Volkhp.ru

Аграрный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облепиха как сажать и выращивать из одной ветки без корней

Посадка и уход за облепихой

Посадка и уход за облепихой несложны. Даже начинающему садоводу не составит труда получить хороший урожай ягод при соблюдении определенных правил. В этой статье приведены принципы выращивания облепихи, агротехнические приемы и методы работы с этим кустарником. Перечислены основные ее болезни и вредители, а также даны рекомендации по мерам профилактики и борьбы с ними.

Принципы выращивания и ухода за облепихой

Облепиха – невысокий листопадный колючий кустарник или дерево семейства лоховых. В дикой природе встречается довольно часто, особенно в Сибири. Предпочитает легкие песчаные и галечные почвы, растет вдоль ручьев, по берегам рек.

Посадить облепиху на даче можно как в декоративных целях, так и для получения урожая ягод. Это растение довольно устойчиво как к разного рода заболеваниям, так и к вредителям. Агротехника выращивания облепихи не отличается особой сложностью. Из обязательных процедур проводится только обрезка, которая делается для формирования здорового дерева или кустарника, а также в санитарных целях.

Как отличить облепиху мужскую от женской (фото)

Особенностью культуры является то, что это двудомное растение, поэтому почки у облепихи мужские и женские, и находятся они на разных особях. Именно по почкам проще всего отличить мужское растение облепихи от женского. У облепихи мужского пола они находятся в основании молодых побегов, у женского куста – в пазухах покрывающих чешуек. Мужские почки более крупные и собраны в подобие колосовидных соцветий.

Как различить женскую облепиху от мужской – фото ниже.

Различие между мужским и женским деревом облепихи можно обнаружить и по форме листьев. У мужского растения листовая пластина плоская, у женского – изогнутая в форме чаши. Отличия облепихи мальчика и девочки еще и в форме цветов и их окраске. Женские цветы желтоватые, собранные в соцветия, мужские – серебристые, зеленоватые.

Определить пол кустарника можно и по окраске кроны в конце весны. Мужские кусты имеют характерный сизый налет, в то время как листва женских особей останется ярко-зеленой.

Видео, как отличить мужскую облепиху от женской, представлено ниже.

Как сажать облепиху

При проведении работ нужно соблюдать некоторые правила посадки облепихи. Вот что нужно учесть в первую очередь:

  1. Одно мужское растение способно опылить 5–8 женских. Большее количество плодоносящих деревьев будет опылено лишь частично. Поэтому для получения хорошего урожая кусты обычно высаживают группой, окружая мужское растение женскими в соотношении не более чем 1:5.
  2. Мужские особи гибнут чаще, поэтому многие садоводы для страховки увеличивают их количество относительно женских.
  3. Для посадки лучше всего выбирать саженцы одного сорта.
  4. Корневая система кустарника широко разрастается и примерно в два раза превышает размер кроны.
  5. Корни растения находятся на небольшой глубине. Поэтому в радиусе 2 м от куста не проводят никаких агротехнических работ. На таком же расстоянии высаживают друг от друга соседние растения.

При посадке кустов в декоративных целях вопросами пола можно пренебречь. Расстояние же нужно выдерживать, чтобы корни соседних растений не угнетали друг друга.

Когда лучше сажать облепиху: весной или осенью

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Большинство садоводов сходятся во мнении, что правильно сажать облепиху весной. Однако это не совсем так. Время проведения земляных работ зависит от многих факторов. Можно посадить облепиху на участке даже летом, если до этого она больше года росла в кадке.

Осенняя высадка может осуществляться, если точно известно, что саженец произрастал в этой же местности. Если он из более южных регионов, растение может проснуться от зимней спячки в январе–феврале и гарантировано погибнет. Минимизировать риски позволяет посадка облепихи весной саженцами.

Как посадить облепиху весной

Сажать облепиху весной лучше всего в последних числах марта или в начале апреля. В этот период у кустов состояние покоя, а почва имеет хороший запас влаги.

Посадка облепихи осенью

Посадить облепиху осенью можно, если корневая система саженцев закрыта. Оптимальный срок посадки – конец сентября – начало октября. К этому времени листья с дерева, как правило, облетают. Поэтому все силы растения будут направлены на то, чтобы прижиться. Пошаговое руководство, как посадить облепиху осенью, ничем не отличается от весеннего, и приведено ниже.

В случае нарушения сроков саженцы можно прикопать, а после зимовки высадить на постоянное место. Саженцы помещают в ров глубиной 0,5 м так, чтобы крона была развернута к югу. После укрывания землей кусты нужно хорошо полить. С наступлением первых заморозков их почти полностью засыпают землей, оставляя лишь верхушки веток, а затем укрывают сверху лапником. Когда выпадет снег, им заваливают укрытие.

Где сажать облепиху на участке

Место для посадки облепихи должно быть открытым и солнечным. Не стоит размещать ее рядом с огородными грядками, иначе велик риск повреждения корней при перекапывании. Растение переносит это очень болезненно. Нужно сажать облепиху на расстоянии от строений и заборов, чтобы не затенять кусты. Не любит эта культура и близкого соседства с другими деревьями, поэтому, как правило, ей отводят место на краю сада с южной стороны.

Какую почву любит облепиха

Облепиха предпочитает легкие песчаные почвы и чернозем. Кислотность лучше всего нейтральная. Почва должна быть влажной, но не заболоченной, поэтому места с уровнем грунтовых вод выше 1 м для облепихи противопоказаны.

Как выбрать облепиху для посадки

Для посадки с целью получения урожая лучше выбирать сортовую облепиху. Особенно это касается женских растений. Мужские вполне могут быть и дикими. Высаживают растения двухлетними саженцами. К этому сроку высота их должна составлять 0,35–0,5 м, а корни иметь длину не менее 0,2 м. Основных корней должно быть 2-3, мелких – достаточное количество.

При осмотре саженца нужно обратить внимание на состояние коры. Отслоения не допускаются. Бурый цвет говорит о подмерзании деревца, шансы на то, что такой саженец приживется – практически нулевые.

Как сажать облепиху весной: пошаговая инструкция

Посадка саженцев облепихи осуществляется в специально подготовленные ямы. Копают их заранее, чтобы почва успела настояться и насытиться кислородом. Чтобы правильно посадить облепиху весной, ямы для посадки нужно готовить осенью, для осенней – не менее чем за месяц.

  1. При подготовке ям учитывают размер корневой системы саженца. Обычно бывает достаточно глубины 0,5 м и такого же диаметра.
  2. Немного отступив от центра нужно вбить деревянную опору, к которой будет подвязываться деревце.
  3. В вынутую почву нужно добавить: перегной — 1 ведро, песок речной – 1 ведро, древесная зола – 0,5 ведра, суперфосфат – 0,2 кг.
  4. Все компоненты хорошо перемешать.
  5. Саженец помещается в посадочную яму так, чтобы высота корневой шейки над уровнем земли составляла 5–6 см. Корни необходимо расправить и затем засыпать питательным грунтом, слегка утрамбовывая, чтобы не допустить образования пустот.
  6. После высадки деревце нужно подвязать к опоре.
  7. Расстояние между саженцами при посадке облепихи весной – не менее 2 м.

Потом саженцы нужно обильно полить, а приствольный круг замульчировать опилками, соломой или травой.

Короткое познавательное видео о посадке облепихи можно посмотреть по ссылке ниже.

Что можно посадить рядом с облепихой

Под облепихой можно посадить только газонную траву. В зоне корневой системы (а это примерно два размера кроны дерева) размещать ничего нельзя. Особенно это касается растений с неглубокой корневой системой (земляника, смородина), в конкуренции за полезную площадь облепиха-агрессор их просто задушит. Поэтому рядом с облепихой можно посадить другое дерево той же культуры, но на расстоянии не меньше 2–2,5 м, чтобы они не конфликтовали между собой.

Уход за облепихой после посадки

Уход за облепихой весной первые три года сводится, как правило, к проведению обрезок. В этот период растение формируется в виде куста или дерева. Помимо этого, в засушливые периоды облепиху можно поливать и подкармливать.

Правила грамотного полива

В большинстве случаев облепихе бывает достаточно атмосферных осадков. Полив нужен, если растение испытывает дефицит влаги, особенно во время отсутствия дождей. Увлажнять следует всю прикорневую зону.

Нужно помнить, что избыток воды столь же вреден для этого кустарника, как и ее недостаток. Поэтому полив должен быть умеренным, чтобы влага не застаивалась в корнях.

Рыхление, прополка, мульчирование, обрезка

Обычно под облепихой почву не рыхлят, чтобы не повредить корни. Сорняки тоже не удаляют с корнем, а просто скашивают. Мульчируют почву под облепихой не торфом или перегноем, а дерном. Такая мера позволяет не только удерживать влагу, но и препятствует выходу из земли личинок вредителей.

В первые три года после посадки обрезка формирует тип растения (штамб или куст). В последующем она необходима для правильного роста кроны, предотвращения ее загущения. Два раза в год делается санитарная обрезка в целях очищения растения от сухих или больных ветвей.

Чем удобрять облепиху

Растущая на черноземе облепиха не нуждается в подкормках. Если почва бедная, растения можно немного удобрить. Подкормка облепихи весной осуществляется внесением в прикорневую зону небольшого количества азота. Обычно для этого используют нитрофоску, просто разбрасывая ее по земле. Примерно раз в три-четыре года под кусты вносят перегной, добавляя в него немного суперфосфата.

Подготовка культуры к зиме

Большинство садоводов не проводят никаких дополнительных мероприятий перед зимним периодом. Тем не менее, можно предпринять определенные действия, которые помогут облепихе легче перенести морозы. Например, утеплить прикорневую зону, выложив ее слоем лапника и закрыв еще одним слоем дерна. Для защиты от грызунов древовидную облепиху осенью можно побелить и закрыть ствол металлической сеткой.

Посадка и уход за облепихой в Подмосковье

Климат Подмосковья вполне подходит для выращивания облепихи. Чтобы получить хороший урожай, рекомендуется высаживать культивары, выведенные для условий этого региона. Всего в Госреестре насчитывается более 60 сортов облепихи, и многие из них рекомендованы к выращиванию именно в центральных областях России. Наиболее интересные из них приведены в таблице.

Вернись, облепиха!

Довольно быстро растения приобрели красивую крону, выделявшуюся среди прочих плодово-ягодных кустов серебристо-изумрудным опушением кудрявой листвы, похожей на южные оливы. На четвёртый год облепиха заплодоносила: низко свисающие ветки были сплошь усыпаны блестящей золотистой ягодой, будто светившейся изнутри ярким светом даже в пасмурные сентябрьские дни.

Новосёлу садов почему-то легко прощали все недостатки: острые шипы, плоды-горошинки посредственного кислого вкуса, годившиеся только для домашних заготовок. К тому же собирать их было трудно — ягоды лопались и едкий сок разъедал кожу на руках. Неудивительно, что такая облепиха не имела долговременной перспективы.

Причины разочарований

Резкое падение интереса к облепихе в центральной России произошло в 80-е годы XX века, когда многие её кусты погибли от усыхания по непонятной на первый взгляд причине.

В Сибири дикорастущая облепиха обитает на песчаных берегах рек и считается одним из самых выносливых растений, легко выдерживающих лютые морозы. Однако генетически она приспособлена лишь к малоснежным зимам, глубокому промерзанию почвы и стабильной температуре без резких колебаний в холодное время года. И только при наличии всех перечисленных факторов может сохранять зимостойкость с продолжительным глубоким сном.

В «мягкие европейские зимы», отнюдь не малоснежные, как в Зауралье, а чаще всего с толстым белым «одеялом», устойчивость этого растения к резким понижениям температуры после затяжных оттепелей снижается. Под снежным покровом в талой почве «сибирячка» раньше времени пробуждается, расходуя на дыхание весь запас питательных веществ, и… задыхается от кислородного голодания, избытка углекислого газа. Нередко у неё выпревает кора и камбий у корневой шейки и на нижнем участке ствола. Ослабевшее растение теряет невосприимчивость к грибным заболеваниям — фузариозу и вертициллёзу, возбудители которых всегда кишат в глинистых, суглинистых и чернозёмных почвах с тяжёлым механическим составом, совсем не характерных для местообитания дикорастущей облепихи.

Причины усыхания давно выяснены, а главное, учёными найдено комплексное решение этой проблемы. Для успешного возвращения облепихи в среднюю полосу России садоводам не хватает лишь всесторонней и объективной информации, в первую очередь о достоинствах и недостатках современных отечественных сортов облепихи и способах их выращивания.

Достижения алтайской селекции

В отличие от европейской части страны, в Восточной и Западной Сибири, в частности в Алтайском крае и Горном Алтае, облепиха остаётся самой востребованной ягодной культурой по двум причинам. Во-первых, благодаря традиции местного населения заготавливать соки, компоты и вина из этой ягоды. Во-вторых, она даёт основное сырьё для нескольких промышленных предприятий, выпускающих масло, лосьоны, мази и прочие лекарственные препараты на натуральной основе. Поэтому и маленькие садовые участки, и огромные сады в Сибири в августе-сентябре ломятся от облепихового изобилия.

Насколько разительно облепиха нового поколения отличается от первых её сортов, я узнал, побывав в прошлом сезоне в разгар плодоношения в саду НИИ садоводства Сибири им. Н. А. Лисавенко. По обширной плантации, источающей облепиховый аромат, меня сопровождала доктор сельскохозяйственных наук Елизавета Ивановна Пантелеева, едва ли не самый авторитетный учёный-облепиховод, лауреат Государственной премии СССР, обладатель Почётной премии Рудольфа Хермана (Германия), а главное — автор четырёх десятков сортов облепихи, которые были созданы ею вместе с коллегами почти за 60 лет селекционной работы.

Совместное путешествие по коллекционному саду, где представлены все сорта алтайской селекции, заняло не менее трёх часов. Признаться, я подолгу останавливался чуть ли не у каждого деревца, дегустируя прямо с веточек облепиху сортов Алтайская, Елизавета, Жемчужница, Клавдия, Превосходная, Сударушка, Теньга, Чулышманка, Чуйская. Оттенки аромата и сладкого вкуса их плодов сравнимы с лучшей садовой земляникой! Селекционер в ходе беседы поясняла: по урожайности — 20 кг с куста — лидирует сорт Чуйская, давно и широко распространённый в Сибири, а по максимальному весу (почти 1,5 г) — три новинки последних лет — Афина, Августина и Ажурная, они крупнее первых сортов 1960-х годов втрое, а дикорастущей — в пять раз! Все деревья в саду низкорослы, и я легко дотягивался до самых верхушек.

Что касается усыхания от грибных болезней, особо высокой устойчивостью к их возбудителям отличаются сорта Солнечная, Любимая, Превосходная, Чулышманка, Чечек. Именно они становятся исходными формами при выведении новых гибридов облепихи, которые не поражаются этой болезнью даже на сильно инфицированной почве.

Важнейшее направление современной селекции облепихи — создание сортов, накапливающих много биологически активных веществ. Во время экскурсии по коллекционному участку Е. И. Пантелеева обратила моё внимание на кусты облепихи с ягодами ярко-оранжевой и даже привлекательной красной окраски. Все они — результат селекции на высокое содержание каротиноидов. В 100 г таких ягод насчитывается рекордное их количество — 30—50 мг, что в 5—8 раз превышает нашу суточную потребность (достаточно съедать всего по десертной ложке таких ягод в день). Сорт Оранжевая, сообщила Е. И. Пантелеева, лидирует по накоплению витамина С — до 330 мг%. Много аскорбинки в сортах Чулышманка, Янтарная — 170—185 мг% (у большинства же облепиховых сортов — 60—100 мг%, что соответствует нашей суточной потребности). Практически нет у облепихи конкурентов среди плодово-ягодных по содержанию витамина Е. В сортах Ажурная, Любимая, Янтарная этого витамина свыше 15 мг в 100 г плодов.

Помимо перечисленных витаминов ягоды многих современных сортов облепихи содержат до 7% ценного масла, а также значительное количество жизненно важных минералов.

Судя по последним исследованиям биохимиков, в частности ЗАО «Алтайвитамины» в Бийске, биологически активные вещества найдены не только в ягодах облепихи, но и в листьях и даже в коре. Среди них оксикумарины, предупреждающие образование тромбов в кровеносных сосудах, и тритерпеновые кислоты кардиодействия, усиливающие кровообращение в сердечно-сосудистой системе, а в сочетании с бетаином (которого здесь тоже немало) снижающие уровень холестерина в крови.

В облепиховой коре и листьях обнаружено ещё одно редко встречающееся в растениях вещество — серотонин, положительно влияющий на наши эмоции, настроение, способствующий глубокому сну. Так что облепиха нужна всем.

Что имеем — не храним…

Какие же ныне существующие сорта облепихи заслуживают широкого распространения за пределами Сибири? Судя по Госреестру селекционных достижений РФ, в Центральном и ещё в четырёх—восьми других регионах страны районированы сорта Чуйская, Превосходная, Любимая, Оранжевая и Янтарная. В перспективе список таких новинок, возможно, будет дополнен.

Елизавета Ивановна посоветовала мне испытать в своём подмосковном саду всё лучшее, созданное на Алтае за последние годы, но предупредила: нет безоговорочно универсальных, одинаково пригодных сортов для разных природно-климатических условий страны. Поэтому в первую очередь надо обратить внимание на сорта, адаптированные для своего региона.

Монополии на селекцию облепихи НИИ садоводства Сибири формально лишился уже много лет назад. Начиная с 1989 года на государственные испытания стали поступать московские, нижегородские, владимирские, ростовские и другие облепиховые новинки из многочисленных научных центров страны, например из Ботанического сада МГУ им. М. В. Ломоносова, Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений.

Среди селекционеров, работавших в прежние годы с облепихой, было немало талантливых учёных, имена которых вошли в историю отечественного садоводства. Например, профессора Горьковского сельскохозяйственного института И. П. Елисеев и В. А. Фефелов, создавшие не менее двух десятков перспективных кандидатов в лучшие европейские сорта облепихи, которые, по предварительной оценке, не уступали алтайским.

В начале 1990-х мне, корреспонденту одной из центральных газет, в саду учебного хозяйства Горьковского сельскохозяйственного института продемонстрировали уникальные сорта облепихи: Нижегородская сладкая, Новинская и Щербинка-2. Запомнились невысокие кусты с крупной (до 0,9 г) жёлто-оранжевой ягодой. Авторы обещали заполонить такими устойчивыми к болезням и вредителям сортами всю страну.

Крупноплодную вкусную облепиху создали в те годы и в Тамбовской области, во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина.

К сожалению, после кончины авторов одни сорта облепихи потеряны, другие если и сохранились, то на опытных делянках в единичных экземплярах. А районирована сейчас и размножена облепиха, ягоды которой по основным потребительским качествам (размеру, весу, вкусу) заметно уступают утраченным сортам. И тем более она проигрывает по сравнению с современными сортами алтайской селекции.

Большая коллекция облепихи собрана на показательном коллекционном участке ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина. После многолетнего изучения (с 1975 года) сотрудники института оценили 150 сохранившихся её сортов. Лучшими по размеру и качеству ягод признаны и рекомендованы для широкого возделывания алтайские сорта. Положительной оценки заслужила облепиха сорта Трофимовская, выведенная в Москве, в Ботаническом саду МГУ, известным советским селекционером Т. Т. Трофимовым. Отрадный факт: до сего дня почти полностью сохранились все его сорта. Основное достоинство сортов Т. Т. Трофимова — устойчивость к усыханию, хорошая приспособленность к климату средней полосы, высокое содержание витаминов. А среди недостатков даже лучших сортов (Ботаническая любительская, Московская прозрачная, Подарок саду) — чрезмерная высокорослость (до 5 м), средний вес плодов и кисловатый их вкус — они, скорее, напоминают прежние алтайские.

Подобных недостатков лишён сорт Лидия — новинка Донского государственного аграрного университета (г. Ростов-на-Дону), созданная доктором сельскохозяйственных наук В. Т. Кондрашёвым. Эта облепиха низкоросла, высокоурожайна, устойчива к усыханию. У неё очень сочные сладкие крупные ягоды — по 0,9 г каждая.

Особенности выращивания

Лучшее время для посадки облепихи — апрель, до распускания почек. Но, как показывает практика, её можно сажать и осенью, а из контейнеров с закрытой корневой системой даже летом.

Сажают облепиху на светлом месте; при затенении и скученности она плодоносит плохо и ягоды мельчают. Высаживают саженцы на расстоянии 2,5—3 м друг от друга, в один ряд. А для рационального использования площади между облепиховыми саженцами можно посадить крыжовник, чёрную смородину, а лучше, по моему опыту, жимолость (она медленно развивается и почти не затеняет деревья). Не годится соседство с кустами малины, деревцами вишни и других косточковых, а также с земляникой и некоторыми цветами, например астрами и гладиолусами, — из-за общих грибных заболеваний, вызывающих усыхание.

Облепиха — растение двудомное. Рядом с женскими экземплярами необходимо посадить пару мужских растений-опылителей. На Алтае лучшим опылителем признан сорт Алей — из-за обилия жизнеспособной пыльцы и неприхотливости.

Облепиха редко болеет и не выпревает на лёгких, воздухо- и влагопроницаемых песчаных, супесчаных и торфяных почвах. Напротив, не терпит тяжёлых глинистых и суглинистых почв, которые на небольшом участке нетрудно исправить, заделав в верхний слой земли, где расположена основная масса облепиховых корней (на штык лопаты), речной песок, торф, компост (по ведру на каждые 2 м 2 ).

Читать еще:  Как выращивать баклажаны в открытом грунте в сибири?

В природных условиях облепиха растёт по берегам рек с богатым органикой илом. Обычным навозом ил не заменишь. Поэтому я после многолетних экспериментов остановился на добавке в посадочную яму золы от берёзовых дров (литровую банку) и нескольких гранул (5—7 штук) органического удобрения.

Для защиты от выпревания саженцы лучше размещать не в глубоких ямах, а на клумбах, приподнятых над поверхностью земли на 30—40 см. В любую зиму клумбы обычно промерзают, и корневая шейка (самая нижняя часть ствола) не оказывается переувлажнённой под глубоким (выше метра) слоем снега — небольшое увлажнение облепихе не опасно.

При посадке саженцы ставят строго вертикально, иначе впоследствии крона приобретёт кривобокую форму с множеством «волчков» и деревья долго не будут плодоносить. А ещё лучше сажать облепиху, заглубляя на 10—15 см корневую шейку, что приводит к образованию дополнительных корней верхнего яруса.

С 7—8-летнего возраста ранней весной рекомендуется проводить омолаживающую обрезку, удаляя самые нижние, старые, высохшие ветви, а также верхушки сильнорослых сортов. Все срезы необходимо замазывать садовым варом. Через открытые незалеченные раны в ткани нередко проникает болезнетворная инфекция. Попадает она и в травмированные корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Поэтому перекапывать почву лучше вилами или тяпкой и обязательно удалять сорняки. А ещё проще и полезнее мульчировать всю поверхность земли под деревьями чёрным нетканым материалом или толстым слоем измельчённой травы, опавшей листвы клёна и липы. Возможно залужение, устройство газона.

Из-за исключительной влаголюбивости с мая по июль облепиху, особенно при сухой погоде, поливают и 3—4 раза подкармливают слабым раствором удобрений, в идеале сочетая комплексные минеральные с жидкообразными органическими.

Облепиха начинает плодоносить на третий-четвёртый год после посадки, в августе-сентябре. Максимальный урожай даёт в 7—10-летнем возрасте. Ягоды собирают, как только они приобретают характерный цвет и вкус и пока не размягчились, иначе спустя неделю-другую мягкие плоды будет собирать труднее и они непременно станут лакомой добычей дроздов и других птиц.

Как вырастить саженцы

Размножают облепиху корневыми отпрысками, зелёными и одревесневшими черенками. Корневые отпрыски отделяют секатором от материнского растения в конце апреля. Срезы замазывают садовым варом. К следующей весне растения подрастают, дают новые корни, и их можно пересадить на постоянное место.

Лучшим способом размножения облепихи считается зелёное черенкование. Длина черенков 7—12 см. Их нарезают ранним утром в середине — конце июня из веток текущего прироста в момент начала одревеснения (заметного побурения основания). Сразу удаляют три нижних листочка и, погрузив нижними концами (на 3 см) во влажный речной песок, насыпанный в ящик или горшок, плотно прикрывают прозрачной банкой или пакетом.

Условия успеха — более или менее тёплый субстрат (температура не ниже +20 о С), хорошее освещение без прямых солнечных лучей, высокая влажность воздуха (85—90%), что легко определить по долго не просыхающим каплям на листочках. Если такого уровня влажности нет, черенки опрыскивают каждые 3—5 часов. Через месяц-полтора, когда черенки полностью укоренятся, их постепенно приучают к наружному воздуху, немного приоткрывая, а потом полностью сняв банку или пакет. На постоянное место высаживают лишь в следующем сезоне, сохраняя до этого в подвале или другом холодном месте.

Одревесневшие черенки нарезают в марте — начале апреля и укореняют аналогичным способом — под прозрачным укрытием. Но нарезают их более длинными — по 15—20 см, а в песок или рыхлую почву погружают на 3—4 почки. Водой опрыскивают реже, да и хлопот с ними обычно меньше при хорошем результате.

Выращивание облепихи

В поисках лучших условий жизни корни у облепихи могут расползаться во все стороны до 8 — 12 м. Допускать этого не стоит. Поэтому каждой осенью нужно либо окапывать место, которое отведено под облепиху, перерубая корни, выходящие за отведенное им место, либо огораживать шифером, который нужно вкопать в почву на глубину 20 — 25 см. При первом способе корни нужно вытаскивать и убирать. Стоит отметить, что у облепихи корни находятся на глубине всего 12 — 15 см, то есть в поверхностном слое почвы, поэтому выращивание облепихи не допускает никакого рыхления или перекопки под посадками.

Сорняки, которые растут под растением, нужно только скашивать, а не полоть. Под облепихой почву нужно мульчировать или задернять, что еще лучше. Для этой цели отлично подходит лапчатка гусиная или полевица побегоносная. Корневая система у этих растений располагается на глубине всего 2 см, поэтому никакой конкуренции корням облепихи не составляет. Корневую поросль растений тоже нужно скашивать, а не выкапывать.

Вообще, старайтесь наносить как можно меньше ран стволам и корням. Вырезать можно только засыхающие ветки, особенно нижние. Все обрезки нужно делать до начала сокодвижения (до начала вегетации). Растение способно выносить морозы до — 40 °C, то есть облепиха достаточно зимостойкая. Однако пыльца у мужских растений уже при — 35 °C может погибнуть.

Что любит облепиха?

Она предпочитает супесчаные и песчаные, воздухо- и влагопроницаемые почвы со слабокислой (рН 5-6) или нейтральной реакцией. Она является одной из тех садовых культур, которые очень требовательны к условиям освещенности. Если освещения будет недостаточно, то растение слабеет, а урожай падает. В таком случае растение постепенно погибает. Засуху облепиха переносит очень плохо, и даже может сбросить листья в июне — июле, поэтому в сухую погоду необходимо обильно поливать.

Чего не любит облепиха?

Она не любит плотные почвы, особенно глинистые. На торфяниках расти не будет, а также не любит близкого стояния грунтовых вод. На кислых почвах растение быстро погибает. Зимние оттепели облепиха тоже не любит, потому что при повышении температуры легко просыпается. И еще она совершенно не выносит тень. Благодаря тому что на корнях облепихи, как и у зернобобовых культур, живут клубеньковые бактерии, к плодородию почв она нетребовательна. Это связано с тем, что бактерии насыщают почву азотом из воздуха, в результате чего в азотных подкормках облепиха не нуждается. Зато у растения большая потребность в фосфоре, который необходим как самой облепихе, так и клубеньковым бактериям. А вот в калии облепиха нуждается мало.

Посадка облепихи

Сажать облепиху нужно в апреле — мае. Выращивание облепихи начинают с подготовки глубоких посадочных ям. Для этого достаточно просто перекопать почву на площади 1х1 м на штык лопаты. В глины или суглинки нужно добавить под каждое растение по два ведра крупного песка и по ведру перегноя. Затем все это нужно перекопать с почвой. Лучше всего использовать для посадки годовалые саженцы, у которых высота около 40 см. Сажать их нужно на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. Нужно сделать неглубокую ямку в перекопанной почве, затем расправить в ней корни и засыпать их песком. Потом нужно полить и добавить сверху небольшой слой почвы (около 10 — 12 см).

При посадке корневую шейку нужно заглубить в почву на 3 — 5 см, потому что придаточные корни облепиха способна давать от ствола. Уход за растением заключается в регулярных поливах.

Пересадки облепиха легко переносит только первые два года. А вот при возрасте более трех лет пересаживать растение не стоит. Стоит отметить, что первые 3 — 4 года у облепихи бурно растет корневая система, а надземная часть прироста практически не дает. Но как только корневая система хорошо разовьется, то надземная часть сразу в одно лето вымахает до 1м высотой, а иногда и больше. Цветочные почки облепиха заложит в конце лета, а на следующий год растение порадует первым урожаем.

Подкормка облепихи

Плодоносящее растение нужно подкармливать калием и фосфором в течение лета один раз. Для этого разведите в 10 л воды 1 столовую ложку калия, который не содержит хлор, 2 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата, и добавьте 2 чайных ложки «Унифлор — микро». Такую подкормку нужно выливать под одно растение и делать это в момент роста завязей. Но можно один раз в три года вместо всех этих удобрений вносить 1 столовую ложку удобрения AVA. Его нужно заделывать по периметру кроны в верхний слой почвы для каждой облепихи.

Размножение облепихи

Облепиху проще всего размножать прикорневыми отпрысками. Для этого нужно брать тот отпрыск, который отстоит от ствола на расстоянии 2 м. Такое расстояние является безопасным для материнского растения, то есть большого вреда корневой системе не нанесет. Лопату нужно поставить поперек направления линии материнское растение — отпрыск. Перерубать корень нужно со стороны взрослого дерева. Затем откопайте весь отрубленный корень. Потом вместе с отпрыском выньте его из почвы и пересадите на подготовленное место. Перед этим слегка укоротите корень. В связи с тем, что отпрыск уже имеет собственную хорошо развитую корневую систему, то на второй год он уже зацветет.

Еще выращивание облепихи может сопровождаться размножением растения черенками. Причем чаще всего ее так и размножают, потому что она достаточно хорошо черенкуется. Черенки можно нарезать в начале мая из прошлогодних приростов. Толщина и длина черенков должна быть с карандаш. Но можно черенковать и зелеными черенками, которые берутся в начале августа с приростов текущего года. Верхний срез делают прямо, а нижний — наискосок. Листья с черенков нужно снять и поставить косым срезом на 5 дней в простую воду или в раствор «Корневина». Потом нужно вставить кососрезанный (нижний) конец в слой песка, который насыпан на плодородный слой почвы.

Черенки нужно сажать наклонно, хорошо полить и накрыть половинками пластиковых бутылок или банками. Можно натянуть пленку на установленные дуги. Главное условие, череночник должен находиться в тени. Не задевая черенки, укрытие нужно 2 — 3 в день приподнимать, увлажнять почву и опрыскивать растения. Когда черенок приживется, то укрытие над ним можно снимать. Сигналом послужит появление новых листьев. Без всякого укрытия его нужно оставить зимовать в череночнике до самой весны. Пересадка на место происходит в мае.

Также возможно размножение облепихи отводками. Для этого пригните к земле одну из нижних ветвей, пришпильте ее, затем на пришпиленное место насыпьте влажную почву и, чтобы почва не пересыхала, накройте ее пленкой. Конец ветки укорачивать не нужно, он свободно лежит на почве. Чтобы не повредить корни материнского растения, нужно укоренять ветку не ближе чем в 1 м от ствола. Это нужно делать весной, а через год отделить от материнского ствола часть ветки и пересадить растение, которое уже в этот год начнет цвести.

Нет никакого смысла размножать облепиху семенами, поскольку в потомстве происходит расщепление сорта и сеянцы, как правило, родительских свойств не наследуют. В результате около 60 % сенцев оказываются сильно околюченными дичками.

Вредители и болезни облепихи

Выращивание облепихи облегчается тем, что вредителей и болезней она практически не имеет. В начале лета на нее может изредка напасть побеговая тля. А среди болезней одним единственным является неизлечимое заболевание под названием вилт (вертицилезное увядание). На Северо — Западе, к сожалению, вилт встречается довольно часто. Эта болезнь проявляется в увядании ягод, которые начинают сморщиваться, становятся кислыми и в конце концов засыхают.

Нужно вырезать ветку с такими ягодами на кольцо (у самого ствола, не оставляя пенька от ветки и не задевая ткань ствола). Если такие ветки будут появляться и в последующие годы, то такое дерево нужно спилить под самый корень, а еще лучше его выкорчевать и сжечь.

Правила посадки облепихи, как различить и разместить мужские и женские растения

Облепиха, несмотря на свои колючки, любима многими садоводами. Растёт она кустарником или невысоким деревом и уже на третий год даёт урожай очень полезных ягод. Технологией посадки эта культура мало чем отличается от остальных. Однако есть биологические особенности, на которые стоит обратить внимание ещё до покупки саженца.

Выбираем место, время и саженцы

Облепиха в дикой природе растёт на берегах озёр, затопляемых участках рек, склонах гор до высоты 2100 м. Культура широко распространена в Сибири. Её высаживают для закрепления песчаного грунта, дорожных откосов, оврагов. А всё потому, что у облепихи поверхностная, окутывающая верхний слой земли корневая система, и распространяется она далеко за крону дерева. Поросль можно обнаружить в радиусе 3–5 метров. Кроме того, это двудомное растение: если хотите получить урожай, то высаживать нужно минимум два куста: мужской и женский. При планировании участка под облепиху обязательно учитывайте эти особенности.

Дикая облепиха обычно растёт у водоёмов и на склонах гор

Ягоды облепихи — это природный поливитаминный концентрат. В них содержится множество витаминов: С, PP, B1, B2, K, E и каротин, органические кислоты: винная, щавелевая, яблочная, а также микроэлементы: марганец, бор, железо.

Когда сажать лучше

Лучшее время для посадки — весна, до распускания почек на саженце. Даже взрослая облепиха плохо перезимовывает: при малоснежных зимах поверхностные корни вымерзают, часть ветвей засыхает. К тому же у этой культуры очень короткий период покоя, при первой же оттепели она распускает почки, которые попадают под сильные весенние заморозки. А у молодого и неокрепшего кустика шансов выжить в результате осенней посадки ещё меньше. Ему нужно адаптироваться и хорошо укорениться на новом участке. За короткую осень сделать это невозможно. Есть рекомендации высаживать облепиху летом, отказавшись от осенней посадки. Однако летом лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой, то есть выращенные в контейнерах.

Выбор посадочного материала

Чаще всего садоводы просто выкапывают у себя в саду корневую поросль и щедро делятся ею с соседями. Из такого посадочного материала в большинстве случаев вырастает сильно колючий дичок с мелкими и кислыми ягодами. Причина в том, что культурные сорта прививаются на дикие, их корневая поросль повторяет свойства подвоя, а не сортовые. При покупке саженцев это тоже нужно учитывать, недобросовестные продавцы стремятся использовать для своей выгоды способность культуры давать много поросли.

Особенности выбора саженцев облепихи:

  1. Покупайте только районированные сорта, приспособленные к климату вашего региона.
  2. Нужно минимум два саженца: мужской и женский, но обычно на один мужской сажают 3–4 женских.
  3. Мужские и женские невозможно различить до вступления в плодоношение, то есть пока не начнут закладываться цветочные почки. Поэтому покупайте саженцы, выращенные из черенков. Они и повторяют материнские свойства, и уже легко различимы по полу.
  4. Сорт мужского саженца не имеет значения, он нужен только для опыления, ягод на нём не будет. Можно не покупать, а взять поросль у соседей или в дикой природе.

У женских растений облепихи почки мелкие, располагаются попарно, мужские крупнее, покрыты множеством чечевичек

Различить взрослые растения по полу просто, если перед вами оба представителя и их можно сравнить. У женских почки мелкие и аккуратные, расположены попарно, у мужских — крупные, шероховатые, покрыты чечевичками. Цветение проходит незаметно, ещё до распускания листьев. У женских в пазухах чечевичек появляются зелёные мелкие пестики по одному, реже по 2–3, а у мужских — бурые пылящие тычинки, собранные в короткий колос.

Если участок мал или вы хотите посадить только один куст облепихи, то можно привить черенок мужского растения в крону женского. Другой вариант: во время цветения срезать в другом саду или у дичка ветку с пыльниками и подвесить внутрь кроны своей облепихи.

Видео: как отличить мужское растение облепихи от женского

И ещё одна особенность при выборе саженцев облепихи: на её корнях есть круглые наросты — клубеньки. Неопытные садоводы принимают их за признак болезни, отказываются от саженцев или обрывают эти образования. Между тем подземные клубеньки играют важную роль, с их помощью облепиха добывает себе питание — усваивает азот из воздуха. У взрослых растений такие наросты достигают величины куриного яйца. По наблюдениям садоводов, если дерево растёт на плодородной земле, то наросты мелкие, почти незаметные, а на бедных, наоборот, крупные.

Вздутия на корнях облепихи — это не болезнь, а биологическая особенность культуры

Место под облепиху

С выбором места для облепихи тоже не всё просто.

  1. Сажайте на том участке, который вы не будете перекапывать, ведь корни облепихи расползаются вширь до 5 м от дерева. Выкапывать их, вытягивать или ещё как-то травмировать нельзя.
  2. Не подходит место в тени заборов, построек и деревьев. Облепиха любит солнечные участки.
  3. Не стоит сажать облепиху вдоль дорожек и вблизи часто посещаемых мест, саженец разрастётся в пышный и колючий кустарник или дерево высотой 3–5 м.
  4. Мужское растение может находиться на расстоянии 50–100 м, то есть даже на соседнем участке, но между ним и женскими не должно быть непроходимых для ветра препятствий в виде домов, глухих высоких заборов, пригорков и пр.

Но лучше не надеяться на соседей и посадить у себя мужской и 2–3 женских саженца на расстоянии минимум 2–2,5 м и максимум 50–100 м. Располагать их относительно друг друга можно как угодно: треугольником, квадратом, в один ряд. Есть практика посадки по разным углам участка. Если в вашем регионе преобладают какие-то ветра, например, юго-восточные, то мужское растение сажайте именно с этой, то есть подветренной стороны.

Процесс посадки

Для облепихи недостаточно просто выкопать яму, нужно перекопать на штык лопаты весь участок, который вы для неё отвели. Скелетные корни будут распространяться в верхнем слое почвы, его и нужно заправить удобрениями. Для одно-двухлетнего саженца достаточно участка 2х2 м. На 1 м² раскидайте ведро перегноя или компоста, 40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Если почва кислая, добавьте стакан доломитовой муки.

    На подготовленном участке выкопайте яму глубиной 40 см и диаметром 50 см.

Посадочная яма должна быть глубиной 40 см и диаметром 50 см

На дно слоем 10 см насыпьте дренаж из битого кирпича, щебня или ракушечника.

Слой дренажа в яме должен быть около 10 см

Поверх дренажа, в центре ямы, сделайте холмик из земли, вынутой при копке. Если почва тяжёлая глинистая, смешайте её с речным песком и торфом в пропорции 1:1:1.

Иногда приходится засыпать в яму не выкопанную землю, а её смесь с торфом и речным песком

  • В центр холмика вбейте колышек, который будет служить опорой для саженца.
  • Саженец поместите с южной стороны от колышка, на вершину холмика, а корни расправьте по его склонам. Корневая шейка при этом должна находиться на уровне горизонта земли на вашем участке. Можно положить рейку поверх ямы, она и будет служить уровнем.

    Корневая шейка саженца должна находиться на уровне горизонта земли

  • Засыпьте яму землёй, слегка утрамбовывая и постоянно удерживая саженец на нужном уровне.
  • Сделайте поливную лунку.

    Один из эффективных способов полива — с помощью лунки

    Привяжите саженец к колышку свободной петлёй, полейте и замульчируйте.

    Саженец нужно прикрепить к колышку

    Видео: посадка облепихи весной

    Если нужна пересадка

    Если появилась острая необходимость пересадить облепиху в другое место, то лучше это делать тоже весной, и пока деревце ещё маленькое — возрастом 2–3 года. Взрослое плодоносящее дерево не приживётся, поскольку выкопать все его расползшиеся по участку корни невозможно. У корнесобственной облепихи, непривитой, лучше взять поросль и пересадить её.

    1. Аккуратно подкопните молодое растение.
    2. Руками разгребите землю вокруг, чтобы выяснить, как располагаются корни и выявить из них основной материнский, идущий от дерева.
    3. Отрежьте главный корень на расстоянии 20–30 см от саженца.
    4. Посадите молодое растение по схеме, приведённой выше.

    Поросль и материнское растение имеют общий корень, который при пересадке нужно перерезать

    Точно так же пересаживают молодые деревца, разгребая верхний слой земли, чтобы иметь представление о расположении корней. Чем меньше вы их повредите, тем выше шанс, что облепиха приживётся. Если корни повреждены, то уменьшите объём надземной части: обрежьте ветки, укоротите стволы. Облепихе будет легче прижиться, а затем она быстро восстановит крону.

    Читать еще:  Можно ли выращивать гортензию крупнолистную дома?

    Сам процесс посадки очень прост, но есть много нюансов при выборе саженцев и планировании участка. Облепиха — двудомное растение, поэтому один куст будет плодоносить только в случае, когда по соседству, в радиусе до 100 м, есть мужское растение. Также нужно учитывать расположение корней: они распространяются горизонтально и далеко от дерева, копать землю рядом с облепихой будет нельзя. Значит, перед покупкой саженцев нужно решить, есть ли у вас такое место в саду и не жалко ли выделять столько земли под облепиху.

    Облепиха — на болоте, как у себя дома

    Я с 1969 года выращиваю облепиху на болотистом участке. За эти годы узнал все капризы и «повадки» полезной культуры, накопилась ценная информация, которая поможет садоводам получить добрый урожай и избежать типичных ошибок.

    Саженцы облепихи я приобрел в Ботаническом саду МГУ из коллекции Тита Трофимовича Трофимова. Облепиха в те годы была редкостью, поэтому мук выбора сортов тогда не испытал.

    Саженцам (я взял мужские и женские) понравилась наша рыхлая почва, и они быстро прижились. Деревца имели разную крону, разный цвет и размер ягод. Облепиха оказалась одной из немногих культурных растений, которым нравится расти на болоте. Уровень грунтовых вод на нашем участке очень высок, а рост побегов и размер ягод зависит именно от количества воды в почве. Скоро урожай стал настолько обильным, что ягоды мы даже начали продавать.

    Облепиха в те годы была новой культурой для Подмосковья, поэтому росла абсолютно здоровой. В настоящее время болезни и вредители забирают около 50% урожая.

    Последние несколько лет уровень грунтовых вод понизился, и корневая поросль деревьев стала продвигаться к дренажной канаве. Там поросль быстро растет, давая прирост больше метра за лето.

    Наши ошибки

    Некоторые садоводы под облепихой пропалывают траву и рыхлят землю, нанося вред деревьям. Облепиха любит задернение, так как оно защищает корни, идущие по поверхности.

    Есть другая опасность: сорняки вырастают большими и затеняют нижние ветки, которые со временем погибают. Поэтому нижние ветки от сорняков нужно освобождать осторожно, не нарушая дернину.

    Нежелательно сажать облепиху вдоль забора — она не терпит затенения. В итоге нижние ветки погибают, а крона устремляется вверх. Вдоль забора можно разместить только мужские растения, поскольку с них не надо собирать урожай.

    Тем садоводам, которые сажают высокорослые сорта облепихи, я рекомендую через год обрезать верхушки.

    Пора пересадок

    Размножается облепиха легко — семенами, корневой порослью и черенками. Был случай, когда на дереве сломалась ветка, мне стало жалко ее выкидывать, и я воткнул в землю. Стояла дождливая погода, и ветка укоренилась, в результате выросло большое дерево.

    Пересаживать облепиху лучше ранней весной. Осенью пересадку она переносит плохо, даже летом эта процедура для нее менее болезненна, если после пересадки дерево хорошо поливать.

    Первое поколение моих деревьев облепихи уже состарилось, и я был вынужден их спилить. Посадил более сладкие сорта с малой околюченностью. Рост 2,5 м. Но при этом проиграл в стабильности урожая. Мои первые деревья пусть и были высокорослыми, колючими, но урожай давали без перебоев.

    Схема посадки

    Облепиха — двудомное ветроопыляемое растение, поэтому лучше сажать ее по следующей схеме. В зависимости от конкретных условий эту схему можно трансформировать.

    Особенности сбора урожая

    1. Не дать дозреть

    Ягоды облепихи не давятся, если их собирать недозрелыми. Поскольку разные сорта имеют различные сроки созревания и хранения желательно выращивать несколько сортов.

    Под тяжестью ягод верхние ветки закрывают нижние, посему сбор надо начинать с верхних «этажей». Освобождаясь от ягод, они поднимаются, открывая нам нижние ветви.

    2. Хороша ли рогатка?

    Я собираю облепиху вручную и затрачиваю два часа на 1 кг. Конечно, изобретено много приспособлений для сбора ягод, часть из них я использовал.

    Да, популярная у всех рогатка с леской дает большой выигрыш в скорости сбора. Но леска портит почки следующего года, ветки засыхают, урожай уменьшается. При этом ягоды сильно засорены листьями облепихи, так что все равно тратится время на их очищение.

    Плодоножки отрезают маленькими ножницами, это тоже не выход из положения, так как острием задеваются ветки, и они со временем засыхают.

    3. Плюсы средних

    Очень важный параметр дерева — его высота. Высокорослые сорта достигают 5-6 м, среднерослые — 2-3 м, а карликовые формы высотой с куст смородины. Конечно, с высокого дерева можно собрать больше ягод (до 30 кг), но стоять на стремянке по несколько часов тяжело и вредно для ног. Среднерослые сорта для наших участков оптимальны, и дают достаточно ягод — 10-12 кг.

    4. Ветки — на балкон

    На верхушках деревьев часто остаются несобранные ягоды. Чтобы добро не пропадало, можно срезать ветки с ягодами и сложить в картонную коробку. Заранее ее внутри выложить газетами (они впитают сок от ягод), поверх газет положить слой чистой белой бумаги (чтобы ягоды не соприкасались с типографской краской). Аккуратно сложить початки с ягодами. Коробку упаковать в полиэтиленовую пленку (чтобы влага не попала на ягоды) и отправить на балкон. Ветки с красными ягодами хорошо хранятся до Нового года, а с желтыми — до весны. Периодически доставая запасы, можно пить чай со свежими ягодами.

    Пошаговое руководство по посадке облепихи

    Облепиха достаточно непривычное растение для большинства садов. Многие садоводы не воспринимают ее как плодовую культуру. При этом нельзя недооценивать эту удивительную, сочную ягоду: в облепихе содержится просто уникальный набор полезных веществ. Достаточно всего 100 г ягод или сока облепихи, чтобы организм получил дневную норму практически всех необходимых веществ.

    Кроме полезных свойств облепиха еще и очень красива. Во время созревания ягод это растение — лучшее украшение сада. Ярко-оранжевые плоды, густо облепляющие веточки, очень колоритны и создают приятную осеннюю атмосферу.

    Куст облепихи с плодами

    Как же вырастить эту чудесную ягодную культуру у себя на участке? Важным этапом в выращивании облепихи является грамотная посадка. Именно она — залог хорошего здоровья деревьев и причина обильных урожаев. В этой статье мы рассмотрим, как посадить облепиху правильно.

    Выбор мужских и женских экземпляров облепихи

    Облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Это значит, что в саду должны быть женские и мужские экземпляры облепихи. Определить пол облепихи можно по ее почкам до того, как они распустились, весной, осенью или зимой. Особенно это актуально для мужского растения, потому что женское растение легко опознать летом по цветам и плодам. Выбрать мужские и женские сорта облепихи вы можете в нашем каталоге .

    Высаживают мужских и женских представителей достаточно близко друг от друга. Расстояния в пределах 5-10 м вполне достаточно для хорошего опыления.

    Один мужской экземпляр может опылять сразу 4-5 женских растений облепихи. Тем не менее, лучше посадить, два мужских растения.

    Если места в вашем саду совсем мало, то оба мужских растения можно посадить близко друг к другу – на расстоянии 30-50 см.

    Выбор места для посадки облепихи

    Поскольку облепиха светолюбивое и влаголюбивое растение, оптимальное место для посадки — солнечный возвышенный участок, не затененный другими растениями.

    Кроме этого, облепиху необходимо сажать в наибольшем отдалении от зон обработки земли — рекомендуется делать отступ от других растений по крайней мере 2 м. Причина этому – неглубокое залегание корней – 15-20 от поверхности земли. Перекопка почвы рядом с облепихой может привести к плохому плодоношению и появлению поросли в местах повреждения корневой системы растения.

    Когда лучше сажать облепиху – весной или осенью

    Лучшим временем для посадки саженцев облепихи считается ранняя весна, когда растение находится в состоянии покоя – пока не началось сокодвижение и не начали набухать почки. Для посадки весной подойдут саженцы и с закрытой, и с открытой корневой системой.

    Осенняя посадка также приемлема для культуры. Осенью высаживают облепиху с закрытой корневой системой (в контейнерах) после окончания листопада и при комфортной температуре +4 градуса.

    Плюсы посадки облепихи весной

    • корневая система успевает полностью окрепнуть ,
    • поскольку посадочное место готовится заранее – осенью, яма с удобрениями успевает настояться , что положительно влияет на будущий урожай,
    • при весенней посадке облепихи первый урожай можно собрать на год раньше , чем при осенней посадке,
    • легчевыделить растения , которые трудно приживаются, чтобы вовремя дать необходимый дополнительный уход.

    Плюсы посадки облепихи осенью

    • тратится гораздо меньше времени на уход после посадки,
    • посаженные осенью деревья на 2-3 недели раньше трогаются в рост , чем посаженные весной,
    • осенью легко определить качество саженцев по листве и другим критериям,
    • осенние распродажи позволяют сэкономить бюджет.

    Пошаговая инструкция, как сажать облепиху

    Посадка облепихи весной мало чем отличается от посадки других плодовых культур, разница состоит лишь в норме удобрений. Облепиха не любит слишком питательных почв, поэтому при посадке главное не переборщить с минеральным и органическим питанием.

    1. Для начала готовим посадочную яму. Размер ее должен составлять 35-40 см глубиной и 40-50 см в диаметре. Независимо от времени посадки яма готовится заранее: при весенней посадке подготавливается осенью, при осенней посадке – за 3 недели.

    2. Верхний и нижний слои почвы складываем отдельно .

    3. В центр ямы вбиваем колышек для подвязки.

    4. Саженцы с открытой корневой системой подготавливаем — вымачиваем в растворе Корневина, Гетероауксина или других стимуляторов корневой системы.

    5. Дно ямы заправляем питательной почвосмесью: к почве из верхнего слоя добавляют 1 ведро перегноя или компоста, 30-50 г двойного суперфосфата и 15-30 г калийных удобрений (расчет на 1 растение).

    6. Далее формируем холмик из верхнего слоя почвы, осторожно расправляем корешки и засыпаем почвой, периодически проливая яму водой. Полив должен быть обильным — до состояния грязи. Это обеспечит плотное прилегание почвы к корневой системе.

    7. Далее засыпаем яму остатками почвы.
    Важно! Корневая шейка должна быть на уровне земли.

    8. Формируем круговую лунку вокруг саженца, еще раз тщательно проливаем 2 ведрами воды и мульчируем лунку торфом, соломой или старыми опилками.

    9. Подвязываем облепиху к колышку.

    Кустарная работа

    Майский календарь садовода и огородника насыщен делами.

    Но как бы вы ни были заняты на участке, до середины месяца желательно провести посадку саженцев, пересадку деревьев и кустарников. Мы собрали советы, которые помогут справиться с этой задачей.

    Саду цвесть!

    Вот что знатоки советуют учесть при посадке новых деревьев.

    1 Время посадки. Это одно из важнейших условий успеха. Саженцы с открытой корневой системой недостаточно зимостойких сортов яблонь, груши, вишни, сливы, абрикоса, черешни, облепихи необходимо сажать только весной, чтобы за лето они укрепились и встретили осенние холода во всеоружии. При посадке необходимо следить за тем, чтобы почва в саду не пересыхала.

    Деревья и кусты с закрытой корневой системой (с земляным комом) меньше страдают при пересадке, поэтому сроки работы с ними можно растянуть с весны до середины ноября.

    2 Подготовленная почва. Прежде чем высаживать дерево, создайте для него благоприятную среду. Если в яму добавить торф или компост, это поможет песчаной почве сохранять влагу и глинистой обеспечит более эффективный дренаж. Посаженному в хорошо удобренную почву дереву не потребуется последующего удобрения по меньшей мере год.

    3 Выбор погоды. Проводить посадку желательно в пасмурный, но теплый день. Если погода стоит солнечная, делайте посадку вечером. Так саженцы лучше приживаются. А если на деревцах и кустиках уже есть листики, их надо в первые недели после посадки притенять, накинув на крону белую марлю.

    4 Глубина посадки. Она индивидуальна для каждого деревца. Главный ориентир — корневая шейка саженца. Место перехода корня в штамб должно располагаться на 3-4 см выше уровня земли. Лучше растение высадить немного выше, чем его вовсе посадить глубоко.

    5 Сразу после посадки дерева с открытыми корнями или с корневым комом следует обрезать около одной трети веток. Если саженец выращивался в контейнере, то обрезки не требуется, так как деревце не теряло корней.

    6 Оберните стволы новых деревьев мягкой тканевой лентой, которая защитит нежную кору от солнца и грызунов. Подвяжите дерево к подпоркам, чтобы сделать его устойчивым и предохранить корни от ослабления на новом месте.

    7 После посадки саженцы необходимо хорошо полить и следить за влажностью почвы в течение еще 2-3 недель. При засушливой весне, особенно на участках с легкой почвой, полейте перед цветением ягодники и плодовые деревья. Полив хорошо совместить с подкормкой органическими удобрениями (коровяком или птичьим пометом, разведенными водой соответственно в 10 и 20 раз).

    Не забудьте и про уже взрослые растения. В начале мая надо разрыхлить почву в приствольных кругах под плодовыми деревьями и ягодными кустами. Но рыхлите не глубже 10 см, чтобы не повредить корни. Можно внести слой древесной золы или органики, прикрыть почву под кустами на некоторое время пленкой или другим плотным материалом. Это позволит значительно сократить численность вредителей, а зола послужит хорошей подкормкой растениям.

    Обработайте деревья и кустарники препаратами против вредителей. Можно собирать вредителей вручную, стряхивая их с ветвей на застеленную пленку по утрам, при температуре воздуха не выше 8-10 градусов (в это время жучки «сонные» и не разлетаются). Но такой экологичный метод приемлем только для тех, кто имеет возможность находиться на участке постоянно. Можно также наложить на штамбы деревьев ловчие пояса.

    Как с куста

    С ягодными кустарниками потрудиться придется тоже в мае. Высаживают и пересаживают кусты в основном так же, как и деревья.

    Отберите кусты, которые вы хотите рассадить. За два дня до пересадки следует хорошо полить кустарник, чтобы размягчить почву вокруг корней, и обвязать ветки бечевкой. После посадки или пересадки необходимо обрезать кустарники, чтобы компенсировать потерю корней во время выкапывания; удалить поломанные ветки, придать растению форму и полить.

    За всеми хлопотами не забудьте про кусты малины. О ней надо побеспокоиться именно в первые майские дни. Прежде всего развяжите пригнутые на зиму побеги. Верхушки надо срезать по первой верхней хорошо сформировавшейся почке. Поломанные и больные побеги удаляют без пенька. Оставшиеся побеги равномерно распределяют в ряду, подвязывая к шпалере или к кольям.

    Удалите секатором на 30% длины побеги на сучьях черной смородины и крыжовника. Обрезание способствует росту боковых побегов, на которых вырастет новый урожай. А вот верхушки ветвей белой и красной смородины не трогают вовсе.

    Займитесь профилактикой болезней. У черной смородины обрежьте овальные, неестественно набухшие почки, пораженные клещом. Удалите и концы однолетних ростков крыжовника, зараженные мучнистой росой.

    Позже, когда черная смородина начнет цвести, тщательно осмотрите ее, выявляя кусты, поврежденные махровостью. В период цветения наиболее легко обнаружить это очень серьезное заболевание, которое распространяется почковым клещом и тлей. Цветки у здоровых кустов имеют широкие чашелистики бледно-зеленой окраски, а у больных — узкие чашелистики фиолетовой окраски. После цветения они не опадают, а засыхают и приобретают форму звездочки. Ягоды не завязываются.

    Поврежденные махровостью кусты подлежат раскорчевке. Болезнь через почву не передается, поэтому на место раскорчеванных кустов можно высаживать новые.

    Май холодный — год хлебородный.

    Цветение фиалки и зацветание ивы указывают на начало сева редиса, моркови, лука, укропа и петрушки.

    Зацвела рябина — пора сеять огурцы.

    Когда на пионе распустились бутоны, в открытый грунт можно сеять огурцы, тыкву и кабачки.

    Первые цветы нарциссов могут служить знаком, что пора приступать к севу ранней редьки, высаживать в открытый грунт рассаду кольраби и савойской капусты. Через несколько дней можно высевать горох, а также высаживать белокочанную и цветную капусту.

    После цветения вишни высевают чабер, при зацветании каштана — фасоль и летние сорта редиса и редьки.

    Во время цветения сирени сеют летний кочанный салат, а через несколько дней — ранние огурцы.

    Как только появились листочки на березе — пора сажать картошку.

    Быстрому восстановлению повреждений на деревьях благоприятствует простой щавель. Нарежьте его и сразу же обвяжите рану толщиной 1-1,5 см. Повторите данную процедуру на протяжении лета 2-3 раза.

    Чтобы защитить образующиеся ягоды земляники от загнивания и грязи, положите вдоль грядки пленку, солому, сухую траву, плотную бумагу.

    Во время заморозков землянику обязательно тщательно укрывайте, потому что ее цветки подмерзают даже в стадии бутонов.

    Завязи черной смородины любят объедать муравьи. Для защиты от них разложите под кустами тряпки, смоченные в керосине. Муравьи не выносят этого запаха, как и многие другие, в том числе полезные, насекомые, поэтому землю под кустом керосином не поливайте!

    С конца мая проводите регулярную стрижку газона. В первое время, пока не окрепла корневая система травы, по газону лучше не ходить. Можно подсеять поврежденные участки. Не поздно заложить новый газон.

    Привлекайте в сад пчел: их присутствие обеспечит опыление растений. Для этого вдоль заборов и в других местах посейте нектароносные пряные растения, а также укроп, горчицу, клевер. Они же привлекут в сад и златоглазок, журчалок, наездников, божьих коровок.

    Посеянные под деревьями растения-сидераты «выживают» некоторых вредителей и избавляют от болезней. Например, настурцию не любит тля, а чеснок спасает от грибных болезней и мышей-полевок.

    5 способов получить новое деревце облепихи для своего сада

    Облепиха – это вкусная и полезная ягода. Это источник многих витаминов и микроэлементов. Поэтому многие дачники хотят выращивать ее на своем участке. Но их интересует вопрос, как размножается облепиха. Для этого применяется несколько методов: черенкованием, отводками, делением куста и отделением корней. У каждого способа есть свои особенности.

    Как размножить облепиху

    Самостоятельное размножение облепихи – это доступный и быстрый вариант получить собственный облепишник из любимых сортов и без лишних затрат. У посадочного материала облепихи высокий уровень укоренения и приживаемости. Даже начинающий садовод справится с ее пересадкой.

    Самостоятельное культивирование растения помогает решить следующие задачи:

    • вырастить понравившийся сорт из черенка, взятого у знакомых;
    • омолодить растущие в саду растения;
    • вырастить вместо слабых и плохо плодоносящих сильные и высокоурожайные кусты облепихи;
    • вырастить собственный облепиховый сад;
    • улучшить характеристики имеющихся кустов, повысить устойчивость к морозам, засухе, вредителям.

    Существует пять способов, как размножить облепиху. К ним относятся:

    1. Отводками. Боковые стебли пригибают и прикапывают.
    2. Молодыми – дочерними побегами, которые выросли на придаточных почках корнях. Когда растение укореняется, его отделяют.
    3. Черенками. Стебли разрезают на несколько штук и при помощи специальной технологии укореняют.
    4. Делением куста. Взрослую и здоровую облепиху пересаживают, при этом его рассекают на 2-3 части.
    5. Семенами. Их выращивают в контейнерах и высаживают в открытый грунт.

    Подходящее время для посадки облепихи – весна, когда еще не распустились почки. У растения больше шансов прижиться и нормально развиваться.

    Помните, что разводить необходимо как женские кусты, так и мужские в соотношении 4 к 1.

    Последние два метода не позволяют сохранить все качества взрослой облепихи. Причем при размножении семенами первые годы вообще неизвестно, какое растение выросло: мужское или женское. Поэтому для развития любимых сортов используйте первые три варианта.

    Как отличит мужское дерево облепихи от женского

    Помните, что облепиха – это двудомное растение, поэтому у него есть мужские и женские растения. Первые не плодоносят, но служат для опыления. Поэтому мужскую часть облепишника размещайте рядом с женской, желательно в середине, так как они опыляются ветром. На каждые 4-5 женских растений должно приходиться по 1 мужскому. Без них урожай не дождетесь.

    Отличить мужские от женских сложно, но есть ряд признаков:

    • На ветках женской облепихи находятся двойные почки, а у мужских они крупные и покрыты чешуйками.
    • Мужские растения более крупные.
    • У женской облепихи зеленые листья, а у мужской имеют сизый оттенок и сильный налет.

    Размножение прикорневой порослью

    Размножение корневыми отпрысками считают самым простым и безопасным. Облепиха имеет такую особенность, как порождение дочерних побегов или прикорневую поросль после 4-5 лет выращивания.

    Возможно самостоятельно добиться появление дочерних кустов. Для этого на главном, скелетном корне сделайте надрезы и оставьте их. Через некоторое время появится поросль.

    Весной отделите молодой саженец и присыпьте его землей. Летом он разовьет корневую систему и окрепнет. Постоянно рыхлите землю, присыпайте корни и проводите обильный полив, особенно в жару. Почва вокруг не должна пересыхать. Осенью, когда оно станет высотой около 1 м, пересадите его на постоянное место. Делайте это вместе с “родным” комом земли, чтобы растение быстрее адаптировалось на новом месте роста.

    Читать еще:  Как выращивать лимон дома из косточки без прививки?

    У подобного способа размножения следующий ряд преимуществ:

    • нетрудоемкий и быстрый;
    • не нужны специальные знания и опыт;
    • сохраняются материнские качества облепихи.

    Но есть ряд минусов:

    • Не применяется для размножения кустов, полученных прививкой, так как не сохраняет качества материнской облепихи.
    • Такое молодое растение живет значительно меньше.

    Размножение облепихи черенками

    Размножение облепихи черенками не вызывает сложностей, даже у начинающих садоводов. Черенки хорошо приживаются, как и у черной смородины (мы писали об этом в статье – Размножение смородины черенками). Их срезают с 5-летних растений. Ветки должны быть здоровыми, сильными, толщиной 5-8 мм.

    Готовят черенки в конце осени, начале зимы, но не в морозную погоду. А можно заняться этим в начале весны, главное успеть до сокодвижения. Черенки можно хранить в спящем состоянии под снегом или в холодном месте, например, подвале дома.

    Заготавливайте черенки из середины побега по 17-20 см. Работайте только продезинфицированными и острыми инструментами. На 24 часа замочите веточки в стимуляторе роста Корневине или Гетероауксине.

    Перед высаживанием облепихи черенками весной подготовьте почву. Перекопайте участок, удалите все сорняки. Место не должно быть в тени или под солнцепеком целый день. Землю смешайте с торфом, песком в соотношении 1:1:1. Сверху все снова присыпьте на пару сантиметров песком. Перед посадкой обильно полейте лунку.

    Одревесневшие черенки

    Размножение одревесневшими черенками также не вызывает сложностей. Черенки срезайте с 3-4-летней облепихи. Побеги выбирайте сильные однолетние.

    Сажайте подготовленные черенки на временный участок на расстоянии друг от друга 15 см. Заглубляйте их так, чтобы сверху оставались только 2 почки. Из остальных пойдут корни. Высаживайте черенки строго вертикально. Чтобы не допустить пересыхания почвы, мульчируйте ее нетканым материалом, соломой или торфом.

    К преимуществам выращивания этим методом относятся:

    • несложный и простой способ, не требующий опыта садоводства;
    • сохраняются все свойства материнской облепихи.

    Главным недостатком является плохая приживаемость саженцев при низкой температуре и влажности воздуха.

    Зеленые черенки

    Размножать облепиху можно зелеными черенками. Такой метод считается более удачным и со 100% приживаемостью. Начинайте готовить посадочный материал в середине лета, когда прирост растений достигает длины 20-25 см. При этом нижняя часть облепихи уже одревесневает. Для посадочного материала срезайте новые побеги с верхушки веток длиной 10-15 см с несколькими листочками.

    Перед посадкой поместите черенки в раствор стимулятора роста на 12-24 часа.

    Укореняйте саженцы в парнике. Почву тщательно разрыхлите и полейте. По периметру выбранного места вбейте колышки и натяните пленку. Опрыскивайте саженцы несколько раз в день. Во время солнцепека притеняйте парник и проветривайте его. Как правило, полностью молодые побеги укореняются через месяц. Приучайте их к открытому воздуху постепенно.

    Поздней осенью подготовьте их к зимовке, для этого укройте листвой, соломой или нетканым материалом и минеральной ватой.

    Следующей весной саженцы пересадите на постоянное место роста.

    Преимущество этого метода в том, что черенки полностью приживаются. Но процесс трудоемкий и долгий. Для этого требуется опыт и знания садоводства.

    Размножение облепихи отводками

    Еще одним вариантом размножения облепихи являются отводки. Такой метод хорош для растений в форме куста.

    В марте-апреле весны несколько однолетних веток наклоните к земле. Для этого заранее выройте траншею глубиной 7-10 см. Ветки пришпильте и засыпьте влажным навозом. После появления побегов засыпьте их еще раз. К осени они разрастаются, но отделять их можно от материнского растения только следующей весной. Выбирайте самые крепкие побеги. Остальные доращивайте в питомнике. Из них тоже получится хорошая облепиха.

    Укоренившиеся побеги пересадите на подготовленную почву на постоянное место роста. Не забывайте размножать как мужские, так и женские растения.

    Плюс этого метода размножения заключается в том, что побеги хорошо укореняются, а также сохраняются пол и качества сорта.

    Но проблема в том, что у облепихи образуется мало однолетних побегов, которые расположены близко к земле.

    Как размножить путем деления куста

    Такой метод применяют при пересадке уже имеющегося растения. Возможно получить из одного несколько. Процесс несложный и быстрый. Не требуется никакой специальной подготовки и препаратов. После выкапывания растения очистите корни от лишней земли и разделите на несколько частей секатором. Следите за тем, чтобы у каждого нового растения осталась часть основной корневой системой. Старайтесь не повреждать корни.

    После разделения пересадите облепиху в заранее подготовленную почву. Землю утрамбуйте и обильно полейте. Чтобы не допустить пересыхания почвы под кустом, мульчируйте ее нетканым материалом, навозом или соломой. Для процедуры подойдет ранняя весна или поздняя осень.

    Важно при разделении корней укоротить побеги надземной части, чтобы облепиха отдавала силы на развитие корней. Впоследствии оно вырастет сильным и будет обильно плодоносить.

    Как посадить облепиху семенами

    Размножение семенами практически не применяется садоводами любителями. Основной недостаток в том, что мужские и женские растения облепихи получаются в равном соотношении. Точно спрогнозировать, что именно вырастет невозможно. Кроме того, получившиеся кусты не сохраняют свойства материнских растений. Но зато можно вырастить подвой.

    Высаживайте семена на подготовленные грядки поздней осенью, сразу после первых морозов. Землю на будущем месте проращивания смешайте с песком и навозом, прочими удобрениями. Выкопайте траншею глубиной 2-3 см и сажайте семена на расстоянии друг от друга 1,5-2 см. Присыпьте семена рыхлым перегноем толщиной в 1 см.

    Если сажать весной, то семена необходимо стратифицировать холодом. Сначала прорастите их при комнатной температуре, затем поместите в холод при температуре -1-2 градуса на 14 дней. Саженцы выращивают до 2-х летнего возраста, затем пересаживают на постоянное место.

    Правила ухода за саженцами

    Чтобы растение лучше укоренилось и впоследствии давало богатый урожай, ему требуется специальный уход. Рекомендации по уходу за саженцами облепихи включают:

    • отсутствие удобрений в течение первых 2-3 лет, так как растениям хватает тех, что были внесены при посадке;
    • регулярный полив и предупреждение пересыхания верхних слоев почвы;
    • отсутствие застоя влаги;
    • весной и осенью регулярно обрабатывать облепиху от вредителей и болезней, лучше био препаратами и народными средствами;
    • регулярную санитарную обрезку старых, слабых веток, а также таких, которые растут в сторону. Это помогает формировать крону. Проводят ее после зимовки.

    Еще одной особенностью является ее поверхностная, развитая корневая система. Поэтому для облепишника выделите специальное пространство.

    Не проводите глубокое перекапывание и рыхление почвы.

    Видео: Как размножать и выращивать облепиху на садовом участке

    Заключение

    Методов размножения облепихи много, у каждого свои особенности. Для большей их части особых знаний и умений не требуется. Плюс облепиха обладает хорошей приживаемостью. С размножением этой садовой культуры справится даже начинающий садовод любитель.

    Об авторе: Артем

    Являюсь главным редактором этого сайта. Предпочитаю воплощать на садовом участке новые идеи, пробовать разные методы выращивания, внедрять современные методики увеличения урожая. Но в то же время сторонник «дедовских» способов подкормки и лечения садовых растений народными способами.

    Иногда, при перепланировке дачного участка или при начале строительства, приходится пересаживать взрослые.

    Абрикос – Сын Краснощекого является одним из лучших сортов данной культуры, которая выращивается на.

    Сорт Августовская роса появился в садоводческих питомниках недавно, но уже полюбилась огородникам.

    Корневую шейку на саженце должен уметь находить каждый садовод. Иначе, может получиться так, что посадка.

    Сортов абрикосов выведено немало. Особняком стоят виды с темными плодами. Кроме необычного цвета, они.

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
    Политика конфиденциальности.

    Облепиха — посадка и уход в открытом грунте по всем правилам

    Облепиха — кустарник семейства Лоховые, в основном растут у берегов рек и озёр. Может расти и высоко в горах. Для лечения использовалась ещё в Древней Греции. Потом незаслуженно была забыта. Но сейчас снова облепиха становится популярна. В России выращивается с 19 века, сортовые растения появились только в 30-е годы прошлого века.

    Если возник вопрос о том, как правильно сажать облепиху, значит, садовод уже принял верное решение: этот полезный кустарник на участке необходим.

    Сразу нужно определиться в ботанической терминологии: облепиху можно называть как деревом, так и кустарником. А теперь подробнее про

    Выращивание облепихи — правильная посадка и уход

    Мужское и женское

    Облепиха растение двудомное. Это означает, что есть деревья мужские и женские. Выбирая саженцы для посадки, это обстоятельство нужно учитывать в первую очередь. Отличить самостоятельно дам от кавалеров не получится. Это можно сделать в период образования цветочных почек — на мужских растениях они гораздо крупнее.

    Слева мужские почки, справа веточка женского дерева

    Женские почки не только в два раза меньше, но и на них только 2 кроющие чешуйки, а на мужских почках 5-6 чешуек.

    Если достаточно одного плодоносящего дерева на участке, сажать всё равно придётся два: женское и мужское. Для большего количества растений соотношение полов выглядит так: один мужчина для трёх дам. плодоносить после посадки облепиха начинает на 4-6 год.

    Видео от сайта Садовый мир

    Если вы ещё сомневаетесь какое дерево мужское, а какое женское, посмотрите это видео.

    Выбор саженца

    Сколько нужно деревьев

    Для семьи из 4 – 5 человек вполне достаточно 3-х плодоносящих деревьев. Это значит нужно покупать 1 мужское дерево и 3 женских.

    Здесь имеется ввиду постоянное круглогодичное присутствие в рационе питания этого продукта в различных видах: желе, варенье, сок, масло, свежезамороженные ягоды, компоты.

    Как правильно выбирать

    1. Главное правило при покупке саженцев, как облепихи, так и других растений – не покупать у случайных продавцов.
    1. Стандартный саженец имеет 4–6 скелетных корней длиной около 20 см; ствол диаметром приблизительно 7-9 мм и несколько побегов.

    На коре не должно быть царапин, сморщенных участков или характерных ярко выраженных потемнений, указывающих на подмёрзший посадочный материал.

    1. Облепиха размножается семенами, корневой порослью и черенками. Самый лучший покупной посадочный материал – черенки.

    Неопытному садоводу достаточно сложно определить вид происхождения. Если внимательно посмотреть на саженец из корневой поросли, то можно заметить, что верхняя часть у него более развита, чем нижняя.

    Это касается только женских растений. Свойства мужского растения не влияют на качество плодов. Поэтому их можно брать у знакомых или соседей. Главное, не ошибиться с полом и не перепутать. Поросль появляется достаточно далеко от материнского дерева. И если два растения растут рядом, то можно за мужское принять женское.

    1. Выбирая облепиху, нужно отдавать предпочтение районированным сортам, то есть тем, которые выращивались для конкретной климатической зоны.

    Сорта, которые хорошо растут, например, на Алтае, будут плохо плодоносить в Северо-западной части России, где климат неустойчив и оттепели могут сменяться морозами.

    Как уже говорилось, облепиха очень быстро просыпается после зимы. Иначе говоря, она очень чувствительна к оттепелям. Поэтому растение, которое предназначено для Сибири иначе реагирует на потепление, нежели сорт для приморского влажного климата.

    1. Лучший вариант для покупки правильных саженцев – это выбрать питомник с хорошей репутацией и довериться советам опытных специалистов.

    Когда сажать — сроки посадки

    Лучше всего сажать облепиху ранней весной. За лето саженец укрепит корни, окрепнет и прекрасно перезимует.

    При посадке осенью растения могут не прижиться по двум причинам:

    • саженец слабый и может не пережить морозы;
    • облепиха очень быстро реагирует ростом на высокие температуры, следовательно, в случае неожиданной оттепели начнёт вегетативный период раньше времени и погибнет при дальнейшем похолодании.

    Место для посадки

    Корневая система облепихи имеет свои особенности: корни растут в ширину, достигая расстояния до 5 метров от материнского дерева. При этом в почве они залегают всего на 15 – 20 см вглубь. Выбирая место для растения, это обстоятельство нужно учитывать в первую очередь.

    Кустарник лучше сажать подальше от места, где планируется перекапывание земли. В противном случае можно повредить корни, а это снизит плодоношение, и даже может погубить дерево. К тому же, интенсивное рыхление почвы в районе корневой системы облепихи вызывает обильный рост поросли, которая делает дерево слабым.

    Лучшие места для кустарников – по периметру участка, в самых дальних углах, где не планируются посадки овощей.

    Облепиха светолюбивое дерево. Поэтому желательно, чтобы тень от хозяйственных построек не падала на кустарник. Учитывая небольшие площади приусадебных участков, выбрать такое место не просто. Нужно понаблюдать внимательно, где бывает солнце в то или иное время суток, и выбрать оптимальный вариант посадки.

    Подготовка почвы

    Готовить почву для облепихи нужно осенью.

    1. Уменьшение кислотности

    Землю, где будет расти дерево необходимо разровнять. По поверхности распределить гашеную известь в расчёте 250-400 г/м 2 и перекопать. Под деревья и кустарники почва всегда переворачивается на штык лопаты.

    Через 10-15 дней после этих мероприятий можно вносить удобрения.

    1. Удобрение почвы

    Облепихе нужны органические удобрения – перегной, компост и навоз.

    Из минеральных можно вносить суперфосфат или комплексные добавки. Такие подкормки продаются в готовых комбинациях в специализированных магазинах с инструкцией по использованию.

    Если земля тяжёлая, что часто бывает на глинистых участках, то хорошо добавить песок из расчёта 2 ведра на 1 м 2 .

    Закладывать удобрения можно на всю площадь предполагаемой посадки или конкретно в лунки для каждого дерева. Расстояние между углублениями 2 м. Такой вариант значительно экономичнее, чем распределение по всему участку.

    Как правильно посадить облепиху

    1. Сделать ямки на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга в одном ряду. Если деревьев много и рядов будет несколько, то между рядами не менее 3 м.
    1. Выкопать лунки глубиной около 30 – 40 см и диаметром около 50 см.
    1. В лунке соорудить небольшой холмик и на макушку этого возвышения посадить растение. Корни распределить аккуратно по склонам и присыпать землёй до корневой шейки растения.
    1. Вокруг саженца обустроить приствольный круг (диаметром около 70 см), в который залить воду из расчета 2 ведра на лунку.
    1. Замульчировать землю торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу.

    Как ухаживать за молодым деревом

    Молодое растение не требует особого ухода. Всё необходимое заложено в лунку при посадке, поэтому удобрять почву в первый год не нужно. Азотные удобрения внести через год.

    Рыхлить почву в приствольном круге аккуратно на глубину не более 5 см. Это делается для удаления сорняков и обогащения кислородом корневой системы.

    Обрезка кроны у молодых растений не делается.

    Уход за взрослым деревом

    Обрезка

    Взрослые деревья начинают обрезать через три-четыре года после посадки. Убирают сухие и обломанные ветки. Через 7 лет можно произвести омолаживающую обрезку.

    У кустов однолеток можно формировать крону, подрезая верхушку.

    Полив

    Если весна сухая, полить деревца перед во время цветения. Для полива выливают 3-4 ведра под 1 растение. А взрослым растениям требуется 6-7 ведер воды.

    Облепиха любит влагу, но не терпит застойной воды. В жаркую погоду поливать обильно, но не допускать болотистого состояния.

    Осенью полив увеличивается в полтора раза — для полноценного плодоношения на следующий год нужен хороший влагозарядковый полив.

    Подкормки

    Один раз в 3 года в почву вносить перегной из расчёта 1 ведро и стакан золы на 1 м 2 приствольного круга.

    Защита от болезней

    Как известно болезни проще предупредить, чем лечить. Ранней весной, до цветения и осенью, после сбора урожая опрыскивают кусты трёх процентным раствором медного купороса. Также можно обработать ветки одно процентным раствором бордосской жидкости для профилактики заболеваний.

    Если во время созревания ягод на деревцах появились вредители, то нужно опрыскивать их раз в неделю настоем золы или препаратом «Фитоверм».

    Размножение

    Порослью

    Это самый простой способ размножения облепихи.

    В возрасте 4 лет у дерева появляются корневые отпрыски, из которых можно вырастить саженцы.

    С наступлением весны нужно лопатой отрубить росток от материнского дерева, выкопать ямку, присыпать землёй, периодически поливая. К осени у саженца появится своя корневая система и его можно будет посадить на постоянное место роста.

    Здесь важно помнить, что отпрыск не сохраняет свойств дерева, от которого его отделили.

    Если хочется поэкспериментировать с порослью и не хочется ждать, пока детки появятся самостоятельно, процесс можно ускорить. Для этого нужно найти в земле скелетный корень и обрезать недалеко от дерева. Срез оставить снаружи открытым. Через некоторое время на этом месте образуются ростки, на которых появятся корни.

    Поросль нужно отделить от матери за год до пересадки и весной можно будет посадить.

    Это свойство облепихи спасает её при вымерзании. Если вдруг ваша облепиха замерзла, то просто отпилите её и подождите пока они отрастёт снова от корня.

    Отводками

    Размножение отводками – это достаточно просто.

    Материнское растение в этом случае лучше брать невысокое и молодое. Одну из нижних веточек нужно пригнуть к земле и присыпать. Сверху положить какой-нибудь предмет, чтобы отросток не вернулся в начальное положение. Делать это нужно ранней весной. К осени ветка даст корни и её можно будет отделить от матери и посадить сразу же, или дождаться весны.

    Семенами

    В начале осени делаются обыкновенные грядки, как для овощей, с удобрениями и добавлением песка. Сооружаются бороздки глубиной около 2 см. Земля в них плотно трамбуется.

    С наступлением первых морозов семена закладываются в бороздки на расстоянии 1 – 2 см друг от друга. Затем тщательно засыпаются перегноем не меньше 1 см толщины слоя.

    Росток облепихи из семян

    Можно посадить весной. В этом случае нужно сначала замочить семечки в воде с температурой +25 градусов и подождать примерно неделю. Проросшие семена сажают в землю, когда почва прогрелась на глубину 3 – 5 см. И только через 2 года саженцы можно высаживать на постоянное место.

    Черенками

    Делается это поздней осенью или ранней весной. С деревьев в возрасте 4-5 лет срезаются однолетние побеги и закладываются на хранение с соблюдением температурного режима от 0 до +2 градусов.

    В самом начале весны черенки нарезают длиной около 20 см и диаметром от 0,5 см.

    Обрезки собрать в пучок, связать и на несколько дней поставить в воду. После этого посадить на грядки вверх почками.

    Осенью растение уже будет вполне пригодным для высаживания на постоянное место. Но лучше дождаться весны.

    Сорта

    Чтобы сориентироваться в сортах, нужно определиться, чего бы хотелось. В питомнике можно озвучить свои пожелания, используя следующие критерии поиска:

    1. Сорт для конкретного региона или климатического пояса.
    2. Самый богатый по содержанию витамина С.
    3. Облепиха с высокой урожайностью.
    4. С наибольшей долей масла.
    5. Содержанием каратиноидов.
    6. Зимостойкий сорт.
    7. С самыми лучшими вкусовыми качествами.

    Сортов, официально зарегистрированных в государственном реестре, более 60.

    Канадская облепиха или шефердия

    Этот кустарник нельзя назвать облепихой, хотя он тоже из семейства лоховых и очень напоминает привычное растение внешним видом и свойствами.

    Дерево высотой около 7 метров с широкой кроной. Двудомное растение, как и облепиха.

    Ягоды мелкие, 5 мм в диаметре, но очень ароматные. Немного похожи на красную смородину внешним видом и на вкус.

    По содержанию витаминов превосходит самые витаминные сорта облепихи.

    Даурская

    Невысокий кустарник около 3 метра. Морозоустойчива. В отличие от многих других сортов не имеет колючек. Даёт очень высокий урожай ягод.

    Требует ухода. Не выносит сорняков и других деревьев поблизости.

    Если на участке тяжелая почва или застаивается вода, расти не будет.

    Алтайская

    Очень хороша для выращивания в условиях Западной Сибири. О региональной принадлежности говорит само название. Мало колючек. Ягоды овальные, ярко-оранжевые, сладкие. Легко собирается.

    Любимая

    Этот сорт хорошо произрастает на Урале и в Центральном регионе России. Средне-колючая. Плоды оранжевые, овальные, с плотной кожицей. Вкус умеренно кислый. Очень ароматные. Высокая урожайность. Хорошо зимует.

    Полезное видео об особенностях выращивания облепихи

    Облепиха замечательный и полезный кустарник и легко растет и размножается. Выращивайте на своих участках не забывайте о правильном уходе.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector