Volkhp.ru

Аграрный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Размножение зелеными черенками

Размножение древесных растений зелёными черенками

автор Хромов Н., фото автора

Укоренение зелёных черенков – один из способов вегетативного размножения древесных растений. Этот способ позволяет без особых материальных и физических затрат и за сравнительно короткое время вырастить практически любое плодовое или декоративное древесное растение из его вегетативной части (побега).

Древесные растения размножают вегетативно, в основном, стеблевыми черенками, и лишь отчасти (в мизерных объемах) — корневыми черенками.

Оптимальные условия для укоренения черенков

Следует отметить, что стеблевые черенки подавляющего большинства видов древесных растений в обычных условиях укореняются с трудом. Поэтому в крупных питомниках (да и на частных подворьях, специализирующихся на производстве посадочного материала) никак нельзя обойтись без туманообразующей установки. Эта система полива позволяет поддерживать в теплице оптимальные условия, необходимые для укоренения черенков. А именно: стабильно высокую влажность воздуха в сочетании с умеренной влажностью почвогрунта.

Помимо туманообразующей установки, для получения высококачественного посадочного материала в настоящее время всё чаще прибегают к использованию стимуляторов роста. В растворе стимулятора корнеобразования замачивают черенки перед высадкой в теплицу.

Субстрат для укоренения зеленых черенков обычно составляют из смеси торфа с песком в пропорции 1:1, реже 1:2. Иногда в качестве субстрата используют смесь торфа с вермикулитом либо смесь торфа с перлитом в равных долях.

Маточники для зеленого черенкования

Метод размножения зелеными черенками сейчас завоевывает всё большую популярность. Он становится одним из основных методов размножения древесных растений в декоративном садоводстве.

Для нарезки зеленых черенков создаются специальные маточники. Это маточные древесные растения, которые используются лишь для нарезки с них черенков.

Наиболее продуктивным возрастом маточных растений считается промежуток от 5 до 10 лет жизни.
Что же касается трудноукореняемых видов древесных растений, то черенки с них берут по достижении 2-3-летнего возраста.

Оптимальный период нарезки зеленых черенков

Все виды древесных растений – это биологически разные организмы. Поэтому наиболее оптимальный период нарезки зеленых черенков у них тоже разный. И его выявление для каждого вида растений является важным условием для получения хорошего посадочного материала.

В средней полосе России наиболее оптимальный период для нарезки зеленых черенков лиственных пород приходится на конец мая и начало июня.

При соблюдении оптимальных сроков черенкования образование корней у черенков проходит гораздо лучше. К тому же, это экономит сами побеги. Если затянуть со сроками и приступить к зеленому черенкованию позже, то значительная часть побегов (почти треть) из-за одревеснения уже не используется для нарезки черенков.

Например, лучшие сроки зеленого черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время их цветения. Но следует помнить, что нельзя нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки.

Однако не всегда оптимальный период черенкования древесных растений связан с периодом их цветения. У многих видов и форм лиственных пород наиболее благоприятное время нарезки зелёных черенков – период интенсивного роста побегов.
Например, в конце мая и первой декаде июня можно нарезать черенки у барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника (дафны), гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизила, ракитника, рододендрона, гумми.

Что касается черенкования хвойных пород, то здесь есть два оптимальных периода. Первый период обычно приходится на самый конец апреля либо начало мая — ещё до начала набухания почек. Например, в это время заготавливают побеги туи западной, ели, пихты и можжевельника.
Второй оптимальный период черенкования хвойных – летом, когда молодые побеги закончат свой активный рост. Обычно это бывает с середины июня до середины июля.

Есть среди древесных растений и такие виды, которые дают крайне низкий процент укоренения даже при тщательном соблюдении технологии черенкования. К таким растениям относится большинство хвойных и кленов, а также дуб, липа, береза. Среди кустарниковых растений плохо образуют корни ирга и голубика.

Определившись с оптимальными сроками черенкования каждого из желаемых видов древесных растений, приступим к самой операции.

Особенности нарезки зеленых черенков

Побеги древесных растений готовы для нарезки черенков тогда, когда они еще достаточно гибкие, а кора – зеленая. При сгибании побеги не должны издавать хруст.

У большинства видов древесных растений черенки нарезают лишь из средней части побега, а слишком мягкую верхнюю часть отбрасывают, как и удаляют слишком одревесневшую нижнюю часть побега.

Если черенок срезается из верхней части побега лиственных и хвойных пород (верхушечный черенок), то почку, расположенную на вершине, оставляют на черенке.

Что же касается лучшего времени суток для нарезки черенков, то оптимальным временем считаются раннее утро или пасмурный день. Так минимизируется испарение с черенков.

Помимо выбора лучшего времени нарезки черенков, также испарение можно уменьшить и путем укорачивания листовой пластинки приблизительно наполовину.

Срезанные черенки помещают нижними концами в сосуд с водой или в раствор фитогормона.

Для успешного образования корней у черенка также важны его правильные размеры: длина и толщина черенка. Очень тонкие черенки нежелательны, поскольку они плохо укореняются.
Длина черенка напрямую зависит от размера междоузлий. Если на побеге междоузлия короткие, то черенки нарезают с 3-4 междоузлиями. А из побегов с длинными междоузлиями обычно получаются черенки лишь с двумя междоузлиями. В среднем, длина зеленых черенков колеблется от 3 до 12 см.
Следует помнить, что слишком длинные черенки хуже укореняются.
Также не следует брать для черенкования жирующие побеги. Например, у калины их очень просто отличить от нормальных побегов. Как правило, они гораздо более толстые, чем обычные годичные приросты, и имеют более крупные листья.

Технология нарезки черенков из побегов древесных растений проста: держа заготовленный побег на весу, острым ножом нарезают из него черенки. Обычно верхний срез черенка делают прямым, это нужно для уменьшения испаряющей поверхности. Производить срез лучше непосредственно над почкой.
Нижний косой срез необходимо делать на 0,5-1 см ниже основания почки, лучше на противоположной ее стороне.

Нижние листья с черенков обязательно удаляются.
Нужно решить, какое же количество листьев нужно оставлять на черенке. Вот несколько примеров: для калины достаточно оставить один целый и половинку листа на вершине черенка; для ирги – 2-3 листа, для рябины – 1,5 листа; для смородины, крыжовника, черемухи, жимолости и других подобных культур – 2 листа.

Нарезанные черенки необходимо сразу же поместить в емкость с водой или растворенным в ней фитогормоном.
Что касается черенков хвойных растений (сосна, ель, лиственница, др.), то их обязательно нужно выдержать в воде 2-3 часа. Это необходимо, потому что на поверхности среза таких черенков выделяется смола, которая препятствует всасыванию воды из субстрата после их посадки на укоренение. А перед посадкой таких черенков необходимо обновлять срез.
Желательно также на черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования делать продольный раскол основания на глубину до 1 см, чтобы обнажилась бОльшая поверхность камбия, и его клетки легче образовывали корни.

Посадка зеленых черенков и условия укоренения

Высаживают зеленые черенки на укоренение обычно в утренние часы (особенно в крупных теплицах, где в полдень из-за жары невозможно выполнять любые работы).
Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород составляет 20-25 градусов.
Для трудноукореняемых культур важно, чтобы температура почвы была на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

Помещают черенки древесных растений в грунт вертикально, плотно обжимая вокруг них субстрат.
Глубина посадки во многом зависит от размера черенка, а также от породы растения. Черенки ягодных и плодовых культур сажают на глубину 1–1,5 см, а декоративных кустарников – на 2,5 см.
Расстояние между черенками в рядах оставляют равным 4-7 см, а между рядами – 5-10 см.

В парничке сразу же после посадки черенки поливают через мелкое сито и накрывают рамой, а в большой теплице включают туманообразующую установку.

Высаженные в небольшие теплички черенки поливают обычно 5-6 раз в день, в пасмурную погоду пореже. В больших теплицах туманообразующие установки имеют реле времени, которое срабатывает по нескольку раз, поддерживая высокую влажность воздуха для лучшего укоренения черенков.

Вскоре после высадки зеленых черенков на них начинает образовываться каллус, а потом и корни.
Обычно высаженные в конце мая или в начале июня зеленые черенки древесных растений многих видов можно пересаживать на доращивание уже в середине сентября.

Желаю всем успехов!

Николай Хромов (кандидат с/х наук, научный сотрудник отдела ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, член академии НИРР)
www.floraprice.ru

Еженедельный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении многих лет, только для Вас,
прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде,
а так же другая полезная информация.

Размножение роз зелеными черенками, уход

Наиболее легкий и продуктивный способ размножения роз — укоренение зеленых черенков. Этим способом размножают плетистые, полиантовые, гибридно-полиантовые, чайные, чайно-гибридные ремонтантные и парковые розы. Зелеными черенками розы можно размножать летом и весной.

Летом зеленые черенки нарезают из однолетних облиственных побегов, находящихся в фазе перехода от травянистого состояния к одревесневшему. Эта фаза зависит от биологических и сортовых особенностей роз и наступает в средней полосе Союза в конце июня — начале июля, т. е. в период цветения роз.

Для черенкования лучше всего брать побеги средней толщины внутри кроны куста. Черенки должны иметь 1-2 междоузлия с 2-3 листьями. Нижний срез черенка делают наискось, под нижней почкой, а верхний — прямой на 0,5-0,7 см выше почки. Для сокращения транспирации удаляют наполовину листовую пластинку.

Черенки, срезанные с маточных кустов в возрасте до 5 лет, укореняются лучше, чем с более старых.

Черенки из средней части побега укореняются лучше, чем взятые у основания и верхушечные. Резать черенки рекомендуется в ранние утренние часы или в конце дня.

Для черенкования используют парники, которые готовят за 2 недели до посадки. Набивают свежим навозом на 40-50 см и засыпают смесью парниковой и дерновой земли слоем 8-10 см. Землю тщательно выравнивают и покрывают чистым речным песком на 2-3 см. Черенки высаживают наклонно на глубину 1,5-2 см на расстоянии 5-7 см в рядах и 7-9 см между рядами.

После посадки парники накрывают рамами, в солнечные дни стекла рам затеняют. В первые 1,5-2 недели в парниках поддерживают высокую температуру от + 20 до +25° и высокую влажность воздуха. Последнее достигается частым опрыскиванием черенков (до 5 раз в день).

Через 10-12 дней на концах черенков появляется белый наплыв (каллюс), а через 15- 30 дней — корни.

Срок укоренения роз

Полиантовые розы укореняются на 15-22-й день (сорта Триумф оранжевый, Доктор Катер, Эдит Кавелл);

— вьющиеся розы (Ныо Даун, Эксцельза, Дороти Перкинс) — на 22-25-й день;

— чайно-гибридные (Гио мажести, Кримсон глори, М-м Каролин Тесту) укореняются на 25-30-й день;

— ремонтантные розы (Фрау Карл Друшки, Жорж Диксон, Георг Аренде) укореняются на 25-30-й день.

Уход за укоренеными розами

После появления корней опрыскивают укорененые черенки роз 2-3 раза в день, а вентиляцию усиливают. Через 10- 15 дней после укоренения черенков рамы снимают.

В конце августа — начале сентября черенки пересаживают в горшки диаметром 7-9 см, наполненные смесью из 3 частей дерновой земли, 1 части перегноя и 1 части песка, и снова прикапывают в парник.

Читать еще:  Как и когда посадить и вырастить дерево из саженца: условия

В октябре — ноябре черенки вносят в теплицу и хранят на стеллажах при температуре +3, +5° до января, затем температуру постепенно повышают до плюс 16-18° (в феврале — марте).

Начиная с февраля и до мая, растения еженедельно подкармливают раствором коровяка и минеральными удобрениями (на 1 ведро воды — 0,5 кг свежего коровьего навоза и 40 г суперфосфата).

Зимой черенки следует периодически опрыскивать дезинфицирующим раствором против грибных заболеваний и тли (на 1 ведро воды — 30 г медного купороса, 300 г жидкого зеленого мыла и 2 куб. см никотин-сульфата). В мае растения высаживают в открытый грунт.

К осени развиваются 4-5 цветоносных побегов и саженцы цветут.

Размножение зелёными черенками

В чём особенность размножения зелёными черенками? Как правильно заготовить зелёные черенки? Какие растения размножают таким способом? Поговорим об этом в нашей статье.

Размножать зелёными черенками можно плодовые деревья и кустарники, хвойные растения, декоративные кустарники. А также многие травянистые растения.

Это яблоня, слива, вишня, облепиха, лещина, жимолость съедобная, крыжовник, смородина, сирень, азалия, чубушник, пионы, актинидия, лимонник, ива, тополь, розы, виноград, земляника.

Когда заготавливать черенки

Секрет хорошего укоренения зелёных черенков – в правильно выбранном времени для их заготовки. Оно зависит от климатической зоны и конкретных погодных условий, от того, насколько рано в этом году пришла весна. Кроме этого, для разных растений время заготовки черенков также разное.

Для хвойных растений в условиях средней полосы лучшее время для заготовки зелёных черенков – примерно середина апреля. Важно сделать это до начала вегетации. Черенки будут лучше приживаться, если не срезать их, а сдирать «с пяточкой».

А вот черенки сирени, фундука, пионов, жимолости съедобной, вишни, сливы и облепихи нужно заготавливать в период интенсивного роста и цветения – в средней полосе это июнь – июль.

Черенки яблони, крыжовника, облепихи, чубушника срезают в конце периода интенсивного роста – в июне.

В период всего роста успешно укореняются зелёные черенки смородины, актинидии, лимонника, тополя, ивы.

Черенки таких растений, как розы, азалия, виноград, розетки земляники можно укоренять в любое время, используя специальный парничок, в котором поддерживается высокая влажность воздуха.

Как заготавливать черенки

Черенки в момент заготовления должны быть полны влаги, обезвоженные, они очень плохо приживаются. Поэтому срезку производят в раннее утреннее время.

За исключением черенков хвойников, которые, как мы помним, отрывают «с пяточкой», черенки срезают острым (прививочным) ножом, чтобы не смять древесину. Срез выполняется по косой линии. На каждом черенке должно оставаться по несколько почек. Если у черенка длинные междоузлия, на нём оставляют 3-4 почки, если короткие – то 7-8 почек. Нижняя часть черенка, которая будет сажаться в грунт, должна быть на 4-6 мм ниже крайней почки, верхний срез должен быть выполнен на 2-4 мм выше верхней почки.

Как укоренять зелёные черенки

Срезанные черенки немедленно обрабатывают гетероауксином или другими препаратами, стимулирующими корнеобразование: «Корневин», «Укоренит», «Циркон».

Черенки высаживают в специальный небольшой парничок, накрытый полиэтиленовой плёнкой. В парничке нужно поддерживать высокую, близкую к 100%, влажность, поэтому в течение дня воздух в нём многократно увлажняют при помощи опрыскивания. Вместо опрыскивания можно использовать установку искусственного тумана.

Также хорошего укоренения необходим особый температурный режим. Температура воздуха – 20-30 градусов, почвы – 24-27 градусов.

Через 2 – 2,5 месяца парничок открывают и укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт, на специально отведённый участок, называемый «школкой». Здесь черенки растут до тех пор, пока не достигнут стандартного размера саженцев. Чёрной смородине и некоторым сортам яблони для этого требуется год, жимолости, сливе, вишне, красной смородине, чубушнику, актинидии, крыжовнику – 2 года, а хвойным растениям может понадобиться 4-5 лет.

У черенков могут опадать листья, могут не появиться побеги из почек в пазухах листьев. Это не страшно. Если на черенке сохранился хотя бы один лист, этого достаточно, чтобы к осени образовалось 3-5 корней, обеспечивающих жизнеспособность растения. Такие черенки нужно доращивать до осени в парничке, а на зиму накрыть подходящими по размеру стеклянными банками и засыпать сверху торфом или опилками, которые должны покрывать банки сверху на 7-10 см.

Как подготовить почву для укоренения

Для посадки черенков нужно приготовить субстрат из смеси торфа из крупного речного песка в соотношении 1:1. Возможны другие варианты смесей: компост и опилки в равных количествах и дерновая земля и зернистый песок также в равных количествах. Такие субстраты воздухо и влагопроницаемы, что является необходимым условием для роста корней.

О подкормках

Подкормки хорошо помогают укоренению. Сразу после посадки зелёных черенков в почву рекомендуется внести в неё гранулированный суперфосфат в количестве 5 г на 1 кв. м. По прошествии 3-4 недель вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения по 3 г на 1 кв. м, а затем в течение 2-3 часов проводят частое опрыскивание. При этом фосфорные удобрения разбрасываются, а азотные и калийные растворяются в воде.

Через 6 недель после высадки черенков снова вносят фосфорные, азотные и калийные удобрения по 4 г, 9 г и 7 г на 1 кв. м соответственно.

Очень важно строго соблюдать дозировку удобрений и не допускать её превышения.

По материалу статьи Л. Батурина «Саженцы из зелёных черенков», журнал «Наука и жизнь» №7, 1982.

Размножение зелеными черенками

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Хотя саженцев различных плодовых и ягодных культур в стране выращивают год от года все больше, купить нужный сорт из питомника подчас бывает очень трудно. Почему? Очевидно, спрос на них возрастает быстрее, чем выпуск. И тут садоводов-любителей в какой-то мере может выручить такой прием, как размножение зелеными черенками, которые у многих культур в июне укореняются сравнительно легко.

Укоренение зеленых черенков стало применяться в массовых масштабах. А на приусадебном участке, где их требуется всего десяток или два, это сделать совсем легко. Этот прием позволяет получать растения на собственных корнях. У них не может быть несовместимости подвоя и привоя, как у обычных саженцев плодовых культур; они полностью самовозобновляются, если надземная часть сильно повреждается и отмирает; они в то же время не менее зимостойки, долговечны и продуктивны, чем обычные саженцы.

Полученные из зеленых черенков растения очищаются от вредителей и болезней. Будучи взяты из зоны активного роста, они могут дать побеги, свободные от вирусов. Черную смородину таким способом можно избавить от почкового клеща — переносчика махровости цветков, очень опасного заболевания, быстро распространяющегося и снижающего сбор ягод вдвое и втрое против нормы, а то и приводящего кусты к полному бесплодию. У корнесобственных деревьев удобно формировать компактные кроны.

Зелеными черенками довольно легко размножаются красная и черная смородина, арония (черноплодная рябина), облепиха, жимолость, актинидия, лимонник, ежевика, малина, ирга. У крыжовника, вишни, сливы, а также клоновых подвоев семечковых и косточковых культур одни сорта могут укореняться довольно быстро, другие — чуть дольше, третьи — с огромным трудом.

Также имеется еще такая особенность : те побеги, что берутся с нижнего яруса кроны яблони, корни дают быстрее, чем взятые с верхнего яруса. Легко приживаются черенки, взятые из порослевых побегов, также взятые из осевых приживаются хуже, чем из боковых побегов. У крыжовника и смородины черенки также не следует нарезать из побегов нулевого порядка ветвления, брать черенки нужно от побегов 1 — 3 порядков.

Как же и когда нужно проводить заготовку черенков и их укоренение? Это следует делать в то время, когда побеги на кустах и деревьях уже достигнут значительной длины и начнут одревесневать, но при этом они еще эластичны и не ломаются при сгибании и при этом наблюдается их активный рост. В средней полосе России лучшее время для укоренения зеленых черенков практически всех известных местных культур — с 10 по 30 июня. Черенкование облепихи проводят в третьей декаде июня — первой декаде июля, а черенкование крыжовника, лещины, жимолости следует проводить тогда, когда активный рост у них подходит к концу, то есть, начиная с 12 — 15 июня и до середины июля. В то же время, при жаркой и сухой погоде оптимальные сроки черенкования наступают раньше.

Чтобы нарезать черенки нужно отобрать боковые однотипные побеги средней степени роста, расположенные на молоденьких приростах прошлого года, из хорошо освещенной части кроны. Средняя величина простого черенка — 8 — 10 сантиметров, можно от 6 до 12 сантиметров.

На каждом отдельно взятом черенке сливы, вишни, груши, яблони должно быть три — четыре листа, у лещины, актинидии, жимолости, смородины — два — три листа. У облепихи и крыжовника очень сближены междоузлия, поэтому черенки у них режут с большим числом узлов (5 — 10).

Срезы следует делать бритвой или очень острым окулировочным ножом, держа на весу побег, чтобы не допустить повреждения коры и сдавливания тканей. Нижний срез надо делать на сантиметр — полтора ниже почки, немного скашивая его в сторону от нее противоположную, верхний срез нужно делать непосредственно над почкой. Обычно один — два нижних листа удаляют, а также удаляют почки в их пазухах., а у крыжовника и облепихи удаляют три — четыре листа, а иногда и больше. Делают это для того, чтобы при посадке лучше закрепить черенок в грунте.

Чтобы быстрее образовались корни зеленые черенки следует выдержать в растворе гетероауксина — ростового вещества, погрузив их в раствор на 10 — 12 часов где-то на одну треть высоты. Две таблетки (можно полторы) гетероауксина надо развести в одном литре горячей воды. Потом воду следует остудить и только после этого поместить в раствор черенки. Лучше всего это сделать утром, а к вечеру, простоявшие в стеклянной банке в растворе черенки уже можно рассадить.

Теперь о грунте: это может быть хорошая перегнойная почва, а еще лучше — листовая влагоемкая земля. На нее сверху слоем в 2 — 3 сантиметра нужно уложить торфо — песчаный специальный субстрат. Черенки следует высаживать на глубину 3 — 4 сантиметра, обязательно под любое пленочное укрытие (тепличка, парник, просто пленка, закрепленная на колышках на высоте 15 — 20 сантиметров. В этих условиях легко поддерживать повышенную влажность и температуру. Наилучшая температура для большинства плодовых растений — 23 — 30 градусов тепла. Выбирайте для укоренения черенков достаточно светлое место. Выдерживайте расстояние в рядах между черенками 4 — 5 сантиметров, а между рядами — 8 — 10 сантиметров. Культуры крупнолистные высаживают еще реже.

При размножении зелеными черенками за последними нужен определенный уход. Главное — регулярный полив, а когда зеленые черенки укоренятся, следует активно проветривать и подкармливать их слабыми растворами азота, калия и фосфора. На ведро воды следует брать примерно 40 — 50 граммов суммарных доз. После твердого укоренения пленку нужно убрать, а черенки рассадить — либо сразу на постоянное место, либо — немного реже — чтобы дорастить и в последующем высадить их осенью.

В. ШАЙКИН, кандидат сельскохозяйственных наук.

Зеленое черенкование древесных растений

Зеленое черенкование древесных растений

Читать еще:  Сроки осенней посадки

В дендрологическом отделе национального парка «Плещеево озеро» завершились работы по зеленому черенкованию древесно-кустарниковых видов.

Работы начались еще в июне. Сначала была подготовлена почва — проведена вспашка и культивация. Затем сотрудники дендрологического отдела изготовили гряды, которые отсыпали песком. Металлический каркас теплицы был обшит деревянными брусками и покрыт пленкой. Парник накрыт пленкой. Настроена и запущена туманообразующая система полива. После пролива почвы на глубину 10-15 см начаты работы по зеленому черенкованию растений. Это очень кропотливая работа.

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования. С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.

Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций.

Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний.

В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее.

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды.

Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры. С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают.

Весной следующего года черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

Легкий способ создания розария — размножаем розы черенками

Размножение роз стеблевыми черенками – это один из наиболее простых и популярных способов разведения розария в саду. Процедура заготовки и подготовки черенков очень проста, и с ней справится даже начинающий цветовод, если будет придерживаться несложных правил и о которых мы расскажем в нашей статье.

Астильба (лат. Astilbe)

Многолетнее травянистое растение семейства камнеломковых до 2м в высоту. Существует 18 видов разнообразных по окрасу соцветий. Могут быть белыми, красными, пурпурными, розовыми или сиреневыми.

Наиболее подходящие периоды для размножения роз – с начала весны, до середины лета, то есть время перед появлением бутонов и, непосредственно, во время цветения. В июле, по лунному календарю, благоприятные дни для размножения это 10-16 и 22-23 числа.

В сравнении с размножением прививкой, у черенкования намного больше преимуществ:

  • Простота получения материала для посадки.
  • Отсутствие корневой поросли, что облегчает уход.
  • Стойкость к минусовым температурам (за счет восстановления из спящих почек на корневой системе).

К сожалению, этот способ подходит не для всех роз. Легко укореняются черенки полиантовых и гибридно-полиантовых сортов (Border King, Paul Crampel, Holsiein), плетистых роз (сорта Bobbie James, Snow goose, Polka), розы флорибунда (сорта Apricola, Edelweiss, Tequila).

Чайно-гибридные сорта роз не размножают черенкованием

Их не рекомендуется размножать черенкованием из-за слабо развитой корневой системы. Особенно плохо развиваются черенки роз с желтыми цветками (сорта Papillon, Golden Tower, Yokey Dokey).

Как подготовить черенки

Черенок вырезают из взрослого растения. Выбирают крепкий побег, полностью зеленый, без следов одеревенения. Ближе к середине побега делают два среза так, чтобы на черенке осталось 2-3 почки:

  • первый срез делают сразу над верхней почкой, он должен быть абсолютно ровным, без зазубрин и наклонов;
  • нижнюю часть срезают наискосок, чтобы она лучше укоренялась, сразу над нижней почкой;
  • чтобы уменьшить площадь испарения влаги желательно нижние листья полностью удалить, а верхние (1-2 пары) — на треть обрезать.

В итоге вы получите готовый черенок длиной до 10 см. Выбирают такую часть побега, на которой после обрезки останется две-три почки.

Заготовка и подготовка черенков роз

Прежде чем посадить черенки розы в почву их на 2-3 см помещают в питательную жидкость на 12 часов, чтобы стимулировать развитие и ростовые процессы растения. Можно использовать Гетероауксин, 40-45 мг сухого порошка на 1л воды, при этом в раствор не должны попасть листья. Перед посадкой нижнюю часть черенков погружают на 1 см в Корневин — порошок-стимулятор развития корневой системы.

Посадка черенков

Подготовленный черенок высаживают на глубину 1,5-2 см во влажный грунт. Для посадки применяют речной очищенный песок, смесь дерновой земли, торфа и песка, перлит, вермикулит. Добавьте немного органики — навоза или растительного перегноя.

Выращивание зеленых черенков роз в ящиках

Зеленые черенки сажают в ящики или грядки, укрывают полиэтиленовой пленкой. Очень важно поддерживать правильный температурный режим: температура не должна превышать 25 градусов. Первое время растениям следует находиться в затемненном месте (для этого пленку можно укрыть рогожкой или мешковиной).

Последующий уход за черенками роз

Землю вокруг нее нужно регулярно поливать. В жаркие дни можно также ополаскивать пленку холодной водой. Через 3-4 недели начинают развиваться молодые корешки, прорастают новые листочки. Теперь парник нужно проветривать, чтобы растение привыкало к открытому воздуху. Через 2 недели черенки укореняются и можно снимать пленку.

Пока не наступили холода, розы нужно регулярно поливать. Дополнительная подкормка не требуется.

Молодые розы очень уязвимы к холодной температуре, поэтому ящики с растениями на зиму лучше убирать в оранжерею или подвал, и хранить при температуре 6-8 градусов Цельсия и влажности 85-90%.

Размножение черенками растений

Самый простой способ развести побольше растений — в начале лета нарезать и укоренить черенки. Таким образом можно размножить ягодные кустарники, цветы и даже плодовые деревья. Это самый простой и надежный способ размножения. Потомство при черенковании будет точной копией родителя, быстро приживется на новом месте и порадует выносливостью в суровых условиях. А главное, вы получите новый посадочный материал совершенно бесплатно.

Черенки бывают разные. Какой вариант выбрать — зависит от вида растения.

Какой вид черенкования выбрать весной и летом?

Зеленые

В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.

Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.

Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 — 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 — 1 см от почки. Верхний срез — прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» — частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.

Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования — «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 — 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.

Стеблевые

Этот вариант годится для травянистых многолетников — у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.

Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.

Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю — желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро — если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями — их уже можно будет пересадить в цветник.

Полуодревесневшие

Это побеги, которые уже покрылись корой.

Для чего подходит: гортензии, рододендроны.

Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 — 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 — 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

1. Срезать утром или в пасмурную погоду. В это время в черенках больше сока — такие лучше укореняются.

2. Накрыть бутылкой. Независимо от того, куда высаживают черенки — в горшки или сразу в сад, — им нужно устроить мини-парничок. Проще всего накрыть их пластиковой 5-литровой бутылкой без дна. Такое укрытие поможет поддерживать вокруг черенка высокую влажность воздуха.

Через несколько недель из почек появятся молодые побеги. В конце лета бутылку начинают постепенно приоткрывать, чтобы саженцы привыкали к свежему воздуху, а затем укрытие убирают совсем.

3. Опрыскивать. Одного укрытия бутылкой мало, потому что летом очень жарко. Черенки надо регулярно опрыскивать теплой водой. В идеале — ежедневно. Можно и раз в неделю (многие приезжают на дачу на выходные), но в этом случае почва вокруг черенков должна быть постоянно влажной. Так что поливайте их как следует.

4. Защитить от солнца. Во время укоренения черенки должны находиться в полутени.

5. Утеплить в зиму. Зимовать укорененные черенки оставляют там, где их посадили. А чтобы они не замерзли, в конце октября — начале ноября почву вокруг них засыпают толстым слоем опавших листьев или укрывают несколькими слоями лутрасила.

Весной или осенью следующего года молодые растения пересаживают на постоянное место.

Обычно принято считать, что азот нужен для роста зеленой массы растений — побегов и листьев. Но на самом деле у него есть несколько функций. Одна из них — закладка цветковых почек у плодовых и декоративных растений.

Харьковский профессор Коломиец, доктор наук, в 40 — 50-х годах

изучал, что влияет на закладку цветковых почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Если перед окончанием роста побегов клеточный сок густой, то дерево закладывает цветковые почки в изобилии.

Читать еще:  Грибковые и вирусные болезни сливы: диагностика и лечение

Густоты клеточного сока можно добиться тремя способами:

  • Засуха. Если вы не станете поливать дерево, воды в нем будет мало, сок станет густым, и тогда заложатся цветковые почки.
  • Подрезка корней. Так делают в питомниках, и там саженцы зацветают порой уже на третий год. Принцип такой же: корней мало, воды они добывают мало, сок делается вязким — закладываются цветковые почки.
  • Удобрения. Это самый щадящий метод. Обильная подкормка приводит к тому же эффекту: концентрация солей в растении высокая (а все удобрения у нас — соли), сок становится густым — закладываются цветковые почки.

Вот что писал Коломиец по влиянию азота: «Для изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. Выяснилось, что калий вообще не влиял на этот процесс. А азот и фосфор вместе вызывали закладку цветковых почек на однолетках».

Эти удобрения ученый вносил перед окончанием роста побегов. Оказалось, что если дать 1 дозу азотных минеральных удобрений в начале роста побегов весной и 3 дозы зараз перед окончанием роста побегов, то цветковые почки закладываются даже на однолетках и двухлетках!

Повышенная концентрация азотных удобрений в конце июня, когда вы даете не классическую норму — 40 — 50 г на приствольный круг молодой яблоньки, а 80 — 100 г, а то и 120 г, позволит добиться того, что дерево заложит цветковые почки. Но помните: это очень высокая доза, и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя! Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить.

Кстати, подобным образом поступал Леонид Колесников, наш селекционер по сирени. Он ускорял цветение внесением высоких доз азота — его кусты распускались уже на 3-й год.

Размножение зелеными черенками

При обломке жировых побегов, пасынков, бесплодных побегов и дублетов получается от двух до трех тонн зеленой массы с гектара. Обычно вся эта масса используется на корм скоту. Но при обломке наиболее ценных, дефицитных сортов следует заготавливать с них зеленые черенки с двумя-тремя глазками, из которых можно вырастить саженцы. Практически это делается так: при обломке все достаточно развитые побеги укладывают в ведра с водой и уносят в прохладное подвальное помещение. В подвалах зеленые побеги разрезают на отрезки, представляющие одно междоузлие с двумя глазками или два междоузлия с тремя глазками. Один или два нижних листа обламывают, а один верхний лист оставляют, обрезая его наполовину для того, чтобы уменьшить испарение влаги.

Подготовленные таким образом черенки в тот же день высаживают в парник, в которых выращивалась рассада. Для этого после выгонки рассады парниковая земля выбирается на глубину 30—35 см, а на оставшийся слой ее насыпают речной промытый песок слоем в 10 см. Посадка зеленых черенков производится в песок на глубину 8—9 см. При этом верхние один или два глазка должны находиться над поверхностью земли. Уход за высаженными черенками в парнике заключается в частых поливах, поддержании высокой влажности, периодическом проветривании и сохранении температуры воздуха от 20 до 25° тепла. В таких условиях на 12—15 день зеленые черенки начинают укореняться.

Вначале корешки растут за счет запасов питательных веществ, находящихся в самом черенке, но, пройдя 1—2 сантиметровый слой песка, они попадают в богатую почву и уже оттуда берут влагу и минеральные вещества. Лучше укореняются черенки, взятые от основания побега.

Для создания хороших условий укоренения черенков стекла парниковых рам следует побелить известью, чтобы на растения падал рассеянный свет. Это не только понижает испарение влаги черенком, но и предупреждает ожоги. Необходимо помнить, что успех укоренения зеленых черенков зависит от поддержания в парнике необходимой влажности почвы и воздуха и умеренной температуры. Так как посадка зеленых черенков производится в мае, когда днем температура воздуха в парниках может превышать 25°, то парниковые рамы должны притеняться матами.

Учитывая, что в условиях парников легче развиваются различные болезни, саженцы необходимо опрыскивать 0,5-процентным раствором бордосской жидкости против мильдью и опыливать серным цветом против оидиума.

Если укоренившиеся зеленые черенки остаются в парниках до осени, то посадка их производится на расстоянии 8—10 см друг от друга как в ряду, так и в междурядий. В случае, когда укоренившиеся зеленые черенки летом предполагают пересадить в питомник, расстояние между растениями при посадке в парники дается 6—8 см, а посадку лучше производить в бумажных стаканчиках или перегнойных кубиках, для того чтобы при посадке не повреждалась корневая система.

Когда зеленые черенки укоренятся, а из верхушечной почки разовьется новый побег длиной 15—18 см, молодые саженцы начинают закалять. Закалка должна производиться постепенно. Сначала парниковые рамы оставляют открытыми на день, через 10—12 дней снимают их совсем, и дальнейший рост и развитие саженцев до конца вегетации происходит в парниках при естественных условиях.

Если саженцы намечено пересадить в питомник, то это лучше сделать в середине июня в канавы глубиной 18—20 см. Саженцы высаживаются на расстоянии 10 см друг от друга в ряду и 75 см ряд от ряда.

Дальнейший уход за саженцами в питомнике заключается в более частых поливах по сравнению с питомниками, где выращиваются саженцы из обычных черенков. Рыхление почвы, борьба с болезнями и вредителями производятся так же, как и в обычных питомниках. Приживаемость зеленых черенков в парниках составляет 75—80% и выше, а приживаемость молодых саженцев, выросших в школке, при пересадке в питомник определяется в среднем в 80—85%, что не является пределом. Полученные из зеленых черенков в парниках и пересаженные в питомник саженцы в том же году могут быть использованы для посадки на постоянное место. Но чаще такие саженцы остаются еще один год в питомнике и используются для посадки на плантацию уже в двухлетнем возрасте.

Еще лучшие результаты по укоренению зеленых черенков могут быть получены в теплицах, где легче обеспечивать необходимую температуру и влажность воздуха (Сегодня с легкостью можно купить теплицу в Москве недорого). Проведенные во Всесоюзном научно-исследовательском институте виноделия и виноградарства «Магарач» опыты по размножению винограда зелеными черенками дали хорошие результаты при создании следующих условий: на стеллажи теплицы насыпали слой дерновой земли в 15—18 см, затем на хорошо выровненную и слегка уплотненную землю — слой речного песка в 3 см. Подготовленную таким образом почву перед посадкой зеленых черенков обильно поливали водой. Стекла тепличных рам покрывали тонким слоем мела с помощью ранцевого опрыскивателя. Черенки от зеленых побегов заготовлялись с одним междоузлием и двумя глазками и только при сближенных междоузлиях—с тремя глазками.

Подготавливали черенки так же, как и при посадке в парники. Посадка черенков в песок проводилась с расстояниями между ними 10*10 см на глубину одного сантиметра. После посадки черенки опрыскивали водою для увеличения влажности воздуха. Температуру в теплице поддерживали в пределах +20, +25°, а помещение ежедневно проветривали. Через 10—12 дней черенки в этих условиях стали образовывать корневую систему, а на 20—25 день начался рост верхней почки. С 15 по 26 июня была произведена пересадка молодых саженцев в питомник, где за ними производился обычный уход и подкормка минеральными удобрениями.

До конца года прирост побегов составлял в среднем 77 см, но побеги были тонкими, поэтому для получения мощных саженцев их оставляли еще на один год в питомнике. Приживаемость в теплице составляла 96%, в питомнике — 80%.

Как самостоятельно размножить вкусный сорт черной смородины зелеными черенками

Существует несколько способов размножения черной смородины. Летом ее размножают зелеными черенками — укореняют молодые верхушки веток.

Черенки для летнего размножения смородины заготавливают в период, когда они только начинают одревесневать. Это примерно конец июня — начало июля. Срезать черенки для укоренения желательно в пасмурную погоду или рано утром. Лучше всего укоренять черенки, взятые со здоровых веток смородины, с нормальным летним приростом.

Как правильно подготовить черенок черной смородины для укоренения

Длина черенка смородины должна быть такой, чтобы после удаления верхушки с недоразвитыми листьями на нем осталось 3-4 междоузлия. Острым секатором или ножом сделайте косой срез, отступив 0,5 см от нижнего листа. Удалите два нижних смородиновых листа, оставив на черенке небольшие черешки. Верхушку черенка смородины с недоразвитыми листьями удалите, сделав прямой срез над первым хорошо развитым листом, оставшиеся листья укоротите наполовину. Заготовленные черенки черной смородины поставьте в воду или заверните во влажную ткань.


Подготовка черенка смородины к укоренению.

Посадка летних черенков черной смородины

ЧЕРЕНОЧНИК ДЛЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ В качестве череночника можно использовать ящик без дна или соорудить его из подручного материала. Он вам еще не раз пригодится для размножения садовых деревьев и кустарников черенками.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА Землю перекопайте на глубину 15-20 см, хорошо разровняйте и немного уплотните при помощи дощечки. Сверху насыпьте слой песка толщиной 4-5 см. Чтобы черенки смородины во время укоренения не загнили, хорошо пролейте песок раствором фунгицида. Обмакните влажный конец черенка в порошковый стимулятор корнеобразования.
Сделайте в песке небольшую лунку такой глубины, чтобы основание черенка целиком находилось в песке и его кончик лишь слегка касался слоя земли. Располагайте черенки под небольшим наклоном так, чтобы они не касались листьями друг друга. Песок уплотните.

Посадка черенков смородины в череночник.

Чтобы песок осел, немного полейте. При необходимости придерживайте черенок смородины рукой, пока вся вода не впитается в песок. Накройте череночник с черенками черной смородины полиэтиленовой пленкой. Если он расположен в солнечном месте, то его необходимо притенять. Для этого между двумя слоями полиэтилена положите белую ткань. Можно для укрытия использовать прозрачную кухонную клеенку с мелким рисунком. Тень от рисунка будет скользить с движением солнца и притенять черенки. Температура в череночнике не должна превышать +30°С.

Укоренение черенков черной смородины.

Уход за черенками черной смородины

Опрыскивайте черенки 2-3 раза в день. Если у вас нет такой возможности, то череночник разместите в тени деревьев и укройте каждый черенок пластиковой бутылкой с обрезанным дном. Не забывайте проветривать их, на время откручивая пробки.

Время укоренения черенков

Черенки черной смородины укореняются через 2-3 недели. Чтобы проверить, появились на черенке корни или нет, слегка потяните его за верхушку. Если чувствуете сопротивление, значит корни уже образовались.

Черенки смородины с корнями.

Приготовьте место для посадки и подращивания черенков черной смородины. Перекопайте грядку на штык лопаты, внесите перегной и минеральные удобрения, разровняйте. Сделайте такие лунки, чтобы корни свободно разместились в них. Черенки черной смородины сажают с небольшим заглублением. Корневая шейка при засыпке черенка должна оказаться на 2-3 см ниже уровня почвы. Хорошо полейте и замульчируйте землю вокруг черенков торфом.


Высадка укорененных черенков на постоянное место в сад.

Следующей весной саженцы черной смородины, полученные из черенков, можно высаживать на постоянное место.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector