Volkhp.ru

Аграрный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выращивать аквариумные растения без co2 и удобрений?

аквариум-ферма для выращивания растений без рыб

У любителей аквариума с растениями часто возникает потребность самостоятельно размножить большое количество растений, содержать их большую коллекцию, или подержать длительное время аквариум без рыб (оставив только водорослеедов Caridina multidentata¬ или Otocinclus affinis¬). Такой аквариум в целом требует тех же условий содержания что и видовой, с той лишь разницей что доза раствора азот:фосфор будет несколько больше. Подмены воды¬ делаются как обычно — 30-50% один раз в неделю. Регулярная стрижка (стимулирует рост и освобождает место), удаление всех подгнивших листьев, если аквариум без грунта — сбор ила со дна. Если вода жесткая (kH>6) микроэлементы¬ следует вносить ежедневно, если вода мягкая можно три раза в неделю. Главное отличие — в субстрате. В аквариуме-ферме растения лучше содержать в горшочках. В качестве субстрата используется минеральная вата* или грунт с высоким CEC¬ вроде Profile/Turface¬, цеолите¬ или диатомите DiaHydro¬. Это значительно упрощает уход. В этом случае лучше установить решетчатое фальшдно и сделать донный фильтр, присоединив к нему внутренний фильтр со встроенным терморегулятором Hydor EKIP¬ — в аквариум будет идти всего один провод.
Уход за таким аквариумом значительно проще чем видовым: рыбы не производят аммиак стимулирующий рост водорослей, с открытого дна проще удалять донный осадок, растения в горшочках можно легко перемещать в любое место, проще стричь.

Желательно в качестве субстрата использовать специальную минеральную вату для Гидропоники, например Grodan Mineral Wool (продажа в Украине — AgriSol). Обычная минеральная вата гидрофобна (отталкивает воду) — ее волокна покрыты минеральными маслами. Эти масла очень важны в обеспечении ненамокаемости ваты при её использовании в качестве строительного утеплителя. Для выращивания растений эффект обратный — это затрудняет смачиваемость волокон водой, то есть питательным раствором. Чтобы увеличить намокаемость ваты, её обрабатывают специальным образом чтобы удалить эти масла, а в сплав добавляют особые смачивающие компоненты.
Можно также использовать экономичный вариант — Grodan Growcube (bag). Это кусочки минеральной ваты 1х1х1см. Пакет объемом 2 куб. фута позволяет заполнить 26 горшков объемом 1 галлон каждый.

Горшочки используют для рассады. Если садите в минвату, берите или решетчатые горшочки для гидропонных культур, или обычные горшочки для рассады Ø5-6см и вырежьте два больших отверстия по бокам. Возьмите полоску минваты 5х12см и согните пополам, зажав посередине корневище, и вставьте в горшочек. Подойдут обрезки строительной минеральной ваты применяемой в качестве утеплителя, например Rockwool — это абсолютно инертный материал, который хорошо снабжает корни растений водой с растворенными в ней питательными веществами и кислородом. Недостаток — гидрофобность.
Большое количество таких горшочков создаст большую площадь поверхности для поселения культуры нитрифицирующих бактерий что будет способствовать хорошему биологическому равновесию в емкости. Можно посадить растения в минеральную вату и БЕЗ горшочков: просто зажмите растение в вате согнув её пополам, а вату в согнутом положении зафиксируйте лентой для закрывания пакетов с мусором или проволокой для привязывания растений. Можно одножильной алюминиевой проволокой .
Растения, которые долго пускают корни или плохо укореняются, как Ammania gracilis и другие сильноплавучие длинностебельные растения с ломким мясистым стеблем, удобнее сажать в горшочки с минватой — вата очень легко их удержит в «субстрате». Позднее, когда растение отрастит корни, его можно пересадить в горшочки с грунтом.

Чтобы горшочек не всплывал положите под минвату камень. Без этого горшочек будет иметь нейтральную плавучесть и очень легко перемещаться от прикосновений — это очень неудобно когда нужно например подправить растение или при очистке от водорослей. Профессиональный вариант — полочка (см. ниже).
Чтобы размножить маленькие растения переднего плана — Echinodorus tennelus, Glossostigma elatinoides, Lilaeopsis brasiliensis сделайте кольцо для горшочка большого диаметра — 12-15см. Минвата должна быть срезана так чтобы волокна были в горшке вертикально, иначе «стрелки» и корни этих растений не смогут в нее проникнуть.
Прим. Горшочки с минватой удобный способ временно высаживать длинностебельные растения на начальном этапе создания видового аквариума чтобы они отнимали избыток питательных веществ в воде и таким образом препятствовали появлению водорослей (альтернатива — Riccia fluitans на поверхности воды¬).

CO2.
Как и в аквариуме с рыбами, прежде всего нужно обеспечить достаточную интенсивность освещения¬ и подачу CO2¬. Для максимальных темпов роста CO2 и Света должно быть столько, чтобы через два-три часа после включения света в аквариуме растения покрывались пузырьками кислорода (pearling). Если этого нет, а света и питательных веществ достаточно, нужно усилить подачу CO2 или уменьшить его выветривание¬. Лучший метод подачи CO2 это распыление. Так как эстетика роли не играет, можно использовать очень простой, малообслуживаемый, и чрезвычайно эффективный реактор Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или Hydor ARIO/Hydor CO2 Turbo Diffuser¬. Он абсолютно надежно дает самые мелкие пузырьки, и в отличие от керамического диффузора его не нужно чистить кислотой. Эстетика в аквариуме-ферме роли не играет. Для максимального (вплоть до 45мг/л) насыщения воды CO2 без угрозы резких скачков pH используйте реактор-колокол¬ или диффузор¬ + отключение подачи углекислого газа на ночь.

Освещение.
Для «фермы» эстетические параметры освещения¬ не так важны, так что можно использовать дешевые лампы с максимальным PAR на Watt мощности¬. Согласно исследованию Ivo Busko¬ это прежде всего лампа T8 с новым фосфором HI-VISION® Phosphor — 32W Philips Advantage 850 5000K¬ CRI85 с PAReff.=1.44, сохраняющая 97%lm (2935lm) до конца срока службы(!) ; или T5 марки 850, 950 (5000-5400K) и 860 (6000K).
Интенсивность освещения можно принять по T.Amano¬.
Не следует использовать лампы со слишком искаженным или разбалансированным спектром (слишком много красного или синего) — спецлампы с повышенным PAR. Это дорого, а растения будут в плохом состоянии¬.
Длительность освещения флуоресцентными лампами — 10 часов, MH-HQI лампами — 6-8 часов.
Методика освещения — важнейший элемент регулирования потребления растениями питательных веществ. Количество вносимых фосфатов и нитратов напрямую зависит от метода освещения вашего аквариума — обычное яркое освещение 10 часов, или Ступенчатый метод¬, когда наиболее интенсивное освещение включается только на 3-6 часов в середине дня.

Фильтрация.
Так как в аквариуме-ферме рыб кроме водорослеедов нет, достаточно использовать внутренний фильтр. Прежде всего он должен иметь мощную помпу¬ чтобы обеспечивать хорошую циркуляцию воды¬ — это очень важный фактор в доставке растениям питательных веществ и CO2. Хороший выбор — внутренний фильтр Hydor EKIP¬. Это фильтр, помпа, встроенный пленочный терморегулятор и диффузор CO2¬ в одном корпусе. Подавая CO2 на вход для аэрации его можно использовать и для подачи CO2 — газ будет распыляться¬ на мельчайшие пузырьки. Для максимально эффективного растворения газа наденьте на эту трубку кусок поролона.
Очень прост и эффективен встроенный фильтр Hamburger Mattenfilter¬.
Для циркуляции воды можно использовать сверх-эффективные помпы Hydor Koralia.
^

Азот:Фосфор.
Без внесения азота и фосфора¬ не обойтись. Дозировать азот и фосфор нужно так, чтобы поддерживались параметры воды¬ как в и Nature Aquarium: уровень фосфата должен быть PO4 6.5 предпочитают сначала потреблять Азот в аммонийной форме¬ [NH4+] или аммиачной [NH3] пока они есть в концентрации 0,02мг/л, только потом из нитратов [NO3], поэтому в отсутствие рыб (основной поставщик аммиака) можно ускорить рост растений на вашей «ферме» внося как часть источника Азота соединения аммония/аммиака, например нитрат аммония. Еще лучше сделать удобрения с амидным азотом¬ (NH2). Комплексные удобрения с амидным азотом обычно содержат аминокислоты, стимуляторы роста, гуминовые, фульвокислоты и витамины — то чего практически нет в аквариуме без рыб. Если нет монофосфата калия KH2PO4, можно сделать раствор PO4:NO3 на основе Мастерцвет/Гилея¬.
Что касается пропорции фосфат:нитрат, то можно использовать обычную рецептуру¬ с PO4_NO3=1:15 или даже 1:10. Доза подбирается по темпам роста растений, и увеличивается до тех пор, пока не начнет появляться нитчатка. Как только она появится, уменьшить дозу на четверть. Одни источники рекомендуют внесение фосфатов PO4=0,7-1,4мг/л в неделю, другие до 3мг/л.
Намопню, что растеняи могут адаптироваться и получать большинство питания либо через листья, либо через коневую систему, но в природе предпочитают получать большинство питания из грунта значения не имеет¬.

Общая организация фермы.

· Емкость. Широкая (45-60см), длиной под лампу T8 32W Philips Advantage — 120см.
· Полочки.
Мысль о засыпке толстого слоя грунта из материалов с высоким CEC¬ и создание движения воды под ним или введение в грунт удобрений «капельным» способом отбрасываем сразу — это неудобно и нетехнологично. Проще поставить «полочку» с отверстиями под множество сетчатых горшочков как это делается в традиционной гидропонике (см. рисунки на Nutramist). В горшочки положить материал с высоким CEC — омываемый водой он постоянно будет получать запас питательных веществ, и растения будут брать то что им нужно и как им нужно — через корни или через листья, или и то и другое. Можно просто минвату Grodan или Grodan Growcube (bag). С минватой можно вообще обойтись без горшочков — просто согнуть кусок пополам зажав корневище, и вставить в отверстие в полочке. Для видов с преимущественно корневым питанием самый дешевый и эффективный субстрат с высоким CEC — цеолит¬.
· Зеркала. Для усиления освещенности и уменьшения количества устанавливаемых ламп можно оклеить боковые, заднюю стенки и даже дно(!) фермы зеркальной пленкой (снаружи), или сделать емкость частично из зеркала (дорого!). Можно окрасить «зеркальной» краской или краской «под хром» (для защиты покрытия сверху окрасить любым лаком).
· Микро- по рецепту TMG¬ на базе Миком-хелат железа¬ как самый дешевый и доступный вариант. В случае проблем с высоким pH можно дополнительно вносить Fe-DTPA ($10 за 1кг). AgriSol продает Valagro Dissolvine® D-Fe-11 (Fe-DTPA=11.6%). Дилер компании Valagro в России — ООО «АгроМастер», г. Краснодар. Дилер в США и Канаде — NUTRECOLOGY. В России Fe-DTPA 11% производит ОАО Буйский химический завод. Представитель в Украине — ООО «Неофит» (г.Луцк).
· Макро. Самыми эффективными макро- для гидропоники являются удобрения с органикой, поэтому мой выбор — самодельные удобрения на базе серии Мастерцвет с амидным азотом и биостимуляторами.
· Автодозатор удобрений — из помпы¬.
· Фильтрация. Встроенный вдоль боковой стенки Hamburger Mattenfilter¬ с помпой 350-600л/ч, Hydor EKIP, или обычный фильтр-мочалка.
· Циркуляция воды. Сверх-эффективные помпы Hydor Koralia.
· Cветильники.
Китайские типа Resun устанавливаемые на боковые стенки аквариума, под лампы T8 Philips Advantege. Это cамый дешевый вариант. Один световой таймер, освещение 10ч в день непрерывно.
· Лампы. Cамые эффективные по PAR T8 32W Philips Advantage 850 5000K¬. Можно теплые лампы T5 950, T5 850, или дневные T5 860.
· Реактор CO2. Я бы предпочел поставить реактор-колокол¬ большой площади (рассчитать на CO2=40мг/л) независимо от того будет баллонная система или метод брожения — меньше электроприборов и расход электричества. К тому же такой реактор вообще не требует настройки и контроля работы, проще и реже чистка. Можно Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или Hydor ARIO, с отключением подачи газа на ночь световым таймером. Благодаря малой глубине фермы (за счет высокой полочки на которой стоят горшки с растениями) и светоотражающим стенкам можно поставить всего две T8 на емкость (не для всех видов растений).
Если используется подача CO2 методом брожения¬, бродилку из садового опрыскивателя лучше поставить в сам аквариум (насыпьте в нее песка чтобы не всплывала).
· Подмены воды — традиционные 30-50% раз в неделю, можно меньше.

В заключение напомню некоторые признаки недостатка основных макроэлементов.

• Признак недостатка Азота [N] — преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков листа, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку.
Точным сигналом недостатка Азота (при нормальном освещении и подаче CO2) является нулевой уровень [NO3] и наличие фосфатов [PO4], при медленном росте растений и появлении водорослей! Следите чтобы азот никогда не обнулялся¬!

• Недостаток фосфора виден по скручиванию молодых листьев, бурым и красновато-бурым пятнам на старых листьях (Цирлинг)! Растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки. Недостаток фосфора останавливает рост растений, это приводит к избытку нитратов и чуть позднее фосфатов. Результат — водоросли.

Для выращивания надводной культуры водных растений можно использовать новую технологию Аэропоники (Aeroponics) с распылением питательного раствора при помощи «сухого пара» создаваемого ультразвуковой мембраной $25 (NUTRAMIST + Retrofitting, Aeroponic Fogger System, Ultrasonic Fogger, Ultrasonic Humidifying Fogger, Hagen FOGGER), но это уже отдельный разговор.
Генераторы ультразвука применяются для избавления от водорослей в прудах — LG Sonic Algae Control.
Меня также заинтересовала возможность использования ультразвука для растворения в воде CO2.

Интересна и технология Autopot® с подачей питательного раствора запатентованным «умным клапаном» Smartvalve MKII $20 без участия человека, электричества, помп-дозаторов, и датчиков. Смотри Autopot Layout Ideas и Customer Comments & Photos.
Один из лучших субстратов для гидропоники — вспученная глина Lecastone или кальцинированная глина¬.
^

«Rockwool as a Substrate for Hydroponic Growing Systems» by Michael F. Dowgert Ph.D., Agro Dynamics
Все про Rockwool

* минеральное волокно — пористый материал из волокон базальтовой ваты (например Rockwool), который может удерживать кислород. Это гарантирует оптимальное поглощение питательных веществ растворенных в воде и идеальное развитие корней. Корни всегда будут здоровыми (белые, тонкие, сильно разветвленные). Этот метод используется всеми коммерческими производителями растений. Фирма Tropica использует волокно Grodan mineral wool. Вата имеет высокий CEC¬.
** перлинг (pearling от англ. pearl — жемчужина) — когда растения покрываются пузырьками кислорода

Futuregarden — Featured Articles Archive
Книга»How-To Hydroponics», 4th Ed. ISBN 0967202612, 100 pgs, published by FUTUREGARDEN; $25 (есть загружаемая PDF версия $20); Preview How-To Hydroponics
Hydroponic Tutorial — The Growing Edge
обзор субстратов для гидропоники Soil Free Growing Mediums)

последнее обновление 26 сентября, 2015 | amania v2.5 | © 2003-2015 naman

ОБОРУДОВАНИЕ

Питание аквариумных растений

Последним пунктом в описании оборудования аквариума является организация системы питания растений. Думаю, очевидно, что этот вопрос является очень важным для создания здорового аквариума с растениями. Ведь если не обеспечить аквариумные растения достаточным питанием, то мы не увидим их роста, да и долго жить они не будут.

Аквариум — это закрытая система и питательные элементы сами по себе в нее не попадут. Кто-то может сказать, что с подменами воды и кормом для рыб в воду попадает достаточное питание для растений и, тем самым, мы имитируются процессы, происходящие в природе. Да, верно. Таким образом можно создать в аквариуме копию природного водоема, но на сколько красива будет эта копия? Действительно ли так красивы реальные подводные (пресноводные) ландшафты? Как правило, они изобилуют водорослями, а не высшими растениям.

На самом деле более близкие нам надводные ландшафты гораздо больше радуют глаз. Внешне надводные растения выглядят более зелеными, пышными и здоровыми. А причина, помимо более интенсивного освещения, в том, что надводным растениям достается гораздо больше питания, чем подводным.

Основной питательный элемент – углерод, приходящий с углекислым газом (СО2) плохо растворим в воде и как только подводные растения впитали весь СО2 новая его порция из воздуха поступает очень медленно. В воздухе же концентрация СО2 выше и она постоянна. Поэтому, как бы мы часто не делали подмены воды в аквариуме, достичь действительно красивого внешнего вида аквариумных растений будет очень тяжело.

Для того чтобы преодолеть этот барьер, мы будем осуществлять дополнительную подачу СО2 в аквариум. Помимо питания растений, СО2 косвенно оказывает положительное влияние на состояние рыб: СО2 повышает кислотность воды в аквариуме, что оказывает антисептическое действие. В этом я лично убедился когда впервые осуществил подачу СО2 в аквариум. В то время многие мои рыбы страдали ихтиофтириозом («ихтик», «манка»). И буквально через пару дней белые точки пропали. С того момента и по сей день мои рыбы больше не болели.

Также известно, что растения являются не только источником кислорода, необходимого для жизнедеятельности обитателей аквариума, но так же выделяют вещества-антибиотики, поддерживающие здоровье рыбок в аквариуме. Это своего рода забота растений над окружающими их организмами. Ведь эти организмы обеспечивают их питанием. В природе все взаимосвязано. И ввиду того что подача СО2 ускоряет процессы жизнедеятельности растений, такая своеобразная защита рыб растениями усиливается. Таким образом, мы заботимся о растениях, а растения заботятся о рыбках.

Существуют разные способы подачи СО2 в аквариум, но самый эффективный — это подача из баллона. Среди новичков распространен страх перед баллонными системами подачи СО2. В большинстве случаев этот страх преувеличен, хотя бы, потому что присутствие баллона с углекислотой в вашей квартире не более опасно, чем присутствие газовой плиты. В любом случае необходимо придерживаться элементарных правил безопасности.

Но если же у вас все равно есть сомнения, вы можете начать с более легкого и доступного метода подачи углекислоты – методом брожения. Такую систему собрать очень легко. Достаточно иметь сосуд в котором будет происходить брожение, трубки для подачи СО2 в аквариум и реактор для интенсивного растворения СО2 в аквариуме. Например, Владимир Пархомец используя метод брожения для подачи СО2 в аквариум, добился хорошего роста даже сложных видов растений.

Главным недостатком такого метода подачи СО2 является отсутствие контроля интенсивности подачи СО2 и необходимость частой перезарядки браги (раз в неделю). Тем не менее, это очень быстрый способ опробовать первый раз подачу СО2 в аквариум без особых финансовых затрат и оценить разницу с росте растений без и с подачей СО2. И, как правило, после экспериментов с брагой аквариумисты с большей уверенностью решаются обзавестись баллонной системой подачи СО2. Аквариумисты, однажды использовавшие баллонные системы подачи СО2 к методу брожения не возвращаются и от подачи СО2 не отказываются. Я так же рекомендую использовать именно этот метод.

Баллонная система подачи СО2 в аквариум состоит из баллона и системы контроля, в которую входит: редуктор (1), электромагнитный клапан (2), фитинг (3), катушка с разъемом (4) обеспечивающие работу электромагнитного клапана, пневмодроссель (5) для тонкой регулировки темпа подачи СО2, блок питания (6). От пневмодросселя идет ПВХ трубка диаметром 3-4 мм со счетчиком пузырьков. Счетчик пузырьков — это обязательный элемент, так как с помощью него мы будем оценивать кол-во СО2 подаваемого в аквариум. Считать пузырьки лучше в течении минуты для определения темпа в наиболее часто используемой размерности — пузырек в секунду (п/с).

Читать еще:  Как выращивать и ухаживать за ремонтантной малиной?

Очень важный элемент любой СО2 системы – это реактор. То, с помощью чего СО2 растворяется/распыляется в аквариуме. Есть огромное множество реакторов, работающих по различным принципам. Я их всех и их недостатки перечислять не хотел бы. На своей практике я использовал все возможные типы реакторов и опишу только один тип реактора, лучше которого я еще не встречал. Конструкция его проста. На вход помпы от небольшого фильтра через иглу (лучше через веточку рябины) подается СО2. Импеллер фильтра разбивает СО2 на мельчайшие пузырьки, которые потом растворяются посредством активного перемешивания воды импеллером. На выходе фильтра устанавливается крупнопористая губка задерживающая поток воды, чтобы импеллер успел разбить и растворить как можно больше СО2. Эффективность растворения СО2 приблизительно 90%. И с таким реактором может конкурировать только внешний реактор, подсоединенный к системе фильтрации после внешнего фильтра.

В продаже имеются уже готовые баллонные системы подачи СО2 более качественные и безопасные. Единственный недостаток таких систем — это маленькие объемы баллонов. Ведь если мы имеем дело с, например, 60-литровым аквариумом, то объем баллона нужен не меньше литра, а лучше – два. В противном случае придется бегать на заправочную станцию каждую неделю-две. Для ориентировки, литрового баллона обычно хватает на 1-2 месяца на такой объем аквариума.

Помимо углерода, в аквариум должны поступать и другие питательные элементы. Это целый ряд элементов, каждый из которых растения потребляют в различной степени. По этому признаку их разделяют на макро- и микроэлементы. Но даже между собой все эти элементы должны быть в балансе, что является обязательным условием для удобрений.

K N P Mg Ca S Fe Mn B Cu Zn Mo Cl Ni Co и др.

Удобрения для аквариумных растений – это одна из самых острых тем в области растительной аквариумистики. Существует множество разных готовых составов доступных в продаже. Но, к сожалению, не каждый производитель даст Вам рекомендацию по использованию своего удобрения для создания аквариума в стиле акваскейп. К тому же, цена хороших удобрений для аквариумных растений не всем по карману, учитывая необходимость периодичности их покупки.

Для снижения затрат многие аквариумисты-травники экспериментируют с составами дешевых удобрений для сада-огорода, добавляя те или иные компоненты, оптимизируя их для аквариумных растений. Это не прагматичный подход. Если уж действительно браться за самостоятельное изготовление удобрений, тогда лучше покупать все реактивы по отдельности и смешивать в нужной пропорции.

Мой рецепт приготовления самодельных удобрений для аквариумных растений, получивший большую популярность среди аквариумистов-травников, можно найти в моей статье. Но я рекомендую использовать мои новые удобрения для аквариумных растений с усовершенствованной формулой. Эти удобрения имеют много преимуществ по сравнению со старым вариантом, поэтому в данной методике создания акваскейпа мы будем использовать именно эти аквариумные удобрения. Только с этими удобрениями для аквариумных растений я могу гарантировать успех.

Ротала валлихи при сбалансированном питании

Об аэрации в аквариуме с растениями

Люди, которые хотя бы что-то слышали об аквариумистке, знают, что аэраторы — это чуть ли не самое главное оборудование для аквариума. Возможно я Вас удивлю, но моя методика не подразумевает использования аэраторов. В качестве аэраторов у нас будут выступать растения. Растения потребляют для фотосинтеза СО2 и активно выделяют кислород. Чем больше подается СО2 в аквариум, тем больше аквариумные растения выделяют кислорода. Причем, растения насыщают воду кислородом даже лучше чем аэратор, так как кислород из растений растворяется сразу же, как выделился из листа. Аэраторы же его вносят в аквариум в виде довольно крупных пузырьков даже не кислорода, а воздуха. В воздухе содержание кислорода около 20%.

Иногда пишут, что имеет смысл включать аэрацию в аквариуме с растениями на ночь, так как растения ночью потребляют кислород. Это не имеет смысла, так как концентрация кислорода в воде достигает максимального значения перед выключением света и этого количества кислорода хватает до включения света. Причем, включение аэрации даже понижает уровень кислорода, так как аэраторы насыщают воду не кислородом, а воздухом.

Итак, мы разобрали техническую часть создания акваскейпа. Давайте подытожим. Четыре столпа, составляющих техническую основу – это свет, СО2, удобрения и циркуляция воды (с фильтрацией). Освещаем, даем питание и хорошо перемешиваем.

Теперь мы готовы к запуску аквариума и далее мы рассмотрим более детально, на примере реального аквариума, режим освещения на старте, дозировки питательных веществ (СО2 и удобрений), их баланс и др., в общем, все что необходимо знать для грамотного запуска акваскейпа, да и любого аквариума с растениями (с большим количеством растений).

Пошаговая инструкция создания аквариума в стиле акваскейп для начинающих аквариумистов. Отличное место чтобы начать свой собственный путь в захватывающем мире акваскейпинга.

Энциклопедический раздел, посвященный аквариумным растениям. Фотографии, условия содержания, уход. Особое внимание уделяется особенностям использования того или иного вида аквариумного растения в акваскейпе.

Полезная информация касающаяся акваскейпинга и растительной аквариумистики в целом. Особенности выращивания аквариумных растений, аквадизайн, фотография и многое другое.

2010-2021 © Автор сайта Сергей Ермолаев. Все права защищены

Aquascape Promotion — это портал и форум, основной тематикой которого является аквариум с растениями. Здесь найдет для себя много полезной информации как новичок в растительной аквариумистике, так и профессионал с большим опытом в аквариумном дизайне и акваскейпинге. А наш форум также является удобной площадкой для получение ценных советов и рекомендаций по применению продукции AQUAYER.

Регистрируйтесь на нашем форуме и станьте частью сообщества любителей растительной аквариумистики.

Красные аквариумные растения: особенности выращивания и ухода в аквариуме

  • 27 октября 2017 16:06:29
  • Отзывы :
  • Просмотров: 7025

Любой аквариумист рано или поздно сталкивается с тем, что разнообразие форм листьев и оттенки зеленого в аквариумных растениях перестают его удовлетворять. Хотелось бы сделать акцент в подводной композиции, разнообразить коллекцию подводного сада. Естественно встреча с аквариумными красными растениями неминуема. Они действительно очаровательны, выделяются на зеленом фоне своих собратьев и хорошо распространены среди аквариумистов-любителей. Единственное, за ними нужен особенный уход, потому что красные растения более привередливы в содержании.

О том какие красные аквариумные растения существуют, как правильно их содержать и будет идти в этой статье.

Виды растений

Начнем с рассмотрения неприхотливых аквариумных красных растений, с которыми может справится даже начинающий любитель:

Limnophila hippuridoides — растение заднего плана, высота стебля 20-25 см. Листья достигают от 6 до 10 сантиметров. Произрастает в Азии. При сильном освещении лист окрашивается в красно-фиолетовый цвет. Периодически верхушки растения необходимо состригать (для того чтобы его проредить и дать доступ к свету нижним побегам). Простое растение, может приспособиться к любым условиям.
Ludwigia palustris (людвигия ползучая) — длина стебля достигает до 30 сантиметров, ширина стебля 2- 4 см. Легкое в содержании растение, с большим успехом образует боковые побеги, при регулярной обрезки стебля можно достигнуть плотной шапки. Растение становится красным, если на него воздействует интенсивное освещение и регулярно осуществляется подача углекислого газа.
Alternanthera reineckii ‘Mini’ — аквариумное растение средней сложности содержания. Имеет компактную форму, высота стебля 5-10 см. При регулярном тримминге образует густую шапку. При подачи сильного освещения и применении углекислого газа становится ярко-красной.

Ludwigia glandulosa — растение для продвинутого аквариумиста-любителя. Произрастает в Северной Америке, длина стебля 14-40 см, длина листа 5-12 см. Медленно растет, обязательна подача углекислого газа. Если свет слабый — листья окрашиваются в зеленый цвет.

Подбор освещения и подпитка микроэлементами

Какой уход необходимо обеспечить красным растениям, чтобы они пышно росли и не теряли красную окраску?

По приведенным выше описаниям к определенным растениям вы заметили, что им необходима большая интенсивность света. Именно сила света, а не продолжительность освещения. Лучше настроить сильное освещение на продолжительность 6-8 часов, нежели мучить растения слабым источником света 12 часов. Если брать люминесцентные лампы, то необходимо подбирать освещение из расчета 1 Вт на один литр. Спектральный состав ламп также играет немаловажную роль, мы советуем подбирать лампы с цветовой температурой 4 000 — 6500 К, лампы холодного белого цвета.

Второй немаловажный компонент — это углекислый газ. При освещении красных растений сильным источником света необходимо больше питания, поэтому углекислый газ строго необходим в данном случае. Если не подавать CO2, то у растений будет наблюдаться радикулит (кручение молодых листьев). Уровень углекислого газа в аквариуме должен быть 30мг/л. Для его определения используйте дропчекер вместе с индикаторной жидкостью.

Третий момент — это жесткость аквариумной воды, в которой содержатся красные растения. От количества магния и кальция зависит красный пигмент на растениях, ионы магния входит в состав красных пигментов растений, а без кальция магний растением не употребляется, поэтому эти элементы взаимосвязаны. В мягкой воде вы можете наблюдать бледную окраску растений (т. н. радикулит). Мы рекомендуем держать эти растения в воде со следующими параметрами: kH>6 и gH>12.

Если кто-то и читал про красные растения, то заметил что без принудительного питания железом не обойтись. Ведь недостаток железа в растениях как зеленых так и в красных проявляется одинаково — хлороз. Все аквариумные растения, вне зависимости от цвета листьев и строения, требуют поддержания в норме уровня железа в домашнем водоеме. Для тестирования необходимо воспользоваться специальным тестом Fe.

Обеспечили сильный свет, наладили поставку углекислого газа и естественно не забываем про макроэлементы, без которых невозможен рост растений и фотосинтез в целом. Поэтому красным растениям доступ к макроэлементам должен быть всегда.

Кислотность воды мы рекомендуем держать в следующих пределах ph 6,5 — 7, собственно, как и для многих аквариумных растений. При правильном выборе грунта поддержание должного уровня кислотности воды должен быть решен раз и навсегда.

Рекомендации профессионалов мирового акваскейпа:

George Farmer рекомендует увеличить количество освещение, подачу углекислого газа увеличить вместе с удобрениями обязательно. Если вы используете слишком долго люминесцентные лампы, то заменить их на новые. Также немаловажным аспектом является передозировка удобрений по азоту: необходимо уменьшить добавление азота, но не допускать голодания растений, то есть его обнуления. Для начинающих рекомендует использовать изначально красные растения, которые не меняют своей окраски от изменения внешних параметров аквариумной системы, например Alternanthera.

James Findley, основатель компании The Green Machine (Великобритания), считает:

Чтобы добиться ярко-красных цветов от растения, необходимо использовать качественные удобрения, ведь для них необходим немного другой состав веществ, чем для зеленых представителей подводной флоры. Удобрение для аквариумных растений ADA ECA позволяет добиться глубокого красного цвета, ведь оно было специально разработано для этих целей.

Его любимые красные растения: Aponogeton Crispus ‘Red’, Alternanthera reineckii ‘Mini’

В заключение статьи хотелось бы отметить, что все аквариумисты-любители считают красные растения сложными в содержании, на самом деле им необходимо немного больше света, углекислого газа и более качественные удобрения. Немного труда — и вы сможете наслаждаться красотой этих прекрасных растений у себя в домашнем аквариуме.

Медленный аквариум-травник: максимум удовольствия при минимуме ухода

Медленным аквариумом-травником условно называют водоем, где растения растут значительно медленнее, чем в форсированном. Подобного эффекта удается добиться путем снижения до минимума или полного отказа от подачи углекислого газа, установки умеренного освещения, ограниченным внесением удобрений или вообще отменой их, если в аквариуме есть достаточно рыб или других обитателей.

Но, безусловно, для такого водоема необходимо грамотно подобрать растения. А еще более важным моментом является правильный запуск, благодаря которому будет обеспечена корректная работа системы, требующая минимального вмешательства.

Флора для «ленивого» аквариума

Итак, разберемся с самым проблемным вопросом медленного травника – подбором растений. Необходимо понимать, что длинностебельные и быстрорастущие растения, нуждающиеся в регулярной стрижке, не выживут в условиях слабого освещения. Да и прихотливым эхинодорусам подобные спартанские условия не придутся по душе.

Оптимальный вариант – использование медленно растущих и не нуждающихся в ярком освещении папоротников и мхов. Еще один плюс такого выбора: оформление аквариума яванским мхом или иными его неприхотливыми родственниками дает возможность не использовать удобрения при наличии беспозвоночных или рыб. Тогда растения будут получать все необходимые вещества из продуктов жизнедеятельности обитателей водоема и при подмене воды.

Также можно оформить травник любыми видами криптокорин, анубиасом, валлиснерией, некоторыми видами папоротников, буцефаландрами. То есть, растения подбираются с мелкими листьями, чтобы масштаб аквариума казался больше, тогда визуально он будет выглядеть более объемным.

Преимущества обустройства медленного травника

Кроме того, что травник прост в уходе, у него есть еще одно неоспоримое достоинство – дешевизна обслуживания и содержания. У вас практически отпадает надобность в аквариумной химии, вы также не будете тратить деньги на баллоны с углекислым газом.

Если при оформлении вы используете мхи, то также это хорошая экономия на питательном грунте. И лампы вам нужны будут маломощные, однако правильно подобранные по температуре свечения, чтобы обеспечить пусть и медленное, но здоровое развитие растений и избежать появления водорослей.

Освещение лучше сделать люминисцентное. Световой день в медленном травнике – около 6 часов. При более длительном освещении (до 10 часов) жестколистные растения начинают покрываться нежелательным налетом – бородой, ксинококусом и т.п.

Подмена воды и подача углекислого газа

Основным моментом в «ленивом» травнике остается вопрос подмены воды – ее необходимо делать обязательно и регулярно. Еженедельная подмена воды на одну четверть объема водопроводной водой с осмосом в соотношении один к одному гарантирует стабильное функционирование аквариума. Также раз в неделю следует подкармливать растительность удобрениями (калий, микроэлементы, железо). Желательно обеспечить подачу СО2. Опыт аквариумистов показывает, что без подачи углекислого газа хорошо вырастить медленнорастущую флору не получается.

Вообще, необходимо отметить, что роль углекислого газа для создания и поддержания в аквариуме нормальной жизнедеятельности, довольно сильно преувеличена. Понятно, что с коммерческой точки зрения это выгодно, но если разобраться глубже, то все хорошо в меру. Да, безусловно, углекислый газ является для аквариумных растений важным строительным материалом, так сказать. Если водоем густо засажен растительностью, без СО2, конечно же, никак, но вполне можно обойтись установкой недорогой системы, собранной собственными руками. Однако в негусто засаженной емкости вполне достаточно СО2, образуемого содержимым самого водоема, включая отходы жизнедеятельности его обитателей.

Обитатели «ленивого» травника

Если вы решили запустить в травник рыбок, то их должно быть немного – до одного десятка особей. Это могут быть неоны, Notropsis chrosomus (радужное сияние), гуппи, барбусы, тетры, радостомус. Также хорошими обитателями травника являются креветки.

Можно, например, заселить в аквариум и скалярий, но тогда нужно будет создавать совершенно другие условия. Что касается золотых рыбок и астронотусов, они абсолютно не подходят для содержания в водоеме подобного вида, поскольку первые любят подъедать корни, а вторые – «переоборудовать» весь интерьер под себя.

Нельзя заселять в травник крупных рыб. Раз у вас травник, то трава в данном аквариуме – в приоритете, а рыбы – это уже совсем другая история о совершенно ином виде аквариума. Крупная рыба как минимум будет уничтожать ваши специально подобранные растения.

Уход за растениями в медленном аквариуме

Что касается стрижки растений, этот момент зависит только от ваших предпочтений. Поскольку растения медленнорастущие, значит, они не разрастутся очень сильно за год-два. И если для вас не критично, чтобы оформление имело определенную форму, то вполне можно отказаться от стрижки. Тогда ваш аквариум будет выглядеть естественно, что придаст ему максимально натуральный, природный вид.

Удобрения

Удобрение

Не заставляйте растения голодать!

У многих аквариумистов есть комнатные растения, которые они регулярно удобряют (почти всегда), но не считают, что важно удобрять аквариумные растения. По их мнению, водные растения получают все вещества, которые им нужны для роста, из экскрементов рыб и воды.

Но это верно лишь в очень малой степени: да, у растений есть вода и азот и фосфаты из испражнений рыб. Но нет, этого недостаточно!

Основное питательное вещество для растений — углекислый газ (CO2), который они преобразуют в процессе фотосинтеза с помощью света и воды в пищу (сахар), а в качестве побочного продукта выделяют кислород.

Таким образом, система для подачи CO2 — наиболее важный способ обеспечения аквариумных растений питанием. Хотя CO2 растворён в аквариумной воде, для большинства растений его недостаточно для интенсивного роста.

Параметры воды

Какие параметры воды важны? Можно ли получить оптимальные параметры воды?

Подача СО2 для растений

Насколько важно подавать CO2 для растений? Зачем растениям дополнительный CO2? Как работает система для подачи CO2?

Если мы сравним основное питательное вещество CO2 с диетой человека, оно эквивалентно белкам, жирам и углеводам. Но даже у нас, людей, основных питательных веществ недостаточно. Без дополнительных витаминов, минералов и микроэлементов мы заболеем и проживём недолго. Помимо CO2, растениям также нужны минералы и микроэлементы, которые мы можем внести в грунт и воду.

Удобрения для растений

Для ухода за растениями изготавливают виды удобрений:

У Вас есть два варианта. Во-первых, можно использовать долгосрочный питательный субстрат ( JBL PROFLORA AquaBasis plus ) как нижний слой в аквариуме. Так Вы обеспечите растения всеми важными минералами и микроэлементами с самого начала.

Через некоторое время питательные вещества израсходуются, и можно будет восполнить питательные вещества в грунте жидкими удобрениями ( JBL PROFLORA Ferropol ). Кроме того, можно внести в грунт новую, специально созданную культуру бактерий, которая предотвратит распространение нежелательных бактерий (цианобактерий — сине-зелёных водорослей) и передаст питательные вещества и минералы, содержащиеся в грунте, корням растений. Компания JBL выпускает JBL ProScape PlantStart такой продукт в ассортименте.

Если аквариум уже обустроен, можно вкопать в грунт удобрение в виде шариков у корней растений ( JBL PROFLORA The 7 balls ). Удобрение в виде шариков хранит питательные вещества примерно 180 дней, затем их нужно обновить.

В идеале, вносите основные удобрения для аквариумных растений еженедельно JBL PROFLORA Ferropol . Если Вы вносите удобрения и подмениваете воду одновременно, можно ПОСЛЕ подмены воды JBL PROFLORA Ferropol внести удобрение из расчёта на количество ПОДМЕНЯЕМОЙ воды. Многие популярные аквариумные растения, например, хемиантус, глоссостигма, элатина и мхи (Taxiphyllum, Vesicularia, Riccardia, Fissidens, Fontinalis), поглощают питательные вещества главным образом через листья. Поэтому жидкое удобрение намного эффективнее, чем корневое.

Благодаря питательному субстрату ( JBL PROFLORA AquaBasis plus ) у Вас получится идеальная основа для долговременного и здорового роста растений. В результате целевого добавления удобрения в виде шариков ( JBL PROFLORA The 7 balls ) Вы обеспечите корни растений питательными веществами примерно на 180 дней. Тем не менее, некоторые микроэлементы расходуются очень быстро. Чтобы вносить их ежемесячно, выпускается JBL PROFLORA Ferropol Root . Пожалуйста, вкопайте удобрение в виде таблеток у корней растений, которые поглощают питательные вещества главным образом через корни. К ним относятся, например, эхинодорус, криптокорина, валлиснерия, гигрофила, бакопа, альтернантера и людвигия.

Некоторые микроэлементы очень быстро реагируют с кислородом, содержащимся в воде, и затем растения их больше не усваивают в окисленной форме. Поэтому разработано ежедневное удобрение ( JBL PROFLORA Ferropol 24 ), которое содержит чувствительные к кислороду минералы и микроэлементы ДОПОЛНИТЕЛЬНО к основному удобрению.

В аквариумах, где много растений, но мало рыб (например, в акваскейпах), часто наблюдается дефицит азота (N), фосфатов (P) и калия (K). В таких аквариумах используют удобрение NPK ( JBL ProScape NPK Macroelements ), которое содержит эти вещества вместе. При помощи Калькулятор дозировки ProScape определяют фактическое потребление питательных веществ в аквариуме, и можно внести питательные вещества либо вместе (удобрение NPK), либо даже индивидуально ( JBL ProScape N Macroelements / JBL ProScape P Macroelements / JBL ProScape K Macroelements ).

Акваскейперы любят работать со специальным основным удобрением, которое очень концентрированное ( JBL ProScape Fe +Microelements ). Как и JBL PROFLORA Ferropol оно содержит наиболее важные минералы и микроэлементы, но включает и чувствительные микроэлементы, которые вносят при использовании JBL PROFLORA Ferropol с ежедневным удобрением JBL PROFLORA Ferropol 24 , поскольку его используют ежедневно, поэтому оно содержит чувствительные к кислороду микроэлементы.

Разговор о аквариумных растениях

При установке нового аквариума очень часто возникает вопрос, какие растения в нем лучше использовать: живые или искусственные. Пластмассовые растения зачастую смотрятся весьма реалистично, тогда как их живые аналоги не только красиво вписываются в подводный пейзаж, но и улучшает аквариумную среду. Рассмотрим эту возможность.

Водные растения – это часть естественного цикла. При дневном освещении они преобразуют с помощью фотосинтеза выдыхаемый рыбами углекислый газ в кислород, а появляющиеся в результате разложения отходов жизнедеятельности рыб нитраты используют в качестве удобрений. Аквариум без живых растений, вероятнее всего, будет выглядеть некрасиво из-за роста водорослей, что является следствием удаления данного звена из цепочки экосистемы.

Покупать живые аквариумные растения можно исходя из своего личного предпочтения, поэтому кто-то выбирает их по одному, а кто-то скупает целыми коллекциями, не имея строгих предпочтений относительно видов, которые конкретно нужны. Такие коллекции предназначены для аквариумов специфических размеров и зачастую вызывают множество всевозможных догадок относительно условий их совместного содержания.

Вновь приобретенные растения необходимо промыть в растворе, содержащим специальный аквариумный дезинфектант, чтобы минимизировать риск занесения в аквариум опасных болезней или паразитов. Расположение растений в аквариуме – это в значительной степени дело вкуса, однако здесь необходимо тщательное планирование, чтобы потом не возникало желания тревожить растения в период их интенсивного роста.

Схемы посадки растений

Руководствоваться следует тем, что более высокие растения должны располагаться сзади и по бокам аквариума, с одним кустом, используемым в качестве центрального предмета декораций. Сажать растения желательно в маленькие горшки, снизив тем самым риск блокировки корнями тонких отверстий донного фильтра, а иначе эффективность его работы может снизиться на долгий период времени. Сами же горшки могут быть скрыты гравием.

Низкие растения могут находиться на переднем плане; среди них имеются виды, которые подходят для выращивания на камнях и других предметах декораций, где они могут закрепиться. Хотя аквариумные растения обычно требуют немного ухода, для быстрого роста в какой-нибудь период времени им понадобятся подходящие условия освещенности. Следует иметь в виду, некоторые виды водных растений требуют больше света, чем другие.

Главной причиной отмирания верхушек у аквариумных растений является неадекватное или недостаточное освещение, однако современные лампы способны поддерживать оптимальные условия освещенности, необходимые для их нормального роста.

Выбор растений

Яванский мох (Vesicularia dubyana) – это одно из наиболее универсальных растений. Оно произрастает в Юго-Восточной Азии, где получило свое распространение, начиная от районов Индии и углубляясь дальше на восток до острова Ява. Истинный яванский мох хорошо растет, находясь либо в подводном положении, либо перерастая поверхность воды, что делает его полезным для содержания в виварии с амфибиями.

Яванский мох (Vesicularia dubyana)

Он разрастается довольно медленно, но его густой растительный покров под водой обеспечивает безопасное нерестилище для икромечущих видов и также предоставляет убежище для молодых мальков. Яванский мох можно легко зафиксировать в нужном положении на куске коряги или камня с помощью круглой резинки, пока он не укоренится.

Хотя яванский мох предпочитает мягкую воду, с точки зрения своих растущих потребностей он очень легко адаптируется к новым условиям. Тем не менее, не рекомендуется помещать его в ярко освещенную часть аквариума, поскольку там обычно «свирепствуют» водоросли. Они могут покрыть собой густые листовидные отростки мха и тогда единственная вещь, которую можно сделать — это отказаться от «зараженного» растения и начать все заново.

Эхинодорус нежный (Echinodorus tenellus) — это хорошее решение для посадки его в передней части аквариума. Этот вид уже давно популярен среди аквариумистов, так как легко выращивается в аквариуме. Тем не менее, между различными представителями этого вида иногда встречаются отклонения в размере. В целом они не вырастают больше 5 — 7,5 см в высоту, хотя в местах, где эти растения посажены очень густо, модель их роста принимает вертикальный вид, и они кажутся более высокими.

Эхинодорус нежный (Echinodorus tenellus)

Однако для создания на переднем плане приятной для глаз низко растущей ярко-зеленой массы эти растения изначально следует размещать с довольно большими промежутками. Эхинодорусы нежные в большинстве случаев плохо переносят жесткую воду, поэтому они идеально подходят для содержания в амазонском аквариуме – с тетрами или апистограммами в качестве главных его обитателей.

Плавающие растения, например, пистия (Pistia stratiotes) могут представлять большую ценность для аквариума, предлагая рыбам укрытия и закрывая собой часть водной поверхности. Последнее обстоятельство способствует созданию естественных затемненных участков, необходимых для сомовых и других рыб, обычно избегающих яркого света. Они также весьма любимы рыбами, живущими близко к водной поверхности, такими как клинобрюхие.

Однако пистия не будет нормально расти в аквариуме без хорошего искусственного освещения. Более того она не должна контактировать с конденсатными каплями на покровном стекле, так же как и с другими плавающими растениями. Если вода будет постоянно капать на эти растения, то они почернеют и погибнут.

Однако при благоприятных условиях пистии растут очень быстро, развивая мелкие растения с помощью боковых отростков на столонах, соединенных с взрослыми растениями словно усы земляники. Столоны со временем отгнивают, оставляя молодые растения развиваться самостоятельно. По мере роста их белые корни чернеют — это вполне нормальное явление, а не воздействие грибковой плесени.

Пистия (Pistia stratiotes)

Возможные проблемы аквариумных растений

В аквариумах вредители не поражают растения так же легко, как в прудах, но проблемой могут оказаться улитки. Например, гигрофила многосеменная (Hygrophilia polysperma) обычно считается очень легким растением для выращивания в аквариуме – при условии, что в нем не обосновалась большая популяция улиток. Последние с удовольствием обедают листья этого растения, почти всегда отдавая предпочтение именно ему, а не другими видам, растущим в аквариуме.

Если черенки гигрофилы утяжелить, собрав в группы, то вскоре они должны укорениться и начать расти, постепенно формируя густые заросли из этих растений. Их можно также расположить цепочкой, чтобы обеспечить хорошее укрытие в задней части аквариума. Хотя они весьма нетребовательны с точки зрения своих растущих потребностей, гигрофилы многосеменные, как правило, делают аквариумную воду более кислой.

Однако, даже в идеальных условиях не всегда удается успешно выращивать растения, потому что некоторые рыбы, в особенности крупные цихлиды, выкапывают их, тогда как другие виды видят в них источник пищи. Поэтому увлеченным подводным садоводам приходиться выбирать рыб очень осторожно!

Кроме того, следует иметь в виду, что большинство типов аквариумных растений имеет тропическое происхождение, и поэтому не подходит для посадки в холодноводные аквариумы. Однако если необходимо большое разнообразие растений, некоторые холодноводные растения можно объединить с пластмассовыми имитациями тропических растений, что является нормальным вариантом для тех, кто не является борцом за чистоту жанра!

Гигрофила многосеменная (Hygrophilia polysperma)

Как добиться наилучших результатов

В последние годы аквариумисты добиваются буйного роста растений с помощью наборов CO₂ (углекислого газа). Такой подход делает рост растений в домашнем аквариуме отличным от того, что происходит в природе.

В своей природной среде обитания подавляющее большинство растений перерастают водную поверхность и, находясь за пределами воды, получают доступ к неограниченному количеству атмосферного углекислого газа. Однако, находясь внутри аквариума, они обычно не имеют возможности расти выше уровня воды, и поэтому не подвергаются воздействию такой же концентрации углекислого газа, являющегося для них источником энергии.

Для нормального роста водным растениям нужно, чтобы CO₂ проходил через всю поверхность их листьев, будучи частью процесса фотосинтеза. Таким образом, наиболее эффективный метод дозирования этого газа предлагает использование газового баллона с редуктором, что является самым надежным вариантом, гарантируя непрерывную соразмерную подачу газа в воду. Также понадобится тестовый набор для измерения CO₂ или его электронный аналог. Так же советуем Вам обратить внимание на наш раздел аквариумной химии.

Набор CO₂ для аквариума

Рост водорослей

Не все растения в аквариуме являются его украшением, так например, микроскопические водоросли, часто портят внешний вид стекол, камней и других поверхностей. Водоросли могут даже колонизировать листья аквариумных растений, препятствуя эффекту фотосинтеза, вследствие чего последние умирают.

Еще хуже проблемы зачастую возникают с аквариумными пластмассовыми растениями. Если в аквариуме полностью отсутствуют живые растения, водоросли не встречают конкуренции при потреблении нитратов, возникающих в результате азотного цикла в процессе разложения продуктов жизнедеятельности рыб.

Хорошая панацея от водорослей – это соответствующие препараты торговой марки Azoo: они не только эффективно справляются с водорослями, но и не вредят живым аквариумным растениям.

Улитки в аквариуме – это хорошо или плохо?

Улитки зачастую увеличивают интерес к аквариумной среде, и некоторые виды смотрятся весьма экзотично. Но следует иметь в виду, что многие виды улиток при благоприятных условиях очень быстро размножаются, и их распространение достигает масштабов эпидемии.

По мере распространения улитки начинают обращать внимание на аквариумные растения, которые ранее вероятно уже пострадали от чрезмерного усердия некоторых рыб. Поскольку улитки — это гермафродиты, имеющие оба пола в своих телах, даже нахождение в аквариуме всего лишь двух улиток приведет к тому, что они обе начнут откладывать оплодотворенную икру.

Если улитки заполонили аквариум, их численность можно довольно легко сократить, используя чистое перевернутое блюдце в качестве ловушки. Ночью на этом блюдце следует поместить таблетку корма для рыб или кусочек огурца, а утром посуду можно спокойно вынимать из аквариума — вместе с улитками, облепившими ее поверхность. Другими более удобным и эффективным средством для борьбы с улитками является «Наносредство против улиток» от торговой марки AZOO.

С другой стороны наличие в аквариуме пресноводных иглобрюхов делает невозможным совместное содержание с ними даже небольшого количества улиток, поскольку они, вероятнее всего, будут съедены.

Reference: Don Harper – “Talking Plants” – “Popular Fish Keeping” Publication

Кратко о содержании живых растений в аквариуме

Если Вы не собираетесь останавливаться на «выращивании» элодеи и валлиснерии, и хотите получить в своём аквариуме нечто большее, чем просто емкость с роголистником, то всерьез необходимо подумать о питании растений.

В первую очередь, отметим, что буйство красок аквариумных растений в дикой природе обеспечивают питательные вещества, которым неоткуда взяться в сосуде с водой, которая взята из водопровода. Кроме хлорсодержащих соединений, оксидов железа от трубопроводов и солей жесткости в ней изначально ничего нет. А как же продукты жизнедеятельности рыб и других живых организмов, скажете Вы? То же самое отмершие листья аквариумных растений? Они ведь дают органику, которую потребляют аквариумные растения! Действительно, разложение экскрементов рыб и растений является в аквариуме источником нитратов и фосфатов, которые поглощаются растениями. Кроме этого растения способствуют нейтрализации аммония. Но для того, чтобы растения получили максимум полезного из уже имеющейся в аквариуме органики, требуются полезные бактерии, обеспечивающие процесс разложения. В природной среде эти бактерии уже есть в большом количестве, в Вашем же аквариуме, особенно, если он запущен менее 6 недель, их слишком мало. Для ускорения процесса разложения экскрементов рыб и других органических веществ мы рекомендуем обратить внимание на бактериальные препараты, имеющиеся у нас в продаже. Их использование позволит сократить время на запуск нового аквариума и улучшит стабильность аквариума, запущенного давно.

Кроме того, в абсолютно большей степени рост растений в аквариуме зависит от наличия тех веществ, которые не могут там появиться произвольно, кроме как по Вашему личному вмешательству. Это железо, особенно важный элемент для краснолистных аквариумных растений, минералы, кислород, свет и углекислый газ. Если Вы не сможете обеспечить растениям необходимый баланс перечисленных факторов, то их место тут же займут простейшие нитчатые водоросли, которые мгновенно покроют все свободные поверхности, заставляя Вас расстраиваться и оперировать скребком для чистки стекол все чаще и чаще. Помните, чем больше в Вашем аквариуме растений, тем меньше водорослей на стеклах и стабильнее биосистема.

Делаем первый вывод: аквариумным растениям нужны удобрения. Почему не подходят удобрения для обычных комнатных растений? прежде всего потому, что в их составе содержатся элементы, которые ядовиты для рыб, или концентрации необходимых питательных веществ в них сильно завышены, но даже если Ваш аквариум не предполагает наличие живых организмов (так называемый «травник»), доля фосфатов содержащихся в традиционных удобрениях непременно даст вспышку роста для нежелательных водорослей. Некоторые могут сказать, что аквариумные удобрения так дороги, что «жаба душит», я запросто всё сделаю своими руками и т.д. Подумайте хорошо, стоит ли риск гибели Ваших питомцев сотни другой рублей экономии? Разумеется, хорошие удобрения стоят дорого. Конечно же, лучше покупать ADA или DENNERLE, но есть вполне качественные и давно заслужившие популярность удобрения SERA, TETRA, и в конце концов у любого найдется несколько десятков рублей на удобрения для аквариума отечественного производства. Мы всегда можем предложить Вам решение исходя из Ваших возможностей. Но мы не сторонники «бессмысленной» экономии. Аквариумистика в любом случае относится к увлечениям, которые требуют финансовые затраты.

Многие из тех, кто только начинают содержать аквариум с натуральными растениями, уже слышали не раз, что для хорошего роста и натуральной красоты подводных пейзажей в аквариуме необходим углекислый газ, знакомый всем по химической формуле СО2. И здесь мы переходим к самому главному. Наличие углекислого газа является основным фактором, влияющим на содержание растений в аквариуме, так как для роста растений прежде всего необходим углерод. Рыбы, как и другие живые организмы, при дыхании выделяют углекислый газ, но даже если у Вас в аквариуме перенаселенность рыбами, это скорее всего приведет к вспышке заболеваний среди рыб, а СО2 выделяемого рыбами будет всё равно недостаточно для растений. Вот почему для создания по-настоящему великолепных растительных ландшафтов необходима система удобрения углекислым газом.

Из чего состоят аквариумные установки СО2?

Остановимся пока на классических заправляемых системах и перечислим их основные элементы:

1. углекислотный баллон для хранения запасов СО2

2. специальный редуктор, обеспечивающий снижение давления от 200 атм до необходимого 0-10 атм и плавную регулировку в этом диапазоне

3. электромагнитный клапан для отключения подачи СО2. В аквариуме без рыб можно обойтись и без него, подавая газ круглосуточно, но существует опасность того что рыбы ночью могут задохнуться, поскольку процесс фотосинтеза у растений происходит при наличии света, лучше реализовать взаимосвязь подачи СО2 от графика включения аквариумного светильника. Рекомендуем включать свет в аквариуме на 10-12 часов, при этом настроить включение СО2 за 1 час до включения света, и отключать подачу СО2 в аквариум за 1 час до отключения светильника. Тут уж очевидна необходимость приобретения таймера. Целесообразнее всего приобрести профессиональный редуктор с уже смонтированным электромагнитным клапаном, герметичное соединение которых друг с другом обеспечено при заводской сборке.

4. специальный шланг для подачи углекислого газа в аквариум. Обычно это шланг черного цвета. Но не в цвете дело, а в том, что для изготовления используются материалы, стойкие к воздействию СО2. Обычные силиконовые воздушные шланги для подачи использовать можно, но они довольно быстро начинают «травить» газ сквозь себя. Это происходит незаметно, но потери газа все же будут.

5.обратный клапан (этот элемент предотвращает поступление воды из аквариума)

6. счетчик пузырьков для предварительной регулировки подачи СО2 в аквариум.

7. реактор, или диффузор (распылитель) для растворения углекислого газа в воде. Реакторы обычно выполняются из прозрачного материала (акрилового стекла), некоторые из них могут служить одновременно счетчиком пузырьков и растворителем газа в воде. Если аквариум более 300 литров, целесообразно использовать реакторы, устанавливающиеся в выпускной магистрали внешнего фильтра, так как с помощью потока воды газ растворяется наиболее эффективно. Либо же можно использовать диффузор, который по сути является таким же распылителем как и воздушный, но с той разницей, что для получения совсем мелких пузырьков в распылителе СО2 используется сменная мембрана.

7. индикатор концентрации СО2 в аквариуме (или же он еще называется «постоянный тест СО2»). этот элемент позволит Вам в любой момент времени качественно определить наличие углекислого газа в аквариумной воде. Цвет индикаторной жидкости, заливаемый в его прозрачный корпус свидетельствует о концентрации СО2 в необходимых пределах.

Рейтинг удобрений для аквариумных растений

Какие удобрения нужны для поддержания здоровья аквариумных растений

Содержание:

  1. Для чего нужны удобрения
  2. Как правильно подобрать удобрения
  3. Рейтинг аквариумных удобрений
  4. Классификация удобрений
    • Стартовые
    • Регулярные
    • Однократные
  5. Необходимые элементы питания
    • Комплексное удобрение
    • Микроудобрение
    • Формы внесения
  6. Типы биоценозов
  7. Как сделать удобрения для аквариума своими руками

Дефицит полезных веществ негативно сказывается на любых растениях, включая аквариумную флору. Вырастить за стеклом сочную зелень поможет специальная подкормка для аквариумных растений. Для этого продаются готовые препараты, но при желании всегда можно сделать питательную смесь своими руками.

Для чего вообще нужны удобрения

Живым водорослям нужны соответствующие условия развития и роста. Помимо света и воды, необходима также питательная среда. Классические аквариумные удобрения содержат в своем составе калий и железо, которые стимулируют рост водорослей. Кто-то предпочитает голубую глину, другие успешно применяют комплексные составы с цинком, железом, натрием, фосфором, калием и йодом.

Подбирают подходящие добавки с учетом ряда факторов:

  • объема жидкости в емкости;
  • количества подводной флоры;
  • интенсивности подсветки;
  • концентрации углекислоты;
  • температуры воды.

Как правильно подобрать подходящие удобрения для домашнего аквариума

Биоценоз в условиях искусственного водоема отличается от условий произрастания растений на суше. Подкормку зелени в аквариуме нельзя проводить стандартными садовыми удобрениями. Овощам и цветам на грядках нужны азот, калий и фосфор (NPK). Такие же элементы необходимы водным растениям, но концентрация азотных и других препаратов гораздо ниже. Причина в том, что эти вещества присутствуют в искусственном водоеме в виде отходов от жизнедеятельности обитателей.

Переизбыток NPK нарушает баланс и приводит к болезням растений. Дефицит также опасен: зелень не растет, меняет цвет и форму, гибнет. Поэтому внимание следует уделять не только выбору лучших добавок в рейтинге, но и их аккуратному дозированию.

Рейтинг аквариумных удобрений

Удо Ермолаева МИКРО+

Ежедневное удобрение для аквариумных растений с капельным дозатором для наноаквариумов и аквариумов небольшого объема.

PROFLORA Ferropol

Подкормка аквариумных растений. Здоровые растения предотвращают рост водорослей, обеспечивают аквариум кислородом, предоставляют укрытия и снижают количество патогенов.

CO2 Plus

CO2 – это основной питательный элемент для здорового и интенсивного роста растений. Тетра CO2 Плюс насыщает воду углеродом в форме, которая легко усваивается растениями.

Sera florena

Идеальный продукт по уходу за теми аквариумными растениями, которые потребляют питательные вещества в основном через листья.

BIO-CO2 CONTROL GEL

После нескольких недель удобрения CO2 результаты становятся очевидными: рост растений значительно улучшается, растения становятся более зелеными, более сильными и обладают большей жизнеспособностью.

Микро-комплекс KH AQUABALANCE |
Green Brighty Nitrogen

Жидкое удобрение для подачи азота в аквариум с зелеными насаждениями. Азот является важным питательным веществом для роста растений, а недостаток азота может вызвать плохой рост водных растений.

Leaf Zone

Растительное удобрение содержит железо и калий для красочных листьев и яркого аквариума с растениями. Продукт разработан для быстрого впитывания через листья растений и способствует их росту в аквариуме.

NUTRONFLORA

Добавка минеральных солей, обогащенная микроэлементами для стимулирования пышного и здорового роста водных растений. Регулярное использование предотвращает ослабление водной флоры и укрепляет хрупкие растения, поскольку она поставляет все питательные вещества, необходимые для их роста.

Общая классификация удобрений

Удобрения для аквариума делятся на комплексные и основные. Эксперты выделяют следующие группы:

  1. Стартовые. Добавляются с момента обустройства подводной жизни в емкости.
  2. Регулярные. Нужны для поддержания оптимальной концентрации полезных веществ.
  3. Однократные. Используются для быстрого устранения дефицита питания.

Необходимые элементы питания для аквариума

Комплексное удобрение для аквариумных растений, включает в себя стандартный комплекс NPK, вносят с определенной регулярностью. Превышение концентрации азота заметно по плотным темно-зеленым листьям растительности. Если нужна яркая зелень, воду в течение 2 недель заменяют полностью за 5 раз, промывая грунт и добавляя нужные подкормки. Калий нужен при средней и слабой подсветке. Когда его недостает, листья тускнеют и желтеют. Фосфор поддерживает здоровье растений, стимулирует их рост. Количество удобрения для аквариумных растений дозируют с учетом состава рыбьего корма, поскольку возможна передозировка.

Микроудобрение для аквариумных растений используется по необходимости с учетом назначения:

  • формы хелатного железа и магния применяют для профилактики и лечения хлороза;
  • если желтеют старые листья, нужны медь, бор и цинк;
  • кальций хорошо влияет на рост растений, но в избытке подавляет фотосинтез;
  • дефицит кальция встречается редко, а при его переизбытке в аквариум помещают 4 молодых моллюсков на 100 л воды.
  • жидкие. Обычно в составе жидких подкормок содержится только один главный компонент. Их преимущество — простота применения;
  • твердые. Выпускаются в форме гранул, палочек, субстрата, таблеток. Их преимущество — длительное воздействие за счет постепенного высвобождения питательных элементов.

Типы биоценозов

Удобрения в аквариум для растений выбирают не из соображений, какое лучше и популярнее на рынке, а исходя из конкретных потребностей имеющегося биоценоза.

Например, в голландских аквариумах с растениями не держат живности, поэтому азотный цикл восстанавливается медленно за счет отмирания частиц растительности. В старых аквариумах применяют микродобавки и стики у корней, для новых используют микроэлементы. Голландские травники тяжелы в уходе, поскольку в них отсутствуют консументы и нарушен натуральный биологический цикл.

В домашних больших емкостях держат скалярий, в маленьких — пунтиусов и других неприхотливых рыбок. Микродобавки применяют строго по схеме. Если в аквариуме много рыб, необязательно подкармливать зелень, но важно учитывать количество растительной и животной массы, а также плотность заселения аквариума.

Как сделать полезное удобрение для водных растений своими руками

Изготовить самодельные удобрения для аквариумных растений своими руками несложно, если под рукой имеется весь набор необходимых инструментов. Понадобится:

  • несколько стеклянных емкостей;
  • весы с погрешностью до 0,1 г;
  • стеклянный либо деревянный шпатель для смешивания компонентов;
  • градусник для жидкостей;
  • резиновые перчатки;
  • емкость со шкалой;
  • химические реактивы в достаточном ассортименте.

Способ изготовления подкормки зависит от требуемого вида хелата. Удобнее сначала посмотреть полезное видео с рекомендациями и объяснениями. Один из популярных рецептов приготовления универсального комплексного удобрения для аквариумных растений следующий: купить в специализированном магазине или аптеке борную кислоту (17,5 г), глюконат железа (1 г), сульфат цинка (0,7 г), сульфат меди (0,3 г), сернокислый марганец (5,4 г) и молибдат аммония (0,2 г). Пропорции приведены с расчетом на 1 л воды. Чтобы растворить химические вещества, понадобится дистиллированная вода нагретая до +30…+40 °С. Последовательность добавления веществ важно соблюдать. Сначала в воде разводят аммоний и медь, потом цинк и марганец, затем бор и железо. Смесь хранится в холодильнике. Применяется в дозировке 1 мл на 100 л.

Макроудобрение для аквариумных растений готовится проще. Одновременно изготавливают растворы с нитратами, фосфором и калием. Хелаты добавляют в определенных дозировках:

  1. Подкормка с фосфатами. Развести фосфорнокислый калий в воде в пропорции 36 г на 500 мл, хорошо перемешать. Использовать удобрение однократно из расчета 0,1 мл на 10 л воды.
  2. Хелат с нитратами. На 1 л воды берут 60 г нитрата калия. Полученную добавку вносят однократно в дозировке, указанной выше.
  3. Калийная смесь. На 1 л воды берут 110 г сульфата калия. Полученное удобрение вносят в аквариум из расчета 1 мл на 10 л.

Комплексный состав готовится поэтапно. Сначала кипятят воду, потом в 700 л остывшей жидкости добавляют поочередно сульфат магния (10 г) и лимонную кислоту (30 г), а также сульфат меди (0,5 г) и железа (10 г), сульфат цинка (0,6 г). Настаивают 1 час, затем добавляют борную кислоту (0,3 г) и сульфат калия (9 г), по 4 ампулы феровита и цитовита, 2 ампулы В12 и серную кислоту (20 мл). Довести объем водой до 1 л. Ежедневно в аквариум добавляют 1 мл такой подкормки на каждые 50 л воды.

Большинство аквариумистов предпочитают самостоятельно готовить полезные смеси — это выгоднее покупки магазинных препаратов и позволяет дать растениям то, что им нужно. Растворы, приготовленные своими руками, можно долго хранить в темном и прохладном месте. Дозировка корректируется с учетом объема воды в емкости, типа освещения (натуральный и искусственный свет), состояния самих растений. Но если нет желания возиться с химреактивами, всегда можно купить готовую подкормку в специализированных точках продаж.

10 аквариумных растений с минимальным уходом

Домашний аквариум, как и природный водоем, может стать домом не только для рыбок и ракообразных, но и для множества водных растений. Здесь они выполняют ряд важных функций: не позволяют размножаться водорослям, поглощают азотистые соединения, а также насыщают емкость кислородом. Растения – «легкие» любого искусственного водоема, укрытие и защита для его обитателей, а также превосходное украшение, способное разнообразить ландшафт и добавить ему ярких красок.

Часто начинающие аквариумисты недооценивают важность живых растений, считают, что уход за зеленью будет отнимать слишком много сил и времени. К счастью, многие аквариумные растения достаточно просты в уходе и не требуют особых условий содержания.

Предлагаем вашему вниманию топ 10 самых неприхотливых аквариумных растений, которые помогут создать вам свой личный подводный сад без особого труда.

1. Анубиас

Анубиасы распространены среди любителей аквариумистики, прежде всего, благодаря низким требованиям к условиям содержания. Анубиас – теневыносливое растение, для его выращивания не понадобится мощных светильников и дополнительной подачи СО2. Одна из привлекательных особенностей анубиаса – совершенно нет необходимости высаживать растение в грунт. Даже наоборот, категорически запрещается закапывать в грунт мясистое корневище анубиаса. Растение можно закрепить на корягах, камнях, декорациях. Существуют крупные и карликовые формы.

За счет очень жестких листьев является практически единственным видом, который способен противостоять натиску многих цихлид и золотых рыбок, поэтому его часто можно встретить в аквариумах с подобными рыбками.

2. Яванский мох

Яванский мох является самым распространённым аквариумным мхом. Благодаря неприхотливости и быстрому росту, его используют как любители, так и профессионалы. Его ажурные листья, издали напоминающие крону дерева, активно используются в дизайне искусственных водоемов, а также при обустройстве нерестовых аквариумов. Мох укладывают на дно, чтобы икринки не достались на обед новоиспеченным родителям.

Стебли яванского мха в длину могут достигать 17 сантиметров и покрыты миниатюрными (в длину не более 2 мм) светло-зелеными зубчатыми листочками. С помощью едва заметных глазу ризоидов он крепится практически на любой поверхности — растение не требуется высаживать в грунт.

Этот вид мха отлично себя чувствует при температуре 22-27°C, в воде с жесткостью 2-15 dGH и уровнем pH=6.0-7.5. Быстрый рост стимулируют освещение и дополнительное внесение СО2.

Листья яванского мха любят чистую воду — взвесь может оседать на поверхности растения, забивая поры и мешая поступлению питательных веществ. Поэтому фильтрация аквариумов с яванским мхом обязательна.

Для размножения колонию мха достаточно разделить на части и переселить на новое место. Также специалисты рекомендуют периодически прореживать заросли и удалять веточки, на которых поселились водоросли — в этом случае зеленый ковер будет выглядеть более ухоженным.

3. Элодея

Еще один частый гость в аквариумах новичков — элодея. Ее пышные зеленые побеги быстро растут (особенно при достаточном уровне освещенности и подаче СО2) и отлично подходят для первого запуска аквариума.

Длинные, сильно разветвленные стебли с остроконечными зелеными листьями притягивают взгляд и служат надежным укрытием для пугливых и осторожных рыб. Кроме того, элодея является эффективным природным фильтром, очищающим воду от значительных загрязнений.

Родиной большинства разновидностей элодеи является Северная Америка, поэтому она не привыкла к очень теплой воде, при перегреве замедляется рост и ухудшается самочувствие. Оптимальной температурой для ее роста является 16-24°С с редкими понижениями до 12°С. Зато растение достаточно легко переносит как мягкую, так и жесткую воду, может существовать без закрепления в грунте.

Быстрый рост способствует тому, что элодея склонна вытеснять из аквариума другие виды растений, поэтому ее численность необходимо контролировать и при необходимости удалять излишки. В процессе обрезки растение рекомендуют отсадить в отдельную емкость, ведь его сок содержит вещества, которые могут быть опасны для остальных обитателей аквариума.

4. Роголистник

Длинные стебли роголистника, покрытые игловидными листьями, быстро распространяются по емкости, поэтому растение хорошо подходит для запуска аквариума и настройки биологического равновесия в нем. В природе он растет в стоячей воде на глубине до 9 метров, а потому комфортно себя чувствует практически в любых условиях.

Опытные аквариумисты ценят его за хорошие фильтрующие свойства. Роголистник очищает воду от азотистых соединений, высокие концентрации которых могут отравить рыб.

Один из самых стойких вариантов для озеленения аквариума, легко переносит различный уровень жесткости и кислотности воды, разные уровни освещенности и обычную комнатную температуру, не нуждается в специальных подкормках и подаче СО2. Корней у него нет вовсе, а для укрепления в грунте используются видоизмененные побеги-ризоиды.

В процессе фильтрации воды роголистник склонен накапливать на поверхности мусор, поэтому периодически стоит его осторожно промывать.

5. Риччия

Риччия – сочное зеленое растение, частый гость в аквариумах. Широко распространена в медленнотекущих водоемах практически всех континентов.

Риччия относится к группе Печеночных мхов, поэтому у нее нет привычных органов растений, таких как стебель и листья. Тело представлено слоевищем, или талломом, и по виду напоминает большое количество зеленых веточек толщиной до 1 мм, переплетенных между собой. Ткани растения содержат очень много воздуха, поэтому риччия держится у поверхности воды и в благоприятных условиях способна образовывать очень плотные плавающие островки зелени.

Условия для содержания риччии не отличаются сложностью. В целом, растение хорошо приспосабливается к широкому диапазону параметров. Необходим тропический аквариум, в котором поддерживается температура 22-29°С. Лучше, если вода будет мягкая (2-8 dGH) и почти нейтральная (pH

7.0). Самый главный фактор при выращивании риччии – наличие достаточного освещения. В условиях недостатка света мох распадается на отдельные веточки.

Также стоит обратить внимание на чистоту воды в аквариуме. Мелкая органическая взвесь, оседая на листьях, может привести к угнетению растения.

Чаще всего риччию применяют в нерестовых аквариумах для того, чтобы мальки могли найти себе безопасное укрытие. Но многие акваскейперы с удовольствием используют и высокие декоративные качества этого печеночного мха в своих работах. Риччия станет хорошей растительной подкормкой для золотых и малавийских цихлид, а также позволит создать рассеянный свет, если это необходимо другим видам растений. Иногда риччию используют как почвопокровное растение на переднем плане аквариума.

6. Валлиснерия

Валлиснерия — популярное в последние годы растение для оформления искусственных водоемов. Ее узкие и длинные лентообразные листья красиво движутся в потоке воды и могут вырастать почти до метра в длину.

В зависимости от вида и размера кустика, может высаживаться и на заднем плане аквариума, выполняя роль фонового озеленения, и на переднем плане — здесь особенно эффектно смотрятся карликовые или спиралевидные экземпляры.

Корневая система достаточно развита — это отличает валлиснерию от большинства водных растений. Поэтому данный вид требует посадки в грунт и плохо переносит соседство с роющими видами рыб, способными повреждать корни. В остальном к условиям содержания не требовательна, растет и развивается в широком диапазоне температур (от 18 до 32°С), при средней жесткости и слабой (либо нейтральной) кислотности.

Слишком длинные листья валлиснерии могут заполнять всю поверхность аквариума, мешая свету проникать внутрь, поэтому заросли необходимо время от времени пропалывать, удаляя отросшие листья.

7. Амбулия

Амбулия (Лимнофила водная) — красивое крупное растение. При наличии достаточного свободного места в аквариуме образует густые заросли. На длинном и плотном прямостоящем стебле расположено множество игловидных листьев, формирующих пышные шапки или зонтики, диаметр которых порой достигает 12 см. Высота стеблей при домашнем содержании обычно не превышает полуметра, в природе растение имеет высоту до метра.

Амбулия – хороший природный фильтр, который поможет вам очистить аквариум от взвеси и загрязнений.

При содержании амбулии в аквариумах важно помнить, что она имеет собственный суточный цикл: вечером ее листья складываются, и растение впадает в спячку на несколько часов, а утром зонтики вновь раскрываются. Интенсивность и режим освещения практически не влияют на расписание активности лимнофилы.

Корни у растения развиты хорошо, поэтому лимнофила при помещении в аквариум высаживается в грунт. В емкости достаточно поддерживать температуру в пределах от +22 до +28ºС, а также нейтральную кислотность. Жесткость воды не особенно важна. При отклонении параметров от оптимальных растение замедляет рост, а его окраска становится бледнее, но выживать в таких условиях непродолжительное время амбулия способна.

Самую большую опасность для нее представляют растительноядные рыбы, которых привлекают нежные листья. Впрочем, при хорошей подкормке ваши питомцы будут уничтожать только случайно оторванные побеги, не нарушая целостности здорового растения.

8. Индийский папоротник

Папоротник индийский — самый неприхотливый из водных разновидностей папоротника. Его широкие стебли и фигурные, ажурные листья хорошо смотрятся в аквариуме на переднем плане. Окраска листьев варьируется от светло-зеленого до изумрудного.

Неплохо растет даже без грунта, но развитая корневая система предполагает посадку в мягкий субстрат. Папоротник хорошо переносит температурные колебания: лучше всего он чувствует себя при +25ºС, но даже при серьезных отклонениях от этого показателя не погибает, а просто замедляется в росте. Жесткость воды лучше поддерживать на уровне до 6 dGH, а также сохранять низкую кислотность.

9. Гигрофила

Большинство видов гигрофил не нуждаются в создании особых условий для произрастания. В аквариумистике наиболее популярны виды родом из Юго-Восточной Азии.

Гигрофилы – выносливые растения с хорошими декоративными качествами. Самый распространенный вид – гигрофила многосемянная – способна вырастать до 50 см. Удлиненные листья расположены по два. Отлично размножается частями побега, для этого достаточно аккуратно срезанную ветку высадить в грунт. Растение требует периодического прореживания.

Гигрофилы не требовательны к грунту, свету, также можно не создавать для них дополнительной подачи СО2. Используются преимущественно для декорирования заднего плана аквариума. Темпы роста – высокие.

10. Кладофора

Кладофора – необычное аквариумное растение. Прежде всего, внимание привлекает ее шарообразная форма. Помимо красоты, это растение является еще и самым настоящим биофильтром: оно медленно прокачивает через себя серьезные объемы воды, поэтому шарик необходимо регулярно промывать.

Диаметр кладофоры в аквариуме обычно не превышает 6 см. Выносливость этой колониальной водоросли просто поражает. Она хорошо чувствует себя как в мягкой, так и в жесткой воде. Единственное ограничение – кладофора не любит высокой температуры, из-за которой шарик не может удержать форму и распадается. Кладофора легко переносит длительное высушивание.

Интенсивность освещение также совершенно не важна для растения. Однако кладофора не любит грязную воду. Органические частички, плавающие в воде, оседают на растении и ухудшают его состояние.

Размножается кладофора частями колонии, однако темпы роста у нее крайне медленные.

Заключение

В заключение, хотелось бы отметить важный момент. Хоть приведенные выше растения и являются неприхотливыми видами, тем не менее, минимальный уход за ними необходим. Не забывайте проводить регулярные обслуживания аквариума, обеспечьте должный уровень освещения и периодически подкармливайте растения комплексными удобрениями, например, Tetra PlantaMin. И тогда ваш подводный сад очень скоро превратится в красивый зеленый уголок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector