые глинистые почвы, размер ямы должен быть меньше. Ямку необходимо заполнить торфом или почвенной смесью, субстрат можно приготовить самостоятельно: торф, опавшая хвоя, опилки, песок (2:1:1:1). После того, как ямка будет подготовлена, можно приступать к посадке.

Перед посадкой, растение с комом земли необходимо поместить в воду, чтобы корень максимально напитал влагу. Корневую шейку в почвенную смесь заглублять нельзя, в противном случае растение не будет цвести. Вокруг посадочного места надо сформировать углубление в земле и постепенно вливать в него воду до тех пор, пока грунт полностью не пропитается влагой. Спустя 2 недели после посадки землю можно выровнять.

Размножение рододендрона

Размножение рододендрона проводят несколькими методами: черенкованием, семенами, делением или с помощью отводков. Черенкование проводится в начале лета, для этого используют черенки 15-ти сантиметров и больше. С саженцев обрезают нижние листья и помещают их в стимулирующий раствор для роста. После этого черенки укореняют в почвенный субстрат, и уже через несколько месяцев у саженцев появляется корневая система.

Семена рододендрона прорастают в разный период, в среднем сеянцы всходят за 2-3 месяца.Семенной способ размножения используют не часто, он достаточно трудоемкий и неэффективный. Из семян могут получиться деформированные или ослабленные саженцы, что нежелательно для декоративных садов.

Рододендрон — правила посадки и ухода в открытом грунте

В блогах компаний размещается информация производителей товаров для сада и огорода, агрофирм, питомников растений и специализированных интернет-магазинов. Эти материалы могут содержать рекламу товаров или услуг.

Садоводы любят рододендрон за относительную неприхотливость и раннее пышное цветение. Однако у этого кустарника есть свои особенности, которые обязательно нужно учитывать.

Рододендрон — правила посадки и ухода в открытом грунте

Сроки посадки рододендрона весной

Сначала разберёмся, когда сажать рододендроны весной в Подмосковье и средней полосе вообще. Конечно, это можно сделать и осенью, но перед холодами велика вероятность того, что он не приживётся или, не окрепнув, вымерзнет. Поэтому, всё-таки, весна – лучшее время для посадки этого декоративного кустарника.

Для посадки саженцев лучше выбрать период, когда земля уже отошла и немного прогрелась, но, при этом, ещё содержит в себе достаточный запас влаги. Именно высокая влажность является обязательным условием хорошей приживаемости. Для средней полосы, это, обычно, апрель. В принципе, рододендрон с закрытой корневой системой можно сажать в течение всего весеннего и летнего периода, только не стоит это делать во время его цветения, когда он наиболее уязвим.

Рододендрон в Сибири и на Урале получит необходимые условия позднее, ввиду более сурового климата. Обычно, посадка начинается с первых чисел мая.

Как сажать рододендрон весной: основные этапы

Основа благополучия растения должна быть заложена с самого начала. Для этого нужно грамотно организовать следующие этапы:

  • выбрать место;
  • подготовить посадочную яму;
  • заложить подходящий грунт;
  • правильно посадить.

Если всё сделать правильно и рододендрон получит то, что «хочет», потом уход за ним не будет отличаться от ухода за большинством садовых культур.

Выбор места для рододендрона

С этой проблемой сталкивается большинство садоводов. На небольшом участке, порой, бывает непросто найти место, которые бы полностью устраивало кустарник. Во-первых, рододендрон не любит прямых солнечных лучей, особенно, в летнюю жару. Для его посадки нужно либо выбрать притенённые участки, например, у каких-либо деревьев, или такие, на которые солнце заглядывает только утром и вечером, но не в полдень.

Ухоженный рододендрон цветет особенно красиво

Казалось бы, рододендрону самое место на северной стороне, в тени построек или крупных деревьев. Но он также плохо переносит холодные ветра северных направлений, поэтому, если уж вы, всё-таки, выбрали такое место, то должна быть ветрозащита – живая изгородь или глухой забор. Таким же образом его надо защитить от преобладающих ветров в вашей местности. При этом, нужно учитывать, что рододендрону необходима постоянная сменяемость воздуха и сажать его во всяких «закоулках» не стоит.

Опытные садоводы рекомендуют правильно подбирать и партнёров для рододендрона, если его планируется посадить около деревьев. Так, нежелательно его размещать вблизи ели, красного дуба, ивы, липы, берёзы, так как из-за типа их корневой системы кустарник лишится необходимого питания.

Куст рододендрона в композиции сада

Лучшими соседями рододендрона признают:

  • сосну;
  • лиственницу;
  • пихту;
  • можжевельник.

Помимо того, что у них с кустарником разные горизонты питания, так ещё хвойный опад этих деревьев дополнительно закисляет почву, создавая наилучшие условия для рододендрона. При отсутствии указанных хвойных, его можно посадить поблизости от дуба черешчатого, сливы, груши, яблони, ясеня, сирени.

При всей влаголюбивости, для рододендрона противопоказаны места с близким залеганием вод или низменности с плохим дренажом.

Почва для рододендрона

Сильно зависит рододендрон от того, какая почва ему досталась. В первую очередь, нужно обратить особое внимание на её кислотность. Щелочные или даже нейтральные ему подходят плохо. Показатель кислотности должен быть от 3,5 до 5 pH. Если значения pH выше, надо не только посадочную яму заполнить подходящим грунтом, но и подкислить при посадке почву и в дальнейшем делать это регулярно.

Грунты рододендрон любит рыхлые, лёгкие, хорошо дренированные и воздухопроницаемые. Они должны быть питательными, с большим количеством органики. На тяжёлых почвах (глинах и суглинках) он развивается плохо, слабо цветёт и может погибнуть.

Для наполнения ям используют смесь хвойного опада с верховым торфом или почвогрунт для гортензий и рододендронов «Bona Forte». Состав готовой смеси Бона Форте полностью соответствует требованиям этих растений и обладает нужной кислотностью.

Подготовка посадочной ямы

У саженцев рододендронов корневая система небольшая, поверхностная. Однако, виду того, что почва на участке редко отвечает требованием этого верескового кустарника, посадочная яма должна быть большая, чтобы вместить достаточное для дальнейшего роста количество грунта. В среднем, её делают около 70 сантиметров в диаметре и до 60 см глубиной. Если планируется посадка некоторых растений, то расстояние между ямами должно быть не менее 1 метра.

На дно ямы желательно поместить толстый дренирующий слой (15-20 сантиметров) из керамзита, гранитного щебня, боя керамики или красного кирпича, он поможет отвести лишнюю влагу и не допустить подгнивания корней во время затяжных дождей.

Посадка рододендрона

Мы приобрели саженцы рододендронов, выбрали место и подготовили ямы, теперь осталось правильно их посадить.

Гранулированное удобрение для гортензий и рододендронов «Bona Forte»

Посадочная яма наполняется готовым грунтом так, чтобы корневой ком саженца, при установке в центре, верхней частью был на уровне края ямы. В яму желательно добавить гранулированное удобрение для гортензий и рододендронов «Bona Forte». Благодаря сбалансированному составу и пролонгированному действию, оно обеспечит саженец всем необходимым в течение всего периода вегетации и улучшит приживаемость.

После этого, вокруг кома высыпается следующая порция грунта так, чтобы корневая шейка саженца обязательно оставалась не присыпанной, а затем он слегка утрамбовывается.

После посадки грунт нужно очень хорошо пролить, каждому саженцу должно достаться не менее 20 литров воды. Затем яму мульчируют толстым слоем опавшей хвои, торфа или опилок. Мульча задерживает испарение почвенной влаги и стабилизирует почвенный микроклимат.

Уход в открытом грунте за рододендроном

Несмотря на всю неприхотливость, рододендрону нужен элементарный садовый уход. Он включает в себя стандартные процедуры:

  • полив;
  • подкормку;
  • мульчирование;
  • небольшую обрезку.

Неземные цветы рододендрона украсят любой участок

Чем подкормить рододендрон весной мы уже сказали, удобрение «Бона Форте» хорошо подходит не только для посадок, но и для периодических подкормок. Для этого гранулы рассыпают по поверхности и слегка заглубляют при рыхлении. Удобрения для рододендрона весной должны содержать не только стандартные фосфор, азот и калий, но и многие микроэлементы. Не забываем, что корневая система у всех рододендронов поверхностная и достаточно ранимая, поэтому рыхлить приствольный круг нужно очень аккуратно, не затрагивая глубокие слои почвы. По этой же причине сорняки лучше удалять вручную, без использования тяпок.

Хороший полив – обязательное условие для хорошего самочувствия рододендронов. Верхние слои почвы, которые занимает корневая система, высыхают достаточно быстро. Грунт должен быть всегда влажный, но не сырой. Уже говорилось, что застой воды кустарник не любит почти так же сильно, как и засуху. Поэтому необходимость поливов нужно будет контролировать визуально, так как периодичность зависит и от общей температуры воздуха, и от дренажных свойств почвы, и от фазы роста растения, и от времени года.

Формирующая обрезка рододендронам нужна не всегда. Кусты многих сортов растут достаточно компактно. У высокорослых сортов подрезают слишком длинные побеги, также обрезка понадобится, если требуется придать кустам определённую форму или усилить ветвление.

Омолаживающая и санитарная обрезка должна проводиться ранней весной, пока кусты ещё не проснулись. В это время вырезают старые, а также вымерзшие побеги, первые на высоте от 20 до 40 сантиметров от земли, вторые полностью. При омолаживании необходимо оставлять несколько старых побегов, которые надо будет удалить на следующий год, тогда обрезка для рододендрона не будет шоковой.

Мульчирование почвы

Обязательным условием является мульчирование для предотвращения пересыхания почвы.

После цветения нужно обломить соцветия для того, чтобы растение не растрачивало свои силы на созревание семян (если их получение не нужно), а направило их на формирование новых цветочных почек.

Обработка рододендронов весной

Важна и обработка рододендронов весной от различных болезней и вредителей. Среди болезней для этого представителя вересковых опасность представляют хлороз, ржавчина, пятнистости, гнили, в том числе, и серая, бактериальный рак, мозаика. Для защиты от них проводят профилактические обработки различными препаратами, от бордоской жидкости до медного купороса, фунгицидами.

Обработка рододендронов

Рододендрон может подвергаться атакам таких вредителей, как:

  • долгоносики;
  • паутинные клещи;
  • трипсы;
  • белокрылки;
  • ложнощитовки.

Универсальный спрей от тли, паутинного клеща и других насекомых «Бона Форте»

Если вы думаете, чем лучше обработать рододендрон в открытом грунте весной, чтобы избавиться от всех этих вредителей, обратите внимание на универсальный спрей от тли, паутинного клеща и других насекомых «Бона Форте». Это средство, благодаря входящему в его состав лямбда-цигалотрину, эффективно действует на любых насекомых, которые могут угрожать кустарнику, в том числе, на паутинного клеща – одного из самых неприятных вредителей.

О борьбе с паутинным клещом можно прочитать в статье: «Паутинный клещ на растениях: как выглядит и меры борьбы».

Посадив в саду рододендрон и соблюдая все правила ухода за ним, вы сможете с ранней весны любоваться шапками прекрасных нежных цветов со сладким медовым ароматом.

Камелия садовая — посадка и уход за капризной японкой

Впрочем, капризный характер у этого растения проявляется только в нашем климате. В природе камелия свободно растет и бурно цветет в теплом климате Китая и Японии. К нам же она попала сначала как комнатное или оранжерейное растение. Повышенные требования к теплу делали невозможным ее выращивания в садах в условиях русской холодной зимы. Но со временем появились новые, морозостойкие сорта. Они вполне адаптировались к нашему климату. И могут расти на улице, если кустикам немного помочь.

В России встретить садовую камелию можно преимущественно в теплых регионах Краснодарского края. Но, используя сорта с повышенной морозостойкостью, ее сажают в средней полосе и даже в Сибири. Чаще всего встречаются разные виды камелии японской.

Камелия садовая – посадка и уход в открытом грунте

Бутоны и листья камелии используют для добавления в чай. Они придают ему оригинальный аромат и вкус.

Где сажать

При выборе места посадки не стоит забывать, что камелия любит тепло и уют. Поэтому для саженца следует отвести защищенное от ветра место, лучше на северо-востоке или северо-западе. Куст предпочитает полутенистые участки, где его листву не будут жечь солнечные лучи. К тому же такая необходимая растению влага там будет задерживаться дольше.

Что касается почвы, то она должна быть плодородной, слабокислой и рыхлой. Абсолютно не допускается застой воды, поэтому нельзя сажать цветок в низине.

На дно посадочной ямы необходимо уложить дренаж, а саму землю из лунки смешать с такими компонентами:

  • листовой землей;
  • компостом;
  • торфом.

Особенности ухода за садовой камелией

Если правильно подобрать для кустарника место, ухаживать за ним будет легче. Приствольный круг желательно замульчировать. Мульча поможет сохранить драгоценную влагу, а еще убережет корневую систему от подмерзания зимой.

Дальнейший уход за садовой камелией заключается в таких процедурах:

  1. Регулярный полив, особенно летом. Почва под кустом не должна пересыхать, иначе он начнет сбрасывать листву и бутоны.
  2. Весной и летом можно проводить периодические опрыскивания. Цветок любит повышенную влажность воздуха. Но вода не должна попасть на бутоны.
  3. С середины весны и до конца лета подкармливать камелию 2 раза в месяц. Для нее подходят удобрения, предназначенные для азалий или рододендронов. Только дозу необходимо уменьшить вдвое – камелия плохо реагирует на избыток питания. Есть и специальные препараты для этой культуры.
  4. Поздней весной, когда куст отцветет, проводят легкую обрезку. Она больше направлена на стимуляцию роста новых веточек. При необходимости проводится санитарная обрезка.

Обязательным условием выращивания любых камелий в саду является их укрытие на зиму. Приствольный круг дополнительно защищают свежим слоем мульчи. А сам куст укрывают агроволокном, поставив каркас. Это позволит растению без проблем пережить зиму.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector