Volkhp.ru

Аграрный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Миндаль посадка и уход в открытом грунте на урале

Миндаль трехлопастной: посадка и уход

Миндаль трехлопастной (Prúnus tríloba) – это кустарное растение с цветками розоватого цвета. Это растение также имеет название луизеания трехлопастная, но в народе его называют подмосковной сакурой. Оно привлекает внимание прохожих, и находиться в желанном списке многих дачников и садоводов. Миндаль трехлопастной Розенмунд является одним из наиболее красивых садовых растений, которое выращивается исключительно из-за его декоративного вида.
Описание

Первоначально его открыли в Китае, позже завезли в Англию, и только в ХХ веке оно попало на территорию СССР. В связи с его восточным началом, растение называют китайской махровой сливой или сакурой, из-за розовых цветков.

С виду это маленькое дерево, которое может вырасти до 3,5 метров, с торчащими в стороны ветвями. Листья у миндаля растут пучками и имеют трехлопастную форму.

В первой половине мая миндаль цветет 2 недели. На это время куст приобретает нежно-розоватый цвет. После периода цветения распускаются листья, и кустарник прекращает цвести.

Плод у этого растения не большой, округлой формы и несъедобный. Чаще всего миндаль трехлопастной можно увидеть в ботанических садах или у дачников.

Вот еще фото этого растения:

Виды и сорта

Основными различиями между видами и сортами миндаля являются их форма, высота и цвет.

  1. Миндаль грузинский. Вырастает растение не выше метра, листья большие, ярко-розоватого цвета, с шершавым, волосатым плодом. Период цветения попадает на май и составляет 3 недели. С легкостью переживает морозы.
  2. Миндаль низкий. Это растение любит свет, устойчивое к морозам и засухам, нетребовательное к почве. Этот миндаль распространен в Сибири. Основным его отличием является цвет веток, они тускло-красные с узкими листьями. Цветки светло-розовые. Период цветения – неделя.
  3. Миндаль обыкновенный. Можно встретить на Кавказе, в Иране и Афганистане. С виду – большой куст или небольшое дерево с ветками красного или розоватого цвета и высотой до 5 метров.
  4. Миндаль трехлопастной или, как иногда говорят, трехлопастный имеет декоративные сорта, а именно:
    • Плена – куст, в высоту до 2 метров с махровыми цветками розового оттенка.
    • Киевский – небольшое дерево, с бархатными розовыми цветками. Начинает цвести в конце апреля — начале мая и составляет две недели.
    • Танюша – цветы этого куста имеют густомахровую структуру и диаметр около 3 см.
    • Руслана – цветки имеют телесный оттенок и махровый вид, под конец цветения они становятся белыми.

Посадка

Миндаль трехлопастной любит солнечный свет и отсутствие ветра. Касательно почвы, следует выбирать легкие, рыхлые, плодородные извести. Категорически противопоказаны места в тени, без доступа света и сырые места. Его следует сажать в конце осени, по окончанию листопада или с наступление теплых дней весны.

Отличным грунтом для него будет такая смесь: листовая земля + 1/2 ее количества перегноя + 1/3 песка. В качестве дренажа следует использовать около 20 см. щебня или битого кирпича, и 6 см. песка. Корневую шейку саженца при посадке заглублять нельзя, так как она должна быть выше уровня земли. Растения следует рассаживать на расстоянии метра друг от друга.

Уход за трехлопастником

  • Полив.

Как упоминалось выше, данное растение засухоустойчивое. Однако в период цветения оно требует обильное количество воды. В случае, если оно посажено на суглинистой почве, то количество воды должно быть нормальным. Поливать трехлопастник стоит только в случае подсыхания земли, так как застой воды может привести к подгниванию.

  • Удобрение.

Луизеания розенмунд требует постоянного удобрения. В весеннее время года ее удобряют раствором из 1 кг коровяка, 20 г аммиачной селитры и 10 г мочевины. Все это нужно развести в 10 литрах воды. Осенью следует вносить минеральные удобрения, например двойной суперфосфат и сернокислый калий по 20 г на квадратный метр почвы.

Для того, что бы придать кроне красивую форму и для оздоровления, миндалю нужна обрезка ветвей. По окончанию периода цветения, цветущие ветки нужно укоротить на 2/3 их длины. Такая процедура стимулирует рост новых, здоровых побегов. Также нужно отрезать все ветви, которые растут внутрь кроны.

  • Подготовка к морозам.

Довольно часто ветки этого растения аккуратно связывают пучком и обматывают нетканым материалом. Также можно обсыпать почву вокруг корня слоем земли. Но корневую шейку следует оставить открытой.

Нюансы выращивание в Подмосковье

Хоть луизеания и теплолюбивое растение, она спокойно переносит морозные, снежные зимы. Некоторые источники утверждают, что при правильной подготовке к зиме, ей нестрашны морозы до -30. Однако проблема может заключаться в резких или частых перепадах температуры, особенно если на смену морозам приходят сырые оттепели. В таком случае растение просыпается раньше времени, и может быть повреждено морозом. У него подмерзают концы побегов и почки. В таких случаях миндаль следует укрывать на все время морозов. Выполнив вышеуказанные рекомендации, проблем при выращивании миндаля в Подмосковье возникнуть не должно.

Выращивание на Урале и в Сибири

Все считают миндаль экзотическим растением, которое любит солнце и тепло и нуждается в специальном уходе. Однако это не более чем заблуждение. Из около 40 видов этого растения большинство не нуждается в специальном климате и других условиях.

Хоть практически все виды миндаля морозоустойчивы и не особо требовательны к грунту, для выращивания в Сибири и на Урале подойдут не все. Существует один вид растения, который подойдет для северных регионов, это миндаль степной. Также его называют бобовник, дикий и низкий миндаль.

Как и другие виды миндаля, его цветы насыщенно-розоватого оттенка, и цветет он около 2 недель в начале мая. После периода цветения он покрывается листками, а под окончание лета на нем появляются плоды каштанового цвета. В высоту бобовник растет до 1,5 метров. Он нуждается в достаточном количестве света и в укрытии от ветра.

Размножение миндаля

Видовой миндаль зачастую размножают семенами, а для размножения сортового используют вегетативные способы. Наиболее распространенным методом размножения трехлопостника является прививка на сливу, миндаль или терн. Для этого требуется взять один прямой побег миндаля, на котором уже сформировались глазки. Листья следует обрезать секатором.

Прививание нужно проводить во время сокодвижения, а именно на весне или в августе. Подвой нужно протереть от пыли и грязи, сделать Т-образный надрез немного выше корневой шейки и отвернуть отрезанную кору. Далее нужно срезать полоску коры с черенка, что бы он полностью влез под Т-вырез. Место стыка следует обмотать тканью или скотчем. Почку нужно оставить открытой.

Черенкование

Для размножения миндаля черенкованием, требуется отрезать с верхушки черенки в длину до 25 см и поставить их на 15 часов в стимулятор роста. Укоренение черенков происходит в прохладном парнике, после посадки в субстрат, который состоит из песка и торфа. Спустя месяц происходит укоренение. Когда образовались корни, черенки следует пересадить на пробную грядку.

Обрезка

Регулярная подрезка побегов миндаля поможет ему сохранить свою красоту и пышность. Обрезка выполняется по окончанию цветения, в июне. С помощью обрезки можно добиться густоты крон куста, что положительно влияет на его декоративный вид. Также, такая процедура уберегает миндаль от вредителей и грибков, влияет на быстрый рост ветвей.

Где купить саженцы?

Хотя миндаль трехлопастный имеет экзотический вид, купить это растение не является проблемой. Его стоит искать на специальных рынках, где продают саженцы растений, а также в магазинах специализирующихся на саженцах. Помимо этого, можно поискать интернет-магазины с доставкой или наиболее близким к Вам расположением.

Что говорят садоводы?

Как можно догадаться, настолько красивое и декоративное растение никого не оставит равнодушным. Отзывы садоводов по поводу миндаля трехлопастника разделились на два условных лагеря: те, кто не могут нарадоваться прекрасным цветением, и те, кто хотят его купить.

Многие люди также интересуются склонностью куста к болезням, обосновывая это случаями из собственного опыта. Однако как показывают отзывы, миндаль не имеет склонностей к болезням. Некоторые сезонные заболевания присущи почти каждому дереву.

Применение в ландшафтном дизайне

На своей родине миндаль давно завоевал популярность в обустройстве территорий и разных участков. Его используют для озеленения, украшения или дополнения парков, загородных домов или дач, на городских улицах и бульварах. В ландшафтном дизайне это растение может иметь много способов применения. Оно хорошо выглядит как в паре с другими растениями, например хвойными, так и в паре с подобными. Помимо этого, миндаль можно высаживать на газоне, на склонах, или возле камней.

Миндаль трехлопастной на штамбе

Миндаль на штамбе выглядит также эффектно и красиво, как и в форме куста. Если у Вас нет опыта создания формы, можно купить уже готовое растение у специалистов, или же попробовать создать эту форму самому.

Наиболее легким способом создать штамб является метод формирования ствола путем обрезания кроны. Данный способ достаточно легкий и действующий, однако занимает большое количество времени. Суть данного метода заключается в том, что нужно подобрать ровный саженец, без сучков и после посадки его следует привязать к вертикально вбитому деревянному колышку.

Когда саженец начал расти, верхушку необходимо подвязывать к колышку, а все побеги по бокам отрезать, придавая миндалю форму шапки.

Обрезка на видео

Обрезка — это тот момент ухода за растениями, которые лучше всего воспринимаются в визуальной форме. На видео ниже детально показывается, как правильно обрезать миндаль трехлопастной.

Посадка шелковицы на Урале и в Сибири – уход за культурой в открытом грунте

Несмотря на то, что Шелковица любит тепло и чаще встречается в южной полосе, некоторые ее сорта способны при грамотном уходе прижиться и плодоносить на Урале и в Сибири. В результате на дереве появляются крупные вкусные плоды, которые так любят и дети, и взрослые. Как же получить сладкий урожай тутового дерева? Я с радостью поделюсь с вами некоторые тонкостями ухода за ним в холодном климате.

Описание культуры

Шелковица, или тутовое дерево, как ее еще именуют, встречается в европейской части страны, например, в Ленинградской области. Еще чаще культуру можно увидеть в южных регионах страны, однако даже там, где холодно, ее спокойно выращивают.

В чем секрет? Все просто – были выведены специальные сорта, которые при грамотном уходе без проблем зимуют и достаточно хорошо плодоносят. К самым известным зимостойким сортам дерева относят:

  • Белую медовую;
  • Старомосковскую;
  • Украинскую;
  • Королевскую;
  • Владимирскую шелковицу;
  • сорт Черный принц.

Культура отличается тем, что ее деревья бывают смешанного типа – самоплодные, однодомные либо двудомные. Определить пол растения можно только в его взрослом состоянии. Самоплодным деревьям опыление не нужно, в остальных ситуациях требуется посадить второе растение либо провести прививку.

Чем привлекает окружающих тутовое дерево? Его высота варьируется в пределах 15-30 м, некоторые виды достигают высоты 45 м. Это растение-долгожитель, его возраст порой достигает 400 лет. необычная форма его кроны, которая отличается конфигурацией в зависимости от сорта растения, позволяет использовать его для оформления участка.

Ветки культуры плавно ниспадают вниз, в период цветения, который стартует в середине весны, они покрываются мелкими розовыми либо белыми соцветиями. После цветения, а это середина лета, на побегах виднеются плоды непривычной формы. Они чем-то смахивают на ежевику, отличаются белым, розовым либо фиолетовым оттенком.

Длина ягод 2-5 см, именно они и являются главной целью выращивания шелковицы, ведь отличаются не только внешним видом, но и отменным вкусом. Благодаря этому их активно используют для приготовления варенья, компотов, соков.

Размножение шелковицы

Для выращивания шелковицы пользуются двумя методами – путем посадки черенков или посева семян.

Черенкование

Для такого размножения нарезают черенки с 2-3 листиками. Срез выполняют так, что он проходил сверху над почкой, а снизу наискосок под почкой.

С черенков удаляют нижнюю листву, а верхнюю обрезают напополам, это позволяет уменьшить испарение влаги. Готовый посадочный материал сажают в заранее подготовленный грунт. Он должен быть:

  1. рыхлым;
  2. обильно увлажненным.

Место для посадки нужно выбрать притененное, черенки высаживают под углом 45 градусов, затем накрывают плотным пластиком. Укрытие надо периодически проветривать, а землю – увлажнять путем опрыскивания 3-6 раз в течение суток. При грамотном уходе черенки быстро приживаются, и подходит время высаживать их в открытый грунт.

Посев семян

Можно вырастить тутовое дерево и путем посева семян, их сеют весной либо осенью.

Сначала посадочный материал обрабатывают стимулятором роста либо в течение двух дней по очереди замачивают в холодной, потом в теплой воде. Это позволит ускорить процесс прорастания семян.

Затем семена высевают в заранее увлажненную почву, в бороздки глубиной не более 5 см. Посевы должны быть редкими, несмотря на мелкий размер посадочного материала.

Когда появятся ростки, их прореживают, оставляя расстояние между всходами 3-5 метров. Это минимальное расстояние, иначе корням взрослых деревьев будет тесно, а это плохо скажется на плодоношении. При грамотном уходе первый урожай будет получен спустя 4-5 лет после посева.

Условия для посадки

Участок для выращивания шелковицы должен быть хорошо освещенным, теплым, без потоков холодного ветра. Лучше выбирать:

  1. супесчаные почвы;
  2. суглинистые земли.

Можно использовать и засоленные грунты. Если на месте посадки преобладает песок, образуется много придатков на корнях, а они закрепляют землю. Никаких низин и сырости быть не должно, это чревато гибелью растения.

Посадку шелковицы осуществляют в мае либо сентябре. если решено проводить процедуру осенью. Второй вариант предпочтительнее, в этом случае растение сразу удастся проверить на зимостойкость. Если первый год дерево переживет без проблем, значит и в будущем все будет.

Посадка

Сажать шелковицу надо на расстоянии 3-5 м друг от друга, так как они вырастают достаточно высокими. Для посадки формируют лунки:

  • глубиной 50 см;
  • диаметром 70 см.

Ямки наполняют дренажем в виде слоя щебенки. Это обязательно, ведь дерево плохо переносит повышенную влажность и заболоченность.

Сверху насыпают перегной или перепревший компост, плодородный грунт и суперфосфат, можно использовать калийно-фосфорное удобрение. Затем устанавливают саженец, свободное пространство заполняют оставшейся землей так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне 5-6 см над землей.

Почву утрамбовывают, обильно поливают. Чтобы предотвратить избыточное испарение влаги на первые несколько дней, верхний слой земли мульчируют, используя:

  1. хвою;
  2. старые опилки.

Уход за культурой

Хоть шелковица и выносливая культура, в условиях Урала и Сибири ей требуется повышенное внимание. Основной проблемой может стать холод зимой и короткий теплый летний сезон. Чтобы минимизировать сложности, следует обеспечить ей максимально грамотный уход. В этом случае оно будет хорошо расти и плодоносить.

Полив

Культуре требуется умеренный полив, который осуществляют с весны до середины лета. Если стоит жаркая, засушливая погода, требуется дополнительное увлажнение, а в дождливую погоду необходимость в поливе отпадает.

Частота и объем полива также зависит от состава грунта:

  • на песчаной земле увлажнять ее нужно еженедельно;
  • если почва глинистая, поливать нужно умеренно, чтобы не было заболачивания земли.

После середины лета процесс вегетации замедляется, поэтому полив прекращают. Это важное условие, его надо обязательно выполнять, чтобы помочь дереву спокойно пережить зимние холода.

Рыхление

В процессе ухода за культурой приствольный круг нужно обрабатывать, избавляя территорию от сорной травы. Процедуру проводят несколько раз в течение сезона, прорыхляя верхний слой земли. Это не только очищает ее, но и улучшает аэрацию.

Чтобы уберечь грунт от дальнейшего зарастания, его можно мульчировать старыми опилками. Это также позволяет улучшить плодородность земли после перегнивания органической мульчи.

Подкормка

Чтобы ускорить рост шелковицы, можно вносить подкормку. Первый раз ее проводят на третьем году жизни культуры. Весной используют раствор мочевины. Это является и подпиткой, и профилактикой развития личинок вредителей.

До начала цветения вносят суперфосфат, а при низкой плодородности почвы на участке каждые 30-40 дней используют органические удобрения. Это может быть:

  • перегной;
  • компост.

Последний раз удобрения применяют в октябре, когда применяют фосфорно-калийные смеси.

Обрезка

Процедуру выполняют в конце марта либо начале апреля спустя 2-3 года после посадки, когда царит период полного либо частичного покоя.

С учетом сорта растения и требуемого результата используют разные методы обрезки. Чтобы повысить урожайность, верхушки побегов молодых саженцев обрезают.

Также в ходе этой процедуры удаляют:

  • поврежденные;
  • старые;
  • больные побеги.

Санитарную обработку также выполняют летом. Места среза замазывают битумным лаком, это позволяет избежать загнивания.

Зимовка

Тутовое дерево обязательно нужно подготовить к зимним холодам. Для этого его ствол обматывают, используя:

  • специальный материал;
  • мешковину.

Раскидистые побеги пригибают к земле, укрепляют, перед заморозками прикрывают опилками, слоем грунта либо лапником. Это позволяет уберечь крону от морозов. Снимают укрытие в начале мая, когда минует риск ночных заморозков.

Чтобы защитить корни от промерзания, приствольный круг нужно мульчировать слоем 15-25 см толщиной. Для этого применяют:

  • торф;
  • сыпучий перегной;
  • сухую хвою и лесной перегной;
  • подгнившие опилки.

Болезни и вредители

Несмотря на повышенное внимание, которого требует шелковица в Сибири и на Урале, есть одно ее удивительное качество – она редко болеет или поражается вредителями.

Опасность может представлять:

  • мучнистая роса и корневая гниль;
  • бактериоз и повреждение трутовиком;
  • бурая пятнистость листвы и курчавая мелколистность.

Бороться с проблемами можно с помощью химических препаратов, а чтобы избежать появления вредителей, 2 раза в течение сезона растение обрабатывают инсектицидами либо фунгицидами.

Бересклет японский — посадка и уход в открытом грунте

Растения в жизни человека занимают особое место: это источник кислорода, продукт питания, предмет декора, основа лекарственных веществ. Для декорирования подходят не все виды растений так же, как и для использования в пищу. Ниже пойдет речь про бересклет японский, его особенности, способы посадки и ухода за ним.

Происхождение и внешний вид растения

Растения семейства Бересклетовые распространены на земном шаре неравномерно. Встречаются различные виды растений данного семейства: бересклет ползучий, стелющийся, сахалинский, европейский, голд бересклет и многие другие. Бересклет имеет разные сорта, но только один из них может успешно расти как в открытом грунте, так и в виде горшечной культуры: японский.

Что собой представляет бересклет японский

Название у растения говорящее, оно указывает на страну происхождения. Япония славится своим искусством бонсай. В нем успешно используется бересклет, так как его роскошная крона с заостренными плотными листами хорошо поддается стрижке и формированию кроны. Это быстро было оценено дизайнерами из разных стран, и бересклет японский получил широкое распространение во всем мире. Западные ландшафтные дизайнеры также успешно используют японский многолетник, название которого на латыни звучит как Euonymus japonicus.

Бересклет — кустарник с листьями заостренной формы темно-зеленого цвета. Ореол листьев имеет более светлый зеленый оттенок, что делает его окрас еще более привлекательным для декора. Вечнозеленый многолетник цветет в июле желто-зелеными соцветиями в виде зонтиков, плодоносит в первые два месяца осени. Цветы растения состоят из 4 или 5 чашелистиков, лепестков и тычинок равного количества.

К сведению! Описание бересклета японского отличается в источниках разных стран, так как цвет его листьев имеет окрас от бледно-зеленого до красного. Возможно, это зависит от условий его произрастания.

Максимальная высота кустарника при естественных условиях составляет 7 м. При выращивании бересклета вариегатного в комнатных условиях его высота едва ли превысит 1-1,5 м. Он полезен своим свойством очищать воздух от болезнетворных бактерий, но весьма ядовит при употреблении в пищу, за что именуется как бересклет священный.

Важно! Стоит избегать прямого контакта с листьями и цветами растений. При поливе и уходе стоит воспользоваться перчатками или тщательно вымыть руки после обработки растения.

Посадка в отрытый грунт

Чтобы вырастить красивый куст бересклет, посадка и уход должны быть грамотными и со знанием особенностей растения.

Что нужно для посадки

Если планируется посадка бересклета в открытый грунт, то стоит определить время и место посадки. Лучший период для хорошей адаптации и активного роста — ранняя весна.

Заранее стоит подготовить материал для дренажа, удобрения, известь (при посадке в кислые почвы). Также выкопать яму для посадки лучше заранее, примерно недели за две до посадки саженцев в грунт.

Выбор оптимального места

Бересклет японский (пестролистный) — это растение неприхотливое, которое хорошо растет и на солнце, и в тени. Но так как это тропический вид, более активно расти и иметь интенсивную окраску листов он будет в полутени.

Читать еще:  Вечерница ночная красавица посадка и уход в открытом грунте

Обратите внимание! В таких условиях и полив его будет умеренным, и листья более плотными.

При выборе участка для посадки необходимо обратить внимание и на качество грунта, необходимы хорошая водопроницаемость и воздухопроницаемость, низкая кислотность и высокая плодородность. К таким характеристикам растение привыкло в естественной среде обитания, там, где растет бересклет издавна. Если на приусадебном участке не подходящий тип земли, то при посадке в яму или траншею нужно добавить компост, дренажный материал и гашеную известь для понижения кислотности почвы. Ухаживать и следить за кислотностью почвы следует и в дальнейшие годы.

Важно! С учетом разрастания ветвей следует избегать плотной посадки с другими деревьями или вблизи зданий.

Пошаговый процесс посадки бересклета

Пошаговая инструкция, как посадить кустарник:

Шаг № 1. Подготовка ямы.

Яму для саженцев выкапывают за 14-15 дней до посадки. Ее размер должен превышать объем корневой системы посадочного материала в 1,5-2 раза. Заполняют дно ямы дренажным материалом (гравием, щебнем).

Шаг № 2. Подготовка грунта для заполнения ямы.

Необходимо смешать грунт с удобрением и при необходимости известь (150 г на каждую яму). Часть грунта нужно высыпать ровным слоем на дренаж.

Шаг № 3. Посадка саженца.

Посадочный материал опускают в яму, расправив корневую систему. Нужно присыпать корни саженца остатками грунтово-компостной смеси.

Сразу же после посадки растение требует обильного полива. Повторять его нужно ежедневно на протяжении 7-8 дней.

Обратите внимание! При посадке японского бересклета в ящики и вазоны он может быть использован для ландшафтного дизайна усадьбы и как комнатное растение.

Размножение

Размножать растения семейства Бересклетовых можно двумя способами: семенами и черенками.

Размножение черенками

Хорошо размножается таким методом бересклет японский комнатный. Черенки отсекают в прикорневой части в летний период, в июне-июле. Размер черенка должен составлять до 5 см и иметь хотя бы одно междоузлие, которое даст рост побегу.

Чтобы размножить бересклет мелколистный, черенки сажают в грунт, представляющий смесь перегноя и песка в соотношении 3:1, и присыпают песком (слой около 5 см). Как только черенки дадут первые побеги (это не раньше, чем через 2 месяца), корневая система будет достаточно сформирована для пересадки в открытый грунт.

Однако осеннее время в Подмосковье — не самое удачное для пересадки в открытый грунт. Это стоит учитывать, выбирая место для посадки черенков для дальнейшего роста. Лучше в таком случае выбрать горшки, в которых растение благополучно перезимует в комнатных условиях.

Выращивание из семян

Семена растения после сбора и высушивания хранят в холодном месте при температуре 2-3 °С. В таких условиях они начинают проклевываться. После растрескивания защитной кожуры ее снимают полностью, а семена обрабатывают слабым раствором перманганата магния.

Контейнеры или горшки заполняют грунтом (смесь компоста с рыхлым слабощелочным грунтом) и сеют семена на глубину 17-20 мм. Увлажненные посевы накрывают пленкой. Всходы появятся через 2-3 недели.

К сведению! В умеренных широтах с более мягким климатом практикуют посадку семян в открытый грунт. Сажать их нужно в осенний период. Для сохранения посевы накрывают соломой. Процесс подготовки семян аналогичный тому, что описан выше.

Уход за растением

Кустарник бересклет требует за собой ухода, как и любое декоративное растение. Его основу составляют полив и подкормка растений. Обе составляющие могут отличаться в различных условиях. Это будет зависеть от погодных условий, характеристик почвы в месте произрастания бересклета.

Режим полива

Тропическое растение требует интенсивного полива, но в то же время недопустимо заболачивание почвы. Поэтому стоит обратить внимание на степень освещенности участка, температуру воздуха и водопроницаемость почвы. При оптимальных условиях растение достаточно поливать один раз в два дня в период цветения, ежедневно в период активного роста. Небольшое подсушивание почвы приветствуется в период формирования семян. Это обыкновенный полив в условиях умеренного климатического пояса.

Важно! При похолодании (температуре ниже 15 °С) стоит сократить полив или вовсе отказаться от него.

При низкой водопроницаемости почвы необходимо чередовать прикорневой полив с опрыскиванием листвы. Во втором случае следует использовать отстоявшуюся теплую воду, так как холодная негативно сказывается на росте растения и внешнем виде листьев.

Подкормка

Для активного роста бересклета быстрого стоит уделить внимание подкормке растения. Удобрять почту, на которой он растет, стоит два раза в год: весной в период активного роста и в период цветения, в июне-июле.

Состав смеси для удобрения включает в себя раствор навоза с водой в соотношении 1:10. Раствор используется в качестве прикорневой подкормки. В период цветения можно заменить компостный раствор калийными и фосфатными удобрениями. Это позволит увеличить размер плодов бересклета, тогда цветки будут более крупными, представляя яркий микс осенних красок на темно-зеленых кустах.

Бересклет японский на Урале: посадка и уход

Японский бересклет — кустарник теплолюбивый, поэтому с трудом может перенести суровые уральские морозы. В конце сентября — начале октября стоит позаботиться о его утеплении. Необходимо сбить каркас для покрова полиэтиленом. После выпадения снега на участке, на котором растет тропический куст, стоит сделать большой сугроб. Но даже это не всегда спасает кустарники от суровых морозных зим.

Обратите внимание! Полив бересклета на Урале требуется проводить умеренный, а осенью лучше и вовсе от него отказаться, заменив на орошение кустов теплой водой. Если морозы застанут растение при увлажненной почве, корни быстрее перемерзнут и погибнут.

Бересклет японский в Сибири: посадка и уход

Сибирский регион отличается не менее суровым климатом, чем Урал, к которому не привык тропический кустарник. Поэтому в этом регионе его, как правило, сажают в горшки и ящики, чтобы украсить сад и с наступлением холодов убрать в дом или на веранду, где температура позволяет сохранить бересклету жизнь.

К сведению! При температуре −10 °С куст замирает в росте, но продолжает сохранять жизнеспособность и с наступлением теплоты возобновляет свое развитие.

Подготовка к зиме

Климат умеренного пояса позволяет бересклету переносить морозы до −20 °С, но при условии его утепления снегом и полиэтиленом. Если же морозы в зимний период превышают показатель −30 °С, то не стоит рисковать южным кустом. Необходимо пересадить кустарник с земляным комом в ящик и занести в домашнее помещение для зимовки, которое может быть и неотапливаемым. Главное, чтобы растение не оставалось на морозе в незащищенном виде.

Обратите внимание! Почвопокровным материалом для сохранения корневой системы могут служить снег, солома, лапник, сухая трава и прочие материалы, создающие воздушную подушку.

Таким образом, бересклет японский — чудесное растение, которое поражает своей необычной зеленью. Оно эффектно будет выглядеть на любом участке. Главное, правильно его посадить и обеспечить достойный уход.

Актинидия коломикта: посадка и уход в открытом грунте

Актинидия — деревянистая листопадная лиана с вкусными и полезными плодами. Основной причиной популярности этого растения является его необычная листва, которая имеет довольно интересную пёструю окраску. А извилистые стебли растения с красивыми белыми цветами придадут вашему саду необыкновенную красоту и привлекательность.

  • Актинидия: описание и особенности
    • Листва и цветы
  • Актинидия: посадка и уход
    • Сроки посадки
    • Состав грунта
    • Как правильно посадить актинидию?
    • Соседи и рекомендуемые предшественники актинидии
    • Актинидия коломикта: уход
    • Обрезка и формирование кроны
  • Актинидия: размножение
    • Размножение отводками
    • Размножение черенками
    • Размножение стеблями

Актинидия: описание и особенности

В природе насчитывается 36 видов этого растения, которые произрастают, в основном, в Японии, Китае, Приморском крае, на о. Сахалин и Дальнем Востоке. Наиболее популярным видом является актинидия деликатесная, больше известная под названием киви.

В культуре выращиваются такие сорта, как коломикта (амурский крыжовник), аргута, пурпурная и китайская актинидия. На сегодняшний день создано множество гибридов и сортов актинидии коломикты с необычайно вкусными плодами высокого качества.

Актинидия коломикта — мощная древовидная лиана, имеющая коричневые побеги с шелушащейся корой толщиной 2-5 см и длиной 12-14 м. Побеги красиво обвиваются вокруг опоры по направлению против часовой стрелки, молодые стебельки наделены светлыми чечевичками, которыми лиана цепляется за опору.

Листва и цветы

Крона коломикты морщинистая, крупная, опушённая, густая, имеет декоративный вид, поскольку на разных этапах развития дерево изменяет окраску. В весенний период, когда молодые листочки только раскрываются, их лицевая сторона имеет бронзово-зелёный оттенок, по мере роста лианы вся листва окрашивается в такой же цвет, затем темнеет. В середине июня, перед началом цветения, кончики листьев принимают белый окрас, который в течение 2-3 дней распространяется почти на половину листа.

Цветы крупные (до 1,5 см в диаметре), белого цвета, свисают на длинных цветоножках, очень ароматные. Их запах, напоминающий садовый жасмин и усиливающийся к дождю или под вечер, привлекает бабочек и пчёл. Цветёт актинидия коломикта около трёх недель. Является неплохим медоносом, опыляется пчёлами.

В период цветения белые кончики листьев приобретают розово-малиновый оттенок, позднее они становятся насыщенно-малиновыми, при этом некоторые листочки могут окраситься в серебристо-серый цвет. Яркость и пестрота окрашенных участков определяется степенью освещённости — в тени окрас бледнеет. К концу лета лиана становится ещё более нарядной — на одном дереве одновременно можно увидеть фиолетовые, малиновые, розовые, коричнево-красные и жёлтые тона.

Актинидия: посадка и уход

Для посадки актинидии на садовом участке используют, в основном, черенки, поскольку растения, выращенные семенным способом, утрачивают свои сортовые качества. Рассаду можно приобрести в специализированном магазине либо вырастить самостоятельно.

При покупке молодых растений обязательно стоит обратить внимание на следующие факторы:

  • Пол растения. Поскольку актинидия является двудомной культурой, для получения урожая необходимо вырастить деревца обоих полов.
  • Способ получения побега: если он имеет короткий ствол с отростками по бокам — побег получен методом черенкования, растущий от почки — из семян.

Обратите особое внимание на корни растения — они обязательно должны быть скрыты (в специальном контейнере, полиэтилене, земле). Сухой воздух, высокая температура и солнечный свет могут навредить растению.

Для посадки лучше приобретать саженцы в возрасте трёх лет, так как более старшие растения плохо переносят пересадку. Пол актинидии можно определить по цветкам. Саженцы, полученные путём черенкования, приобретают пол растения-донора. В связи с этим рекомендуется покупать черенки уже отцвётших лиан.

Сроки посадки

Сроки посадки при выращивании актинидии имеют немаловажное значение. Поскольку садоводы так и не пришли к единому мнению об оптимальных сроках, то можно выделить следующие варианты:

  • посадка актинидии весной, до начала сокодвижения;
  • последняя декада апреля — начало июня, то есть по окончании цветения;
  • осенние месяцы, как минимум за 2-3 недели до наступления заморозков.

Состав грунта

Актинидии неплохо себя чувствуют на нейтральных хорошо удобренных почвах, но всё же предпочитают слабокислый и кислый грунт. Меньше всего им подходят глинистые земли с повышенным содержанием грунтовых вод. Основным условием нормального роста и развития актинидии является хороший дренаж. Оптимальным местом для посадки растения считаются возвышенные участки, имеющие естественный сток.

Как правильно посадить актинидию?

Перед посадкой саженцев необходимо провести следующие подготовительные мероприятия:

  • обрезать сломанные или сухие побеги;
  • корешки окунуть в глиняную болтушку;
  • в подготовленную ямку вылить одно ведро воды.

Перед посадкой растений (за две недели) необходимо подготовить лунки или траншеи (при декорировании стен):

  • выкопать ямку длина, ширина и глубина которой составляет 0,5 м, длина траншеи определяется длиной стены;
  • уложить слой дренажа (галька, кирпичная крошка и т. д.);
  • затем слой обогащённого грунта (ведро перегноя, 250 гр. суперфосфата, 50 гр. древесного угля).

После того как земля осядет, а также во время посадки растений и после неё необходимо досыпать обычный грунт.

Соседи и рекомендуемые предшественники актинидии

Идеальным предшественником считается чёрная смородина, которая не истощает почву и при этом хорошо разрыхляет её. Выбор соседствующих культур определяется степенью их полезности для актинидии. Благоприятное воздействие на коломикту оказывают следующие культуры:

  • лещина, чёрная смородина;
  • бобовые — горох, фасоль, бобы (они способствуют улучшению микроклимата и состава почвы, а также поддерживают необходимый баланс влажности);
  • цветы — календула, гербера, петуния, астра и пр. (декорируют, не сушат грунт).

Негативное влияние на актинидию оказывают следующие растения:

  • Взрослые фруктовые деревья (в особенности яблони). Корни деревьев иссушают грунт, а вскапывание и рыхление околоствольного круга представляет серьёзную опасность для актинидии. К тому же, стоящее рядом дерево может стать своеобразной опорой, по которой стебли лианы взбираются далеко ввысь, что затрудняет сбор урожая.
  • Молодые плодовые деревья, которые рискуют погибнуть от объятий актинидии.

Однако, не только соседние культуры могут влиять на рост и развитие актинидии, но и она, в свою очередь, способна оказывать то или иное воздействие на растущие рядом культуры.

Актинидия коломикта является, по сути, довольно агрессивным представителем своего рода и способна сильно угнетать соседние деревья. Помимо этого, её активно растущая корневая система расползается в разные стороны и подавляет корни других растений.

Поэтому при посадке растению необходимо обеспечить около 6-8 м2 личного участка, который рекомендуется огородить прикопанным плотным полиэтиленом или листами шифера.

Расстояние до соседних культур должно составлять не менее трёх метров.

Оптимальным вариантом является посадка актинидии на шпалере, у дорожки, забора, перголы или арки. Во-первых, посаженная таким образом лиана не будет мешать другим культурам, во-вторых, послужит оригинальным декоративным украшением. К тому же это облегчит сбор плодов.

Многие садоводы ошибочно считают, что актинидия коломикта является двудомной культурой, как и другие представители этого вида. В целом, да — дикорастущие, а также выращенные из семян лианы действительно двудомные, что требует посадки нескольких саженцев обоих полов (как правило, на 6-8 женских — один мужской). Однако, современные культурные сорта имеют как мужские, так и женские цветки, поэтому отдельной посадки мужского деревца не требуется.

Саженцы обозначенной культуры до трёхлетнего возраста нуждаются в притенении, поскольку попадание на них прямых солнечных лучей может спровоцировать ожоги стеблей и корневой системы.

Актинидия коломикта: уход

Основными мероприятиями по уходу за этой экзотической лианой являются следующие:

  • мульчирование;
  • полив;
  • формирование и обрезка.

Актинидия коломикта предпочитает влажные почвы, поэтому полив должен быть частым, однако, при этом не следует допускать застоя влаги. В сухую и жаркую погоду рекомендуется проводить опрыскивание водой с целью обеспечения хорошего роста лианы. В начале летнего сезона необходимо подкормить растение настоем коровяка, который разводится водой в соотношении 1:10. Также допускается использование минеральных удобрений. Чтобы избежать пересыхания грунта, его рекомендуется мульчировать.

Наиболее эффективным, но в то же время простым способом является присыпка околоствольного круга опилками. Актинидия коломикта, растущая в Сибири, Подмосковье и на Урале, нуждается в укрытии на зиму.

Обрезка и формирование кроны

Уход за актинидией включает в себя и регулярную обрезку лианы. Молодым растениям обрезка необходима для правильного формирования кроны, взрослым — по причине постоянного и активного роста лианы, что приводит к затемнению, загущению и снижению урожайности. Существуют следующие правила проведения обрезки:

  • Оптимальным периодом для проведения процедуры являются летние месяцы, после цветения.
  • Не рекомендуется обрезать растения поздней осень (приблизительно за месяц до наступления заморозков), поскольку молодые побеги и пробудившиеся почки не успеют вызреть и мороз их погубит. В южных регионах обрезку проводят по окончании листопада.
  • Ранней весной, с началом сокодвижения обрезка категорически запрещена, поскольку это может привести к гибели растения.

Растения старше 4 лет подвергаются формирующей обрезке на протяжении всего летнего сезона, после чего стебли лианы распределяют по опоре. Также можно использовать прищипывание кончиков стеблей.

По достижении актинидией восьмилетнего возраста рекомендуется сделать омолаживающую обрезку, то есть оставить от растения только небольшой пенёк (40 см). Во второй половине сентября отрезают ветви, а стебли растения обрезают наполовину — это необходимо в санитарных целях.

Актинидия: размножение

Процесс размножения экзотической лианы не представляет никакой сложности, однако, здесь следует учитывать тот факт, что пол молодого растения наследуется только при размножении вегетативным способом (отводками, черенками). Актинидии, полученные семенным способом, намного выносливее, но при этом у них отсутствую все сортовые качества. Кроме того, у них нельзя определить пол, так как они не наследуют его от растения-донора . Да и плоды у таких лиан появляются куда позже — через 5-7 лет, в то время как у деревьев, полученных вегетативным способом — уже на третий год.

Размножение отводками

Этот способ считается наиболее простым и надёжным. По окончании весеннего сокодвижения, сразу же после появления молодых листиков, необходимо выбрать самый сильный стебель, наклонить к земле и зафиксировать. Затем побег следует присыпать грунтом, сформировав над ним холмик. Обратите внимание — кончик стебля при этом должен оставаться открытым. Не забывайте регулярно поливать отводку и уничтожать сорняки вокруг неё. В таком случае уже к осени вы получите молодую лиану, готовую к пересадке на постоянное место.

Размножение черенками

Самым быстрым методом размножения актинидии является черенкование. Процедура проводится в начале летнего сезона, когда стебли растения становятся бурыми. Черенкование выполняется следующим способом:

  • утром, до наступления жары, отрежьте две молодые веточки (не старше года);
  • разделите каждую из них на несколько кусков, длиной около 10 см, при этом следите, чтобы все черенки имели по 2 междоузлия и 3 почки.
  • нижний срез делайте под углом. Верхнюю листву обрежьте наполовину, от нижней избавьтесь.

Теперь необходимо приготовить почву для посадки. Для этого нужно взять слабокислый грунт (2 части), перегной (2 части) и речной песок (1 часть), добавить комплексные удобрения без хлора.

Черенки высаживают под углом 60 градусов. Растения поливают, чуть вдавливают в землю и опять поливают. Укрывают саженцы марлей, свёрнутой в два слоя. До окончательного укоренения молодую лиану необходимо опрыскивать не менее пяти раз/сутки (делать это можно и через укрытие). Спустя 2 недели укрытие снимают. На зиму молодые деревца необходимо утеплить, а с наступлением весны — высадить на постоянное место.

Размножение стеблями

Для размножения актинидии также используются одеревеневшие стебли. Для этого их нарезают (в конце осени), связывают и помещают в ящик с песком вертикально, температура при этом должна быть не более +5 градусов. Молодую лиану высаживают в теплицу и поливают раз/2 дня. Дальнейший уход такой же, как за черенками.

Соблюдая все рекомендации по посадке, выращиванию и уходу за таким экзотическим растением, как актинидия, вы получите не только необычайно красивое, шикарное растение, но и витаминную добавку к вашему столу в виде вкусных, ароматных плодов.

Как вырастить миндаль в саду

Миндаль – один из самых красиво цветущих и к тому же плодоносящих кустарников. Многие садоводы ошибочно относят его к орехоплодным культурам. На самом деле он относится к роду слива.

Цветение миндаля – это удивительное зрелище! Такое впечатление, что на сад спустились нежно розовые облака, озаряющие просыпающуюся природу сказочным золотисто-розовым светом и источающие дивный аромат.

Еще до конца прошлого века миндаль рос исключительно в южных регионах России, так как цветение его традиционных видов и сортов начинается уже в марте, когда на большинстве территории нашей страны еще лежит снег.

Однако селекционерам удалось создать морозостойкие сорта, которые начинают цвести в середине апреля. Они прекрасно переносят зимние морозы до -34 градусов, устойчивы к самым страшным болезням косточковых и прекрасно переносят все капризы северного лета.

Наиболее устойчивы к холодам и капризам погоды миндаль обыкновенный и миндаль трехлопастной. Эти два вида прекрасно растут и плодоносят в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, в Центрально-Черноземном Поволжском и Северо-Западном регионах.

Сегодня вырастить миндаль на своем участке может любой, даже начинающий садовод. Это не требует больших затрат труда и времени. Однако нужно учитывать некоторые тонкости, без знания которых сделать это будет
достаточно трудно.

Например, начиная заниматься выращиванием миндаля нужно помнить, что культура эта – не самоплодная, поэтому, чтобы получить урожай вкусных и полезных миндальных косточек, рядом нужно посадить как минимум два (а лучше – три) растения для перекрестного опыления.

В этой статье мы расскажем как вырастить миндаль на своем участке и как правильно за ним ухаживать.

МИНДАЛЬ: БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Родиной миндаля считаются Закавказье, Средняя Азия и Средиземноморье. Отдельные его виды испокон веков произрастают в Южной и Центральной Америке, а также в Китае и Японии.

Из Закавказья миндаль попал в Крым, а оттуда расселился по всем южным регионам России.

Читать еще:  Вьющиеся розы посадка и уход в открытом грунте для новичков

Растение представляет собой куст высотой до 3 м с гладкой корой и серебристо-зелеными удлиненными листьями. Цветение северных сортов начинается в середине апреля, до начала распускания листьев, и продолжается больше месяца.

Цветки, в зависимости от сорта, могут быть простыми (с 5 лепестками) или густомахровыми от нежно- до ярко-розового цвета. Их диаметр может варьироваться от 3 до 6 см.

Корневая система у миндаля очень мощная и глубокая, что делает растение засухоустойчивым и помогает ему пережить зимой сильные морозы.

Плод миндаля – сухая, зеленая, покрытая тонким бархатистым слоем костянка длиной 5 – 7 см. В период созревания (сентябрь) этот плод лопается, обнажая находящуюся внутри миндальную косточку. Она-то и является ценным продуктом питания.

Плодоношение миндаля начинается на пятый год после посадки. Зная, как вырастить миндаль, можно обеспечить себя ценным продуктом питания на долгие годы.

Кстати, миндаль – растение-долгожитель. Он может прекрасно расти и плодоносить на одном месте больше ста лет!

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ МИНДАЛЬ

Миндаль – близкий родственник сливы, поэтому уход за той и другой культурой очень похож. О том, как ухаживать за сливой читайте в нашей статье «Как вырастить сливу в своем саду».

Поскольку миндаль – южная культура, то и осеверенные его сорта очень любят солнце. Поэтому сажать его следует на самом солнечном месте, хорошо защищенном от сквозняков и холодных ветров.

Почвы ему нужны нейтральные или слабощелочные, рыхлые, плодородные и легкие. Недопустим даже кратковременный застой воды вокруг корневой шейки, иначе начнется процесс загнивания.

Поэтому лучше всего посадить миндаль на южном или юго-западном склоне или на небольшой возвышенности. Можно соорудить для него невысокий холм высотой 40 см.

Учитывая высокие требования к составу почвы, грунт из посадочной ямы целиком выбирают и заполняют ее искусственной почвенной смесью, приготовленной из плодородного слоя, листовой земли, компоста и песка в равных количествах.

В каждую яму добавляют половину ведра древесной золы, стакан доломитовой муки (или толченого мела), 2 столовые ложки двойного суперфосфата, одну столовую ложку сернокислого калия и раствор хлористого кальция (2 столовые ложки на литровую банку воды).

Посадочные ямы копают глубиной и диаметром 60 см. Расстояние между растениями – 1,5 м.

На дно каждой ямы укладывают дренаж из щебня или битого кирпича. Лучше всего использовать известковый щебень, который в последние годы стали продавать в большинстве регионов страны.

В середину каждой посадочной ямы вбивают кол длиной 1,5 м, к которому после посадки необходимо привязать саженцы, чтобы защитить их от ветра и снеговой нагрузки.

После посадки корневая шейка каждого саженца должна быть выше уровня земли на 1,5 – 2 см. Миндаль хорошо поливают и мульчируют соломой или свежескошенной травой слоем 5 см.

Дальнейший уход заключается в регулярных поливах и подкормках.

В первый месяц после посадки растения поливают дважды в неделю (в ясную погоду). В дальнейшем поливы сокращают до двух в месяц.

Для того, чтобы мощная корневая система миндаля лучше росла и развивалась, землю в приствольных кругах нужно регулярно рыхлить на глубину 6 – 7 см.

Подкармливают миндаль трижды за сезон. Первый раз – в конце апреля. Растениям дают настой навозной жижи или вносят перепревший навоз в приствольные круги (по ведру под каждый куст).

В июле подкармливают калийно-фосфорными удобрениями и раствором хлористого кальция.

В сентябре под миндаль вносят какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур.

Миндаль очень хорошо переносит формировку и обрезку. К ней приступают обычно на третий год. Сначала ограничивают рост куста в высоту до 2,5 – 3 м, обрезая центральный проводник, а затем формируют растение по разреженно-ярусной системе в 3 яруса.

В первый год оставляют три самые сильные ветви, расположенные на расстоянии 14 – 18 см друг от друга, и укорачивают их до 15 см. В последующие три года таким же образом формируют еще 2 – 3 яруса, расположенные выше предыдущего на 30 см.

Расстояние между концом центрального проводника и верхним ярусом должно составлять 55 см.

На зиму приствольные круги кустов миндаль обязательно нужно укрывать. Лучше всего использовать для этого двойной слой елового лапника, сверху укрытый еще нетканым укрывным материалом типа «Агроспан».

Мы рассказали вам, как вырастить миндаль, и теперь вы смело можете приступать к этой работе!

КАКОЙ МИНДАЛЬ ЛУЧШЕ ВЫРАСТИТЬ?

Если вы хотите вырастить миндаль на своем участке, рекомендуем вам лучшие виды и сорта из нашей коллекции, которые вы можете приобрести у нас:

Миндаль обыкновенный РОЗОВАЯ ПЕНА.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Миндаль – выращивание и сорта

Орех миндаль – виды и сорта

Известно более 40 видов миндаля. Самый распространенный миндаль обыкновенный. Он растет только в южных регионах (в частности, в Крыму). В высоту достигает 8 м, растет более 100 лет и дает слегка приплюснутые плоды со съедобным ядром внутри.

Миндаль степной хорошо себя чувствует в европейской части России и даже в Сибири, морозов и засух не боится. Сорта именно этого вида миндаля (их мы перечислим ниже) зарегистрированы в Госреестре. Это кустарник, достигающий в высоту 1,5 м. Плоды готовы к сбору в сентябре.

Миндаль трехлопастной – это рослое деревце, дающее осыпающиеся при легком порыве ветра плоды. Родина – Северный Китай.

Миндаль Ледебура прекрасно растет на Ал­тае, достигая высоты 2 м, не боится холодов.

Миндаль Петунникова в высоту достигает при­мерно 1 м. Растет в За­падном Тянь-Шане; у нас кончики побегов иногда подмерзают.

Сорта миндаля

Для выращивания можно порекомендовать следующие сорта миндаля:

  • Александр (южные регионы),
  • Боспор (все регионы),
  • Витязь (все регионы),
  • Десертный (все регионы),
  • Милас (все регионы),
  • Никитский (все регионы),
  • Никитский 62 (все регионы),
  • Прибрежный (все ре­гионы).

Размножение

Миндаль можно привить на сливу, терн, алычу, черемуху. Допустимо размножение семенами, их высевают весной или осенью. По достижении саженцами высоты 30 см их можно пересаживать на постоянное место.

Неплохо размножает­ся миндаль черенками, отводками, отпрысками. В середине июня из по­бегов нарезают черенки и высаживают в питатель­ный грунт теплицы. При­мерно через месяц они укореняются.

Миндаль предпочитает питательные грунты с хо­рошим дренированием, не переносит заселен­ных и плотных грунтов с застоем талой или дождевой воды. Это растение обо­жает свет, поэтому для него на участке нужно подбирать хорошо ос­вещенное место.

Высадку саженцев лучше осуществлять осенью-весной они могут не прижиться. Учитывая низкую самоплодность миндаля, лучше разместить на участке 3-4 сорта.

Глубина ямы для посадки – 60 см, ширина -50 см. Расстояние между растениями – не менее 3 м. На дне ямки сделайте слой дренажа из битого кирпича или перегноя, затем насыпьте слой речного песка толщиной 8 см. Добавьте 3-4 ст. л. суперфосфата и 1 кг хорошо перепревшего навоза.

При посадке заглубите корневую шейку на 9-10 см, затем засыпьте ямку почвой и уплотните ее. После посадки полейте ведром воды и замульчируйте поверхность перегноем слоем 1 см.

Периодически нужно рыхлить и пропалывать почву в прикустовой зоне, белить стволы и скелетные сучья в осеннее вре­мя, когда дожди исключены.

Поливают миндаль только по мере подсыхания почвы. Норма полива- по ведру воды под каждое растение.

Удобряют весной (по 1 ст. л. нитроаммофоски), в период цветения (по 1 ч. л. сульфата калия) и после плодоношения (по 250 г древесной золы).

В марте удаляют сухие, сломанные, подмерзшие, загущающие крону побеги. Если весной обрезку не сделали, проводят ее по окончании цветения. Срезы изолируют садовым варом.

Борьба с вредителями и болезнями

Иногда миндаль поража­ют тля и серая гниль. Тля высасывает сок из листьев и молодых по­бегов. Избавиться от нее можно с помощью раз­решенных к применению на территории РФ инсек­тицидов. Обязательно нужно придерживаться инструкции на упаковке.

Если дерево небольшое, то может помочь следующий настой: на ведро воды -50 г хозяйственного мыла, 5-6 г острого перца, 0,5 кг сухой полыни. Перемешать, дать настояться 24 часа, процедить и обработать растения.

От серой гнили обычно помогает только удаление пораженных побегов. Но можно обработать фунгицидами или препаратами на основе меди (3% бордоская смесь).

Сбор урожая

Собирают урожай, как только плоды начинают усыхать. Иногда достаточно пошатать дерево, чтобы орехи стали падать.

Чтобы облегчить себе задачу, вооружаются шестом длиной около 4 м, а вокруг дерева расстилают пару сетей с мелкими ячейками или мешковину. Затем миндаль сбивают палкой.

Пересадка и обрезка миндаля – видео

© Автор: Николай Хромов, замечательный специалист

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Нектарин (фото) посадка и уход
  • Выращивание и уход за апельсиновым деревом в домашних условиях и на участке, в открытом грунте.
  • Выращивание дерева грецкого ореха в Ленинградской области
  • Растения с необычной окраской листьев
  • Алыча гибридная: фото, сорта (название + описание)
  • Грецкий орех: польза и выращивание
  • Черешня на Урале – выращивание и уход
  • Выращивание лавровишни в Средней полосе
  • Черемуха виргинская – фото и описание, посадка и уход
  • Канадские сорта ирги – фото, название и описание

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

2 Отзыва(ов)

Моя соседка по даче утверждает, что в нашем регионе можно выращивать миндаль, и подарила мне его отросток в горшке. Какое место ему подобрать в саду и как за ним ухаживать?

— в средней полосе могут расти два совершенно разных вида: миндаль низкий, или бобовник (Prunus tenella), и Миндаль трилоба — слива трехлопастная (Р. triloba). Какой из них вам достался, определите в ходе выращивания. В открытый грунт высадите (перевалите с комом земли) в апреле.
Первый вид — это кустик (около 1 м), похожий на «шарик на ножке», поскольку у него оголяется нижняя часть. Косточки его плодов съедобные и вкусные.
Ему необходимо солнечное место, влажная, богатая питанием глинистая почва. Не боится ни морозов, ни засухи. Растет быстро, уже с 3-летнего много корневой поросли, которую можно использовать для размножения. Однако ее обилие препятствует образованию плодов — ростки от корней надо регулярно удалять, оставляя несколько самых сильных отпрысков. Цветение начинается на 3-5-й год. Сразу после него можно подкормить кустик полным минеральным удобрением (1 ст. азофоски на 10л воды).
Второй — это один из видов сливы, чисто декоративное растение, особенно его форма Плена. Прошлогодние ветки до распускания листьев покрываются махровыми цветками. Они стерильные и семян не образуют. Цветение длится более двух недель и по красоте ничуть не уступает японской сакуре.

Если растение привито, в средней полосе его нужно укрывать. А если саженец взят от адаптировавшегося к условиям корнесобственного куста, то зимует без укрытия.
Сажают з защищенных от ветра солнечных местах, но не на сквозняках или в низинах. Любит плодородную рыхлую почву, весной нуждается в полном минеральном удобрении, а осенью — в золе.
На этом миндале любит поселяться тля. Про г ив нее опрыскиваю «Здоровым садом» (6 крупинок/л воды). Поскольку это несъедобное растение, можно обработать и химическим препаратом «Перимор» — специальный против тли.
Галина КИЗИМА, опытный садовод.

Как правильно посадить и ухаживать за чубушником в открытом грунте?

Рассказываем правила посадки и ухода за чубушником в открытом грунте. Подробно описываем, когда и как лучше посадить садовый жасмин.

Рассматриваем уход за растением в саду: полив, подкормка, обрезка, цветение, подготовка к зиме, а также болезни и вредители.

Как правильно: чубушник или садовый жасмин?

Чубушник относится к семейству Гортензиевые, а жасмин к семейству Маслиновые. При этом кустарники довольно схожи между собой, особенно сладким и сильным ароматом, из-за чего и возникает путаница.

В России и странах СНГ чубушник часто называют садовым жасмином, но настоящий жасмин теплолюбивое растение (зона субтропиков) и в суровом климате вымерзает. Некоторые его виды у нас успешно выращивают в домашних условиях или оранжереях (индийский, самбак и т.д.).

Наши правила посадки и советы по уходу в открытом грунте предназначены для чубушника или по-народному «садового жасмина».

  • Данные названия используются в статье, как слова синонимы, так как под этими именами скрывается одно и, то, же растение.

В российских садах чаще всего выращивают чубушник венечный (обыкновенный), вирджинал, гибридные зимостойкие сорта чубушника Лемуана и селекции Вехова Николая Кузьмича.

Чубушник «Снежная буря»

Чубушник: посадка в открытый грунт

Для отличного развития и цветения растения важную роль играет место посадки, почва и почвенная смесь, расстояние при посадке и её глубина.

Это своеобразный фундамент, который обеспечивает комфортные условия для выращивания чубушника в открытом грунте ближайшие 25-35 лет.

Место посадки

Растению лучше всего подходит тихое место, которое должно хорошо освещаться, особенно в первую половину дня, но допускается и легкая полутень в полдень. Лучше всего сажать чубушник на южной, юго-восточной и юго-западной стороне.

Садовый жасмин способен расти и в тени, но в этом случае будет гораздо слабее цветение, он вытянется и приобретет менее красивый внешний вид.

Не сажайте кустарник в местах скопления дождевых или талых вод, а также там, где грунтовые воды залегают ближе 150 см от поверхности земли.

Почва и кислотность

Чубушник любит плодородную землю с высокой воздухо- и влагопроницаемостью. Ему хорошо подходят богатые гумусом легко и среднесуглинистые грунты. При этом садовый жасмин способен расти и в бедном грунте, но тогда развитие и цветение куста будет слабее.

Плохо подходят тяжелые глинистые грунты, в этом случае необходим более мощный дренаж и более «легкая» почвенная смесь. На супесчаных грунтах наоборот можно обойтись без дренажа, а часть песка лучше заменить садовой землей.

Оптимальный уровень кислотности почвы для чубушника – pH 6,5-7.5 (близкая к нейтральной реакции).

Почвенная смесь

Варианты субстрата для садового жасмина.

  1. Листовая земля, перегной, дерновая (садовая) земля, торф в равных частях – универсальный вариант.
  2. Дерновая (садовая) земля, перегной (компост) и песок – 3:2:1. Хорошо подходит для глинистых почв и чернозема.
  3. Перегной, чернозем – 1:1. Предпочтительный вариант для песчаных почв.
  • В любой почвенный субстрат желательно добавить один стакан древесной золы или две столовых ложки суперфосфата.

Расстояние при посадке

Крупные кустарники и деревья – 2,5-3 м. При групповой посадке чубушника расстояние зависит от его вида, примерно 80-140 см. Если вы хотите сделать живую изгородь из садового жасмина тогда – 60-80 см, место должно хорошо освещаться.

Живая изгородь из чубушника

Глубина посадки

При посадке корневая шейка саженца должна располагаться примерно на уровне земли. Максимальная глубина – 2-3 см, иначе высок риск развития гнилей.

Как правильно посадить садовый жасмин? Инструкция

  1. Выкопайте посадочную яму: глубина и ширина – 50-60 см. На дне ямы сделайте 10-15 см дренажный слой из щебня, гравия или песка.
  2. Насыпьте немного почвенной смеси. Выставьте саженец по центру ямы, чтобы основание куста было примерно на уровне земли.
  3. Постепенно наполняйте посадочную яму почвенной смесью и уплотняйте её, чтобы не было пустот.
  4. Обрежьте все побеги примерно на 30% от их длины (пару почек до сильной почки). Полейте саженец в приствольный круг 10-15 литрами воды. Сверху насыпьте 3-4 см слой торфа, коры или опилок, чтобы корневой ком дольше оставался влажным.

Правила и советы

  • Сажайте чубушник в пасмурную погоду или вечером, чтобы он лучше прижился.
  • Посадочную яму желательно выкопать и заполнить почвенной смесью за 3-4 недели до посадки.
  • Если у саженца есть поврежденные корни, то удалите их и обработайте срез порошком древесного угля.

Когда лучше сажать чубушник весной или осенью?

Садовый жасмин лучше всего сажать весной (апрель) или осенью (сентябрь – октябрь).

Саженец с открытой корневой системой можно высаживать лишь весной до распускания листьев, иначе он погибнет, а осенью с 10-го сентября до 15-го октября. Саженцы в контейнерах можно сажать на протяжении всего вегетационного периода.

Данные сроки посадки чубушника подходят также для садоводов Подмосковья, Ленинградской области, Урала и Сибири.

Саженец чубушника в контейнере для посадки в открытый грунт

Пересадка чубушника

Кустарник жасмин садовый относительно легко переносит пересадку в любом возрасте. Оптимальное время для пересадки взрослых кустов – с конца августа до середины октября, но можно и весной в апреле.

  1. За день до выкопки обильно полейте чубушник, чтобы его было легче перенести с комом земли, и он запасся питательными веществами.
  2. Обрежьте молодые побеги текущего года (осень) или прошлогодние на 30-40% (весна).
  3. Аккуратно выкопайте куст, вместе с комом земли посадите на новом месте и полейте 10-15 литрами воды.

Чубушник: уход в открытом грунте весной, летом и осенью

Кустарник довольно неприхотливый в уходе, засухоустойчивый и выносливый к неблагоприятным внешним факторам.

Тем не менее, для получения максимальной декоративности садового жасмина необходимо правильно ухаживать за ним.

Полив

Влага для чубушника имеет большое значение. При её недостатке куст может не зацвести. Регулярно поливайте садовый жасмин, особенно в жаркую и сухую погоду, чтобы листья кустарника не поникали (потеря тургора).

Максимальная потребность во влаге с апреля по июль, когда куст активно растет, готовится к цветению и цветет. В это время поливайте примерно каждые 7-12 дней 15-30 литрами воды.

Весной, до начала цветения желательно опрыскивать кустарник теплой и мягкой водой. Для молодых растений в воду полезно добавлять стимуляторы роста («Циркон», «Эпин Экстра» и другие).

После первого полива весной замульчируйте приствольный круг 3-4 см слоем торфа для сохранения влаги в грунте.

Рыхление почвы

За весну – лето необходимо 2-4 раза рыхлить землю на 4-6 см в глубину. Также своевременно удаляйте сорняки – они отбирают у чубушника макро- и микроэлементы.

Подкормка и удобрения

Первые два года после посадки чубушник нет необходимости подкармливать минеральными удобрениями. Дополнительные питательные вещества садовому жасмину нужны для обильного и пышного цветения.

  1. В начале апреля (до распускания листьев) растворите 15 гр карбамида (мочевина), 15 гр сернокислого калия и 30 гр суперфосфата в 10 литрах воды и полейте куст. Либо полейте растение настоем коровяка – 1:10.
  2. Через 3-4 недели (начало – середина мая) повторите подкормку.
  3. Сразу после цветения рассыпьте по поверхности земли 20-25 гр суперфосфата (1 ст. ложка) и 10-15 гр сульфата калия на 1 м2.

2-й вариант

  1. До цветения (конец апреля – начало мая) рассыпьте по поверхности две столовых ложки нитрофоски и стакан древесной золы.
  2. Во время цветения и сразу после него полейте раствором: на 10 литров воды 20-25 гр суперфосфата (1 ст. ложка) и 10-15 гр калия.

Советы

Вместо минеральных удобрений во время цветения и после него можно использовать древесную золу. Для этого стакан золы залейте 10 литрами воды и настаивайте два дня, а затем полейте кустарник в приствольный круг.

Цветение

Максимальная привлекательность садового жасмина проявляется, когда раскрываются душистые цветки. Именно за приятный, сладковатый и мощный аромат его любят большинство цветоводов.

Запах чубушника благотворно воздействует на психику человека и поднимает настроение. Зацветает растение обычно на 3-й год после посадки.

Время цветения чубушника

Период цветения садового жасмина зависит от его вида и сорта. В условиях Подмосковья первым зацветает чубушник венечный и садовые формы на его основе: золотистая (ауреус), карликовая и пестролистная. Они зацветают почти сразу после сирени обыкновенной (начало июня).

В первые две недели июня зацветает чубушник мелколистный, тонколистный, Шренка. В начале – середине июля начинают цвести чубушник непахучий, седоватый, широколистный и пушистый (зацветает позже всех).

Длительность цветения в среднем составляет 20-25 дней, в тенистом месте немного дольше. Дольше всех цветет чубушник Шренка, а, например, чубушник Гордона способен зацвести осенью во второй раз.

Чубушник «Зоя Космодемьянская»

Почему не цветет чубушник? Что делать?

Жасмин садовый может не цвести в некоторых ситуациях. Самые распространенные причины: недостаток освещения (растет в тени), нехватка влаги или питательных веществ (полив, подкормка), неудачная зимовка (вымерзание однолетних побегов), чрезмерная обрезка весной или излишне глубокая посадка.

Возможно, чубушник не зацветает в силу возраста, особенно если вы его выращивали из семян (7-8-й год) или из черенков (4-5-й год).

Читать еще:  Хоста размножение посадка и уход в открытом грунте

Правильная обрезка чубушника: весной, после цветения, осенью

Садовый жасмин нуждается в ежегодной обрезке для формирования декоративной формы кроны, особенно сильнорослые виды и сорта. Иначе он будет загущаться молодыми побегами и некрасиво разрастаться.

Санитарная обрезка весной

До пробуждения почек (конец марта – начало апреля) удалите растущие внутрь куста, слабые и поврежденные побеги. При желании можно укоротить несколько наиболее сильных веток, но действуйте аккуратно, поскольку чрезмерная обрезка может привести к отсутствию цветения в этом году.

Санитарную обрезку можно проводить в любое время года. Полноценное формирование кроны куста произведете уже после того как чубушник отцветет.

Омолаживающая обрезка

Примерно раз в 2-4 года необходимо омолаживать растение. Ранней венной у садового жасмина обрежьте все побеги старше 10-12-ти лет у самого основания куста («на пень»).

За счет такой обрезки произойдет омоложение кроны садового жасмина и стимулирование мощного цветения и роста. Новые сильные побеги зацветут уже следующим летом.

«Обновление» старого куста

Очень старый или запущенный куст проще омолодить кардинальной обрезкой.

  1. В конце апреля спилите все стволы на уровне земли, а 3-4 самых здоровых обрежьте на высоте 35-40 см. Места срезов обработайте садовым варом, а вокруг куста разложите 4-5 см слой перегноя и немного перекопайте грунт (6-8 см).
  2. Летом регулярно и обильно поливайте чубушник. Также желательно 1-2 раза подкормить настоем коровяка.
  3. Осенью появятся новые побеги из спящих почек, но весной из них нужно будет оставить 3-4 самых сильных, а остальные полностью удалить. Эти наиболее развитые побеги – это основа молодого кустарника.

Формирующая обрезка чубушника после цветения

Формирующую обрезку садового жасмина лучше делать сразу после цветения (середина июня), чтобы не нарушить цветение, так как он цветет на прошлогодних побегах.

  1. Сначала удалите все отцветшие соцветия. Если весной не делали обрезку или есть необходимость, то удалите целиком все слабые и поврежденные ветви.
  2. Затем обрежьте побеги текущего года до прошлогоднего прироста (зеленый участок ветки до одревесневшей части).
    К октябрю на этих ветвях успеет появиться новый прирост с боковыми побегами, на которых появятся цветки следующей весной.
    Если хотите уменьшить высоту куста, то обрежьте, ниже зоны прироста все или самые длинные побеги.
  3. Также обрежьте растущие внутрь куста и оголенные, слабо цветущие, 4-5-х летние побеги, чтобы проредить его. А если куст сильно загустился, то обрежьте у основания 20-25% старых стволов.

Обрезка чубушника осенью

Обрезать молодые побеги садового жасмина осенью нельзя, если вы хотите, чтобы он зацвел в следующем году. Осенью при необходимости можно провести санитарную обрезку и прореживание куста (растущие внутрь и слабые побеги).

Подготовка к зиме чубушника

Большинство сортов растения отличаются хорошей зимостойкостью, особенно отечественной селекции. Взрослые кусты чубушника не нуждаются в зимнем укрытии, а экземпляры до 2-х лет желательно замульчировать 4-5 см слоем торфа или сосновой хвои.

Если у взрослого садового жасмина зимой подмерзнут верхушки однолетних побегов, то он все равно будет цвести, а с помощью обрезки весной легко восстановить крону куста.

В условиях Подмосковья, Ленинградской области, Сибири и Урала лучше высаживать зимостойкие сорта.

Вредители и болезни

Чубушник редко поражают вредители или болезни, но важно регулярно осматривать кустарник на их наличие.

Наиболее частые вредители: долгоносик, мучнистый червец, паутинный клещ, тля, щитовка и ложнощитовка. Особенно часто встречается тля на молодых листьях поросли.

Интересно знать

Из нектара чубушника можно делать мёд. Такой мёд улучшает сон, помогает снять усталость и головные боли.

Растение получило своё название из-за особенности строения стеблей, из которых изготавливали мундштуки и чубуки для курительной трубки.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем удачной посадки, легкого ухода за чубушником в саду, и получать наслаждение от его чудесного цветения!

Миндаль

Растение миндаль (Prunus dulcis) – небольшое дерево или кустарник подрода Миндаль рода Слива семейства Розовые. Это очень красивый декоративный кустарник, который издавна полюбился цветоводам. Важным аргументов в пользу выращивания кустарника миндаль может стать тот факт, что данное растение многолетнее и способно радовать владельца своим прекрасным цветущим видом почти 100 лет.

Описание растения миндаль

Кустарник миндаль является ценным декоративным растением. Он популярен среди цветоводов и ландшафтных дизайнеров по ряду причин. Во-первых, миндаль неприхотлив и устойчив к засухам. Во-вторых, кустарник имеет красивую шаровидную крону, которая всегда выглядит опрятно и привлекательно. В-третьих, цветёт он обильно в течение 3-х недель. Цветы очень красивы, они розового или белого цвета с большим количеством лепестков. В-четвёртых, листья миндаля степного также декоративны. После окончания цветения на нем появляются темно-зеленые кожистые листики. Края у них пильчатые, ланцетной формы. К тому же, после опадения цветов, на их месте появляются плоды. Они несъедобны, но имеют красивый декоративный вид.

Посадка миндаля в открытый грунт

Местоположение

Как и все южные растения бобовник предпочитает солнечные места для произрастания. Чтобы кустарник чувствовал себя достаточно комфортно и радовал своим ухоженным видом, следует посадить его в тихом безветренном месте. Для саженцев надо установить шест для опоры.

Сажать миндаль лучше всего осенью, когда листья уже осыпались. Можно и весной, но обязательно после того, как исчезнет угроза заморозков. Заниматься посадкой можно утром или в вечернее время.

Чтобы растения могли опыляться, необходимо выращивать несколько кустарников на одном участке. Прекрасно, если рядом находятся ульи: миндаль степной является прекрасным медоносом.

Почва

Что касается почвы, которая подходит миндалю низкому, лучше сделать её самостоятельно. Для этого необходимо взять листовую землю, перегной и песок в соотношении 3:2:1. Если кислотность у почвы высокая, то стоит добавить немного извести или доломитовой муки.

Затем следует выкопать яму и насыпать на дно дренаж. В качестве дренажного материала можно использовать битый кирпич, щебень или камни средней величины. Дренаж должен быть 20-30 см. На него надо насыпать песок (5-10 см), а затем высыпать подготовленный грунт. Корневая шейка саженца должна находиться чуть выше уровня почвы.

Расстояние между кустарниками должно быть не менее 1 метра. Бобовник хорошо разрастается и будет затенять соседние кусты.

Уход за миндалем в саду

Полив

Самое важное — это не залить растение. Миндаль не любит обильный полив. Ему легче перенести засуху, чем излишек влаги. Поливать кустарник надо лишь тогда, когда верхний слой почвы будет сухим на 1,5-2 см вглубь. На взрослый куст можно вылить 10 литров воды, а молодому растению будет достаточно 3-5 литров. В зависимости от погоды, поливать придётся где-то раз в неделю. Поливать стоит осторожно, чтобы не залить корневую шейку.

Подкормки и удобрения

Миндаль степной положительно реагирует на регулярные подкормки и всем своим внешним видом показывает, что ему достаточно питательных веществ. По весне можно внести до 10 кг коровяка и 30 г минерального удобрения. Все это надо развести водой, а затем полить кустарник. Осенью следует подсыпать двойной суперфосфат (20 г на одно растение).

Борьба с сорняками

Полоть миндаль стоит осторожно: рыхлить землю не глубже, чем на 5 см, чтобы не повредить корни. Лучше всего после посадки саженца замульчировать землю вокруг растения торфом. Тогда сорняки будут расти не так быстро. Взрослый куст не нуждается в частых прополках, потому что его ветви заглушают растительность под собой.

Обрезка

Обрезку проводить осенью или весной: удалить сухие и больные ветки. Весной, когда миндаль цветёт, можно срезать ветви для создания чудесных букетов. Таким образом будут удалены лишние ветви.

Формирующую обрезку проводят после опадения цветов. Миндаль хорошо переносит такое вмешательство и на следующий год цветёт ещё обильнее.

Миндаль степной — долгожитель. Он растёт в течение века. Старые ветви отмирают, а их место занимают молодые корневые ростки. Они начинают появляться у растения с третьего года жизни. Живёт такой стволик лет семь, а затем его надо удалить. Вместо него оставить молодые побеги. Так куст постоянно обновляется и выглядит прекрасно.

Цветение

Миндаль низкий радует цветоводов обильным и очень красивым цветением. Цветы начинают появляться на кустарнике ещё до распускания листьев. Таким образом, миндаль полностью покрыт одними лишь цветами, словно нежным воздушным облаком. В зависимости от сорта растения, цветы могут быть белыми, розовыми, бордовыми или пурпурными. Хоть цветет миндаль не более трёх недель, но это стоит того, чтобы выращивать прекрасный кустарник на участке.

В процессе цветения миндалю требуется достаточный полив. Если растение подсохнет, оно преждевременно завершит цветение.

Подготовка к зиме

Чтобы помочь растению перезимовать, необходимо прищипнуть верхушки побегов ещё летом. Данный процесс называется пинцировкой. Ветки перестают расти и начинается их одревеснение. В таком состоянии им проще перенести сильные морозы без подмерзания. Молодые кусты желательно укрыть соломой, листвой или лапником. Но даже, если подмерзнут несколько побегов, миндаль быстро восстановится по весне.

Болезни и вредители

Миндаль низкий может пострадать от таких вредителей: тля, паутинный клещ или миндальный семяед.

Чтобы не допустить тлю к кустарниками, можно посадить поблизости бархатцы. Если такая хитрость не поможет, придётся обработать растение химическими препаратами.

Что же касается других вредителей, то следует проводить профилактические опрыскивания бордоской жидкостью.

Размножение миндаля

Размножение семенами

Косточки миндаля находятся в его плодах. Посадить миндаль можно и весной, и осенью. Но, перед весенней посадкой необходимо провести стратификации семян.

Косточку кладут в ямку глубиной 10 см. Расстояние между рядами должно быть не менее 50 см, а между семенами — 10 см. Уход за всходами прост: полив, прополка и рыхление почвы. Когда молодые растения достигнут полуметра, все веточки необходимо обрезать на одно кольцо. После этой процедуры можно пересаживать растения на постоянное место.

Миндаль, выращенный из косточки, нуждается в прививке сортовым растением.

Размножение черенками

Размножение черенками достаточно долгий процесс. В середине июня следует срезать черенки до 20 см. Они должны быть полуодревесневшими и не менее, чем с двумя узлами. Затем черенки ставят на день в стимулятор роста. Грунт для укоренения черенков состоит из песка и торфа (1:2). Корни появятся где-то через две-три недели. Если все сделать правильно, то приживутся почти все черенки. Затем их пересаживают на грядку. Когда растения пустят ветки, можно высаживать их на постоянное место.

Размножение порослью

Если кусты регулярно обрезать, то начнёт расти молодая поросль. Её можно выкапывать на второй год, когда появятся корешки. Дальше уход за растением такой же, как за молодым однолетние саженцем.

Размножение отводками

Миндаль низкий имеет достаточно гибкие ветви, которые можно пригнуть к земле и закрепить металлическими скобами. Сверху необходимо побег присыпать землёй. Отводки поливают водой, рыхлят вокруг почву и удаляют сорняки. Через год молодые растения с корневой системой можно отсаживать на постоянное место произрастания.

Виды и сорта миндаля

Миндаль обыкновенный – выращивают из-за его пищевой и лечебной ценности. Орехи данного вида растения вкусны и полезны. Сорта миндаля обыкновенного выращивают в промышленных объёмах и в частных садах.

Миндаль низкий – является самым популярным видом среди цветоводов. Он достигает в высоту не более 1,5 метров. Хорошо известны следующие сорта этого вида:

  • Белый парус — миндаль с белыми цветами;
  • Анюта — цветы ярко-розового цвета;
  • Мечта – розовые цветы;
  • Розовый фламинго — розовые махровые цветоносы.

Миндаль грузинский – в естественных условиях растёт на опушках, склонах и в лощинах. Он достигает 1 метра в высоту. Внешним видом миндаль грузинский напоминает бобовник, но имеет более крупные листья и цветы розового цвета. В настоящее время селекционеры работают над выведением декоративных сортов миндаля грузинского.

Миндаль Ледебура – растёт на Алтае. Он настолько распространён, что образует заросли. Известным сортом этого вида является Фейер Хилл. Он имеет красно-розовые цветы и крупные темно-зеленые листья.

Миндаль Петунникова – произрастает в Средней Азии. Он имеет красивые побеги светло-желтого цвета. Цветов на нем не много и расположены они одиночно. Цветы нежно-розового цвета.

Миндаль трехлопастный – значительно выше бобовника. Он достигает 3-х метров в высоту. Своё название миндаль получил благодаря форме листьев: они трехлопастные с ворсинками на нижней стороне листа. Данный вид имеет две декоративные формы:

  • Плена – розовые цветки, который начинают расцветать лишь после появления листьев;
  • Киевская – розовые махровые цветы.

Кустарник выглядит очень декоративно, так как листья появляются после цветов.

Помимо двух форм существует множество сортов и гибридов миндаля трехлопастного. Они отличаются цветами, сроками цветения и внешним видом. Популярны следующие сорта:

  • Свитлана – обладает светлыми цветами;
  • Руслана – нежно-кремовые цветы;
  • Китаянка – светло-розовые цветы;
  • Танюша – махровые цветы;
  • Снега Кимуры – махровые цветы нежно-розового цвета и другие не менее прекрасные сорта.

Посадка, выращивание и уход за лещиной на Урале

При выращивании лещины на Урале проблем с плодоношением не возникает. Есть сорта, подходящие для сурового климата. Зная особенности развития культуры и погоды, не допускают подмерзания цветочных почек. Пчеловоды высаживают кустарник медонос вблизи пасек для получения раннего взятка.

Общая информация о растении

Фундук это кустарник, редко дерево, с компактной кроной яйцевидной формы. Побеги покрыты серой, серо-коричневой корой (6-15 стволов). Листья жилистые, округло-заостренные, величиной 6-12 см. Нижняя часть пластин имеет опушение. Тип корней мочковатый, поверхностный.

Лещина двудомное растение. На ней формируются мужские и женские соцветия. Первые имеют вид длинной сережки (10 см), вторые похожи на почку, расположены на концах однолетних побегов. Цветки распускаются рано. Уже в апреле сережки начинают пылить.

При благоприятных погодных условиях происходит опыление. Формируются орехи шаровидной или овальной формы коричневого или темно-шоколадного цвета. В условиях Урала куст лещины растет и плодоносит около 70 лет. В высоту достигает 3-4 м.

Для лучшего опыления в саду рекомендуют высаживать несколько сортов (4-6). Хорошими опылителями считаются сорта лещины, у которых мужские сережки цветут долго. Саженец, выращенный из семечка, вступает в пору плодоношения на 6-8-й год, те, что получены путем вегетативного размножения, дают первый урожай на 3-4-й год.

Подходящие сорта для Урала

Лещина относится к холодостойким культурам, но южные сорта не будут плодоносить на Урале. Из-за короткого лета там выращивают только скороспелые, морозостойкие разновидности:

  • Тамбовский ранний;
  • Смолин;
  • Московский рубин;
  • Екатерина;
  • Тамбовский поздний;
  • Сахарный;
  • Память Яблокова;
  • Пушкинский;
  • Ивантеевский красный.

Особенности выращивания орешника в данном регионе

Добиться ежегодного плодоношения лещины обыкновенной на Урале сложно. Оно зависит от погодных условий. Цветочным почкам угрожают возвратные заморозки. Мужские соцветия подмерзают в малоснежные зимы.

Выбор участка

Лещина, посаженная на сквозняке, плодоносить не будет. Место посадки выбирают с учетом розы ветров. Саженец должен быть защищен от северного и северно-западного ветра. В тени деревьев, построек он растет плохо и не плодоносит, переносит легкую полутень.

Лещина не любит заболоченную и сухую почву. Плохо растет, если грунтовые воды залегают высоко. Сортовые разновидности лучше развиваются на перегнойно-карбонатных почвах. В условиях Урала лещину рекомендуют выращивать на восточных, северо-восточных склонах.

Время посадки

На Урале саженцы лещины высаживают весной до раскрытия почек. Осенью участок готовят к посадке. Роют посадочные ямы. Как только земля оттает, высаживают саженцы. Почва после таяния снега содержит много влаги, это способствует укоренению.

Схема высадки

Крона у кустарника компактная, но у взрослого растения занимает большую площадь. Это учитывают при посадке. Посадочные ямы роют по схемам:

  • 6 x 6 м;
  • 6 x 5 м;
  • 6 x 4 м;
  • 5 x 4 м.

При более густой посадке площадь питания и уровень освещения недостаточны для нормального развития и плодоношения лещины.

Подготовка почвы

При выборе в саду места посадки культура предшественник роли не играет. На склонах с углом наклона более 10° формируют террасы. На них копают ямы размером 1 x 1,5 м. На равнинных участках — 0,5 x 0,5 м.

В кислую почву осенью вносят известь (500 г/м²). Для лучшей аэрации добавляют перегной и песок. В посадочные ямы рекомендуют вносить грунт, взятый из-под дикорастущих кустов лещины. В нем обитает гриб-симбионт. Он защищает куст от болезней, способствует быстрому усвоению питательных веществ.

Процесс посадки

Без проблем приживаются саженцы в контейнерах. Они стоят дороже. При покупке лещины с открытой корневой системой проверяют ее качество. Обращают внимание на состояние корней. Они должны быть свежими, без повреждений, мочковатыми. Для посадки подходят саженцы высотой 1-1,5 м.

Перед посадкой лещину ставят в воду на 2-3 часа. Для засыпки ямы готовят плодородный субстрат:

  • огородная земля, взятая из верхнего слоя;
  • суперфосфат — 150 г;
  • перегной (компост) — 2-3 ведра;
  • калийная соль — 50 г.

Смесь в виде горки высыпают в центр посадочной ямы. На нее ставят саженец лещины, корни засыпают землей. Корневую шейку не заглубляют. Побеги укорачивают на 5-6 почек. В лунку вливают 3-4 ведра воды. Почву мульчируют перегноем.

Советы по уходу

Лещину выращивать несложно, уход стандартный. В условиях Урала сложности возникают из-за погоды. Мужские сережки зимой часто подмерзают, это сказывается на опылении и урожайности. Садоводы научились противостоять стихии, пригибают лещину на зиму.

Правила полива

Регулярность поливов влияет на качество орехов. При недостатке влаги урожайность снижается в 1,5-2 раза. Не во всех орехах формируются ядра. В течение лета поливы проводят по погоде. На куст выливают по 4-5 ведер. Схема обязательных поливов:

  • после цветения (конец апреля);
  • май — 1 раз;
  • июнь — 1 раз;
  • июль — 2 раза;
  • влагозарядный (поздняя осень).

Внесение удобрений

Удобрения, внесенные при посадке, обладают пролонгированным действием. Минерального питания хватает на 2 первых года. Начиная с 3-го года лещину подкармливают:

  • весной вносят по норме нитроаммофоску;
  • после появления завязей подкармливают мочевиной;
  • осенью под куст насыпают перегной, смешанный с золой.

С мая по июль кусты опрыскивают раствором мочевины. Соблюдают между обработками 2-недельный интервал.

Обрезка

До 5 лет ежегодно занимаются санитарной и формирующей обрезкой. Начиная с 20 лет кусты омолаживают. Ранней весной вырезают подмерзшие и поврежденные ветки. Для формирования правильной кроны, состоящей из 8-10 сильных стволов, слабые и лишние побеги ежегодно вырезают. Кусты, у которых крона густая, не плодоносят.

Укрытие на зиму

На Урале лещину выращивают в стланцевой и полустланцевой форме. На зиму ветви пригибают к земле, привязывают к ним груз или крепят их к опорам. Молодые кусты обвязывают укрывным материалом.

Перед наступлением морозов проводят влагозарядный полив. Подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Почву вокруг кустов мульчируют перегноем. Зимой набрасывают на кусты снег. Сережки под снегом не подмерзают.

Заболевания и вредители

В неблагоприятные годы лещина страдает от грибковых заболеваний. Кусты поражает бурая пятнистость, мучнистая роса. Провоцируют вспышки затяжные дожди, резкие колебания суточных температур, загущенная крона. В целях профилактики весной и осенью лещину опрыскивают раствором коллоидной серы, медным купоросом. Эффективны препараты:

  • «Скор»;
  • «Тиовит Джет»;
  • «Раек».

Зимой засыпанные снегом кусты страдают от мышей. Вредители обгрызают стволы и побеги. Садоводы под каждый куст закладывают отравленную приманку. Весной и летом на листьях паразитируют сосущие насекомые:

  • колонии тли;
  • галлица;
  • щитовки;
  • ореховый долгоносик и усач.

Кусты до появления листьев обрабатывают препаратами «Кемифос», «Фуфанон». В летнее время применяют инсектициды:

  • «Инта-Вир»;
  • «Актеллик»;
  • «Искра».

Способы размножения

Лещину можно размножать делением куста, отводками, корневыми отпрысками, прививками или семенами. При вегетативных способах сохраняются все сортовые признаки. Семенное размножение это не гарантирует. Деленки получают из взрослого куста. Его выкапывают, проводят обрезку веток до высоты 20 см, разделяют на части. У каждой деленки оставляют часть корня и пенек.

При размножении отводками выбирают молодые побеги, растущие в средней части кроны. Весной их пригибают к земле, пришпиливают, присыпают землей. Осенью в области шпильки формируются корни. От материнского растения детку отделяют на следующую весну, пересаживают на постоянное место, в зиму укрывают.

Корневая поросль образуется у кустов лещины после 2-3 лет жизни. Для размножения используют отпрыски 2 или 3-летние. Их отделяют от корня, пересаживают в школку, где доращивают до пересадки на постоянное место. При размножении прививкой в качестве подвоя используют лещину разнолистную.

Вырастить лещину на Урале несложно. Сложно заставить ее ежегодно плодоносить. Даже опытным садоводам это не всегда удается. Необходимо проводить комплекс мер по защите цветущих почек от подмерзания, при необходимости проводить искусственное опыление.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector