Volkhp.ru

Аграрный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли выращивать аквариумные растения без co2?

аквариум-ферма для выращивания растений без рыб

У любителей аквариума с растениями часто возникает потребность самостоятельно размножить большое количество растений, содержать их большую коллекцию, или подержать длительное время аквариум без рыб (оставив только водорослеедов Caridina multidentata¬ или Otocinclus affinis¬). Такой аквариум в целом требует тех же условий содержания что и видовой, с той лишь разницей что доза раствора азот:фосфор будет несколько больше. Подмены воды¬ делаются как обычно — 30-50% один раз в неделю. Регулярная стрижка (стимулирует рост и освобождает место), удаление всех подгнивших листьев, если аквариум без грунта — сбор ила со дна. Если вода жесткая (kH>6) микроэлементы¬ следует вносить ежедневно, если вода мягкая можно три раза в неделю. Главное отличие — в субстрате. В аквариуме-ферме растения лучше содержать в горшочках. В качестве субстрата используется минеральная вата* или грунт с высоким CEC¬ вроде Profile/Turface¬, цеолите¬ или диатомите DiaHydro¬. Это значительно упрощает уход. В этом случае лучше установить решетчатое фальшдно и сделать донный фильтр, присоединив к нему внутренний фильтр со встроенным терморегулятором Hydor EKIP¬ — в аквариум будет идти всего один провод.
Уход за таким аквариумом значительно проще чем видовым: рыбы не производят аммиак стимулирующий рост водорослей, с открытого дна проще удалять донный осадок, растения в горшочках можно легко перемещать в любое место, проще стричь.

Желательно в качестве субстрата использовать специальную минеральную вату для Гидропоники, например Grodan Mineral Wool (продажа в Украине — AgriSol). Обычная минеральная вата гидрофобна (отталкивает воду) — ее волокна покрыты минеральными маслами. Эти масла очень важны в обеспечении ненамокаемости ваты при её использовании в качестве строительного утеплителя. Для выращивания растений эффект обратный — это затрудняет смачиваемость волокон водой, то есть питательным раствором. Чтобы увеличить намокаемость ваты, её обрабатывают специальным образом чтобы удалить эти масла, а в сплав добавляют особые смачивающие компоненты.
Можно также использовать экономичный вариант — Grodan Growcube (bag). Это кусочки минеральной ваты 1х1х1см. Пакет объемом 2 куб. фута позволяет заполнить 26 горшков объемом 1 галлон каждый.

Горшочки используют для рассады. Если садите в минвату, берите или решетчатые горшочки для гидропонных культур, или обычные горшочки для рассады Ø5-6см и вырежьте два больших отверстия по бокам. Возьмите полоску минваты 5х12см и согните пополам, зажав посередине корневище, и вставьте в горшочек. Подойдут обрезки строительной минеральной ваты применяемой в качестве утеплителя, например Rockwool — это абсолютно инертный материал, который хорошо снабжает корни растений водой с растворенными в ней питательными веществами и кислородом. Недостаток — гидрофобность.
Большое количество таких горшочков создаст большую площадь поверхности для поселения культуры нитрифицирующих бактерий что будет способствовать хорошему биологическому равновесию в емкости. Можно посадить растения в минеральную вату и БЕЗ горшочков: просто зажмите растение в вате согнув её пополам, а вату в согнутом положении зафиксируйте лентой для закрывания пакетов с мусором или проволокой для привязывания растений. Можно одножильной алюминиевой проволокой .
Растения, которые долго пускают корни или плохо укореняются, как Ammania gracilis и другие сильноплавучие длинностебельные растения с ломким мясистым стеблем, удобнее сажать в горшочки с минватой — вата очень легко их удержит в «субстрате». Позднее, когда растение отрастит корни, его можно пересадить в горшочки с грунтом.

Чтобы горшочек не всплывал положите под минвату камень. Без этого горшочек будет иметь нейтральную плавучесть и очень легко перемещаться от прикосновений — это очень неудобно когда нужно например подправить растение или при очистке от водорослей. Профессиональный вариант — полочка (см. ниже).
Чтобы размножить маленькие растения переднего плана — Echinodorus tennelus, Glossostigma elatinoides, Lilaeopsis brasiliensis сделайте кольцо для горшочка большого диаметра — 12-15см. Минвата должна быть срезана так чтобы волокна были в горшке вертикально, иначе «стрелки» и корни этих растений не смогут в нее проникнуть.
Прим. Горшочки с минватой удобный способ временно высаживать длинностебельные растения на начальном этапе создания видового аквариума чтобы они отнимали избыток питательных веществ в воде и таким образом препятствовали появлению водорослей (альтернатива — Riccia fluitans на поверхности воды¬).

CO2.
Как и в аквариуме с рыбами, прежде всего нужно обеспечить достаточную интенсивность освещения¬ и подачу CO2¬. Для максимальных темпов роста CO2 и Света должно быть столько, чтобы через два-три часа после включения света в аквариуме растения покрывались пузырьками кислорода (pearling). Если этого нет, а света и питательных веществ достаточно, нужно усилить подачу CO2 или уменьшить его выветривание¬. Лучший метод подачи CO2 это распыление. Так как эстетика роли не играет, можно использовать очень простой, малообслуживаемый, и чрезвычайно эффективный реактор Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или Hydor ARIO/Hydor CO2 Turbo Diffuser¬. Он абсолютно надежно дает самые мелкие пузырьки, и в отличие от керамического диффузора его не нужно чистить кислотой. Эстетика в аквариуме-ферме роли не играет. Для максимального (вплоть до 45мг/л) насыщения воды CO2 без угрозы резких скачков pH используйте реактор-колокол¬ или диффузор¬ + отключение подачи углекислого газа на ночь.

Освещение.
Для «фермы» эстетические параметры освещения¬ не так важны, так что можно использовать дешевые лампы с максимальным PAR на Watt мощности¬. Согласно исследованию Ivo Busko¬ это прежде всего лампа T8 с новым фосфором HI-VISION® Phosphor — 32W Philips Advantage 850 5000K¬ CRI85 с PAReff.=1.44, сохраняющая 97%lm (2935lm) до конца срока службы(!) ; или T5 марки 850, 950 (5000-5400K) и 860 (6000K).
Интенсивность освещения можно принять по T.Amano¬.
Не следует использовать лампы со слишком искаженным или разбалансированным спектром (слишком много красного или синего) — спецлампы с повышенным PAR. Это дорого, а растения будут в плохом состоянии¬.
Длительность освещения флуоресцентными лампами — 10 часов, MH-HQI лампами — 6-8 часов.
Методика освещения — важнейший элемент регулирования потребления растениями питательных веществ. Количество вносимых фосфатов и нитратов напрямую зависит от метода освещения вашего аквариума — обычное яркое освещение 10 часов, или Ступенчатый метод¬, когда наиболее интенсивное освещение включается только на 3-6 часов в середине дня.

Фильтрация.
Так как в аквариуме-ферме рыб кроме водорослеедов нет, достаточно использовать внутренний фильтр. Прежде всего он должен иметь мощную помпу¬ чтобы обеспечивать хорошую циркуляцию воды¬ — это очень важный фактор в доставке растениям питательных веществ и CO2. Хороший выбор — внутренний фильтр Hydor EKIP¬. Это фильтр, помпа, встроенный пленочный терморегулятор и диффузор CO2¬ в одном корпусе. Подавая CO2 на вход для аэрации его можно использовать и для подачи CO2 — газ будет распыляться¬ на мельчайшие пузырьки. Для максимально эффективного растворения газа наденьте на эту трубку кусок поролона.
Очень прост и эффективен встроенный фильтр Hamburger Mattenfilter¬.
Для циркуляции воды можно использовать сверх-эффективные помпы Hydor Koralia.
^

Азот:Фосфор.
Без внесения азота и фосфора¬ не обойтись. Дозировать азот и фосфор нужно так, чтобы поддерживались параметры воды¬ как в и Nature Aquarium: уровень фосфата должен быть PO4 6.5 предпочитают сначала потреблять Азот в аммонийной форме¬ [NH4+] или аммиачной [NH3] пока они есть в концентрации 0,02мг/л, только потом из нитратов [NO3], поэтому в отсутствие рыб (основной поставщик аммиака) можно ускорить рост растений на вашей «ферме» внося как часть источника Азота соединения аммония/аммиака, например нитрат аммония. Еще лучше сделать удобрения с амидным азотом¬ (NH2). Комплексные удобрения с амидным азотом обычно содержат аминокислоты, стимуляторы роста, гуминовые, фульвокислоты и витамины — то чего практически нет в аквариуме без рыб. Если нет монофосфата калия KH2PO4, можно сделать раствор PO4:NO3 на основе Мастерцвет/Гилея¬.
Что касается пропорции фосфат:нитрат, то можно использовать обычную рецептуру¬ с PO4_NO3=1:15 или даже 1:10. Доза подбирается по темпам роста растений, и увеличивается до тех пор, пока не начнет появляться нитчатка. Как только она появится, уменьшить дозу на четверть. Одни источники рекомендуют внесение фосфатов PO4=0,7-1,4мг/л в неделю, другие до 3мг/л.
Намопню, что растеняи могут адаптироваться и получать большинство питания либо через листья, либо через коневую систему, но в природе предпочитают получать большинство питания из грунта значения не имеет¬.

Общая организация фермы.

· Емкость. Широкая (45-60см), длиной под лампу T8 32W Philips Advantage — 120см.
· Полочки.
Мысль о засыпке толстого слоя грунта из материалов с высоким CEC¬ и создание движения воды под ним или введение в грунт удобрений «капельным» способом отбрасываем сразу — это неудобно и нетехнологично. Проще поставить «полочку» с отверстиями под множество сетчатых горшочков как это делается в традиционной гидропонике (см. рисунки на Nutramist). В горшочки положить материал с высоким CEC — омываемый водой он постоянно будет получать запас питательных веществ, и растения будут брать то что им нужно и как им нужно — через корни или через листья, или и то и другое. Можно просто минвату Grodan или Grodan Growcube (bag). С минватой можно вообще обойтись без горшочков — просто согнуть кусок пополам зажав корневище, и вставить в отверстие в полочке. Для видов с преимущественно корневым питанием самый дешевый и эффективный субстрат с высоким CEC — цеолит¬.
· Зеркала. Для усиления освещенности и уменьшения количества устанавливаемых ламп можно оклеить боковые, заднюю стенки и даже дно(!) фермы зеркальной пленкой (снаружи), или сделать емкость частично из зеркала (дорого!). Можно окрасить «зеркальной» краской или краской «под хром» (для защиты покрытия сверху окрасить любым лаком).
· Микро- по рецепту TMG¬ на базе Миком-хелат железа¬ как самый дешевый и доступный вариант. В случае проблем с высоким pH можно дополнительно вносить Fe-DTPA ($10 за 1кг). AgriSol продает Valagro Dissolvine® D-Fe-11 (Fe-DTPA=11.6%). Дилер компании Valagro в России — ООО «АгроМастер», г. Краснодар. Дилер в США и Канаде — NUTRECOLOGY. В России Fe-DTPA 11% производит ОАО Буйский химический завод. Представитель в Украине — ООО «Неофит» (г.Луцк).
· Макро. Самыми эффективными макро- для гидропоники являются удобрения с органикой, поэтому мой выбор — самодельные удобрения на базе серии Мастерцвет с амидным азотом и биостимуляторами.
· Автодозатор удобрений — из помпы¬.
· Фильтрация. Встроенный вдоль боковой стенки Hamburger Mattenfilter¬ с помпой 350-600л/ч, Hydor EKIP, или обычный фильтр-мочалка.
· Циркуляция воды. Сверх-эффективные помпы Hydor Koralia.
· Cветильники.
Китайские типа Resun устанавливаемые на боковые стенки аквариума, под лампы T8 Philips Advantege. Это cамый дешевый вариант. Один световой таймер, освещение 10ч в день непрерывно.
· Лампы. Cамые эффективные по PAR T8 32W Philips Advantage 850 5000K¬. Можно теплые лампы T5 950, T5 850, или дневные T5 860.
· Реактор CO2. Я бы предпочел поставить реактор-колокол¬ большой площади (рассчитать на CO2=40мг/л) независимо от того будет баллонная система или метод брожения — меньше электроприборов и расход электричества. К тому же такой реактор вообще не требует настройки и контроля работы, проще и реже чистка. Можно Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или Hydor ARIO, с отключением подачи газа на ночь световым таймером. Благодаря малой глубине фермы (за счет высокой полочки на которой стоят горшки с растениями) и светоотражающим стенкам можно поставить всего две T8 на емкость (не для всех видов растений).
Если используется подача CO2 методом брожения¬, бродилку из садового опрыскивателя лучше поставить в сам аквариум (насыпьте в нее песка чтобы не всплывала).
· Подмены воды — традиционные 30-50% раз в неделю, можно меньше.

В заключение напомню некоторые признаки недостатка основных макроэлементов.

• Признак недостатка Азота [N] — преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков листа, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку.
Точным сигналом недостатка Азота (при нормальном освещении и подаче CO2) является нулевой уровень [NO3] и наличие фосфатов [PO4], при медленном росте растений и появлении водорослей! Следите чтобы азот никогда не обнулялся¬!

• Недостаток фосфора виден по скручиванию молодых листьев, бурым и красновато-бурым пятнам на старых листьях (Цирлинг)! Растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки. Недостаток фосфора останавливает рост растений, это приводит к избытку нитратов и чуть позднее фосфатов. Результат — водоросли.

Для выращивания надводной культуры водных растений можно использовать новую технологию Аэропоники (Aeroponics) с распылением питательного раствора при помощи «сухого пара» создаваемого ультразвуковой мембраной $25 (NUTRAMIST + Retrofitting, Aeroponic Fogger System, Ultrasonic Fogger, Ultrasonic Humidifying Fogger, Hagen FOGGER), но это уже отдельный разговор.
Генераторы ультразвука применяются для избавления от водорослей в прудах — LG Sonic Algae Control.
Меня также заинтересовала возможность использования ультразвука для растворения в воде CO2.

Интересна и технология Autopot® с подачей питательного раствора запатентованным «умным клапаном» Smartvalve MKII $20 без участия человека, электричества, помп-дозаторов, и датчиков. Смотри Autopot Layout Ideas и Customer Comments & Photos.
Один из лучших субстратов для гидропоники — вспученная глина Lecastone или кальцинированная глина¬.
^

«Rockwool as a Substrate for Hydroponic Growing Systems» by Michael F. Dowgert Ph.D., Agro Dynamics
Все про Rockwool

* минеральное волокно — пористый материал из волокон базальтовой ваты (например Rockwool), который может удерживать кислород. Это гарантирует оптимальное поглощение питательных веществ растворенных в воде и идеальное развитие корней. Корни всегда будут здоровыми (белые, тонкие, сильно разветвленные). Этот метод используется всеми коммерческими производителями растений. Фирма Tropica использует волокно Grodan mineral wool. Вата имеет высокий CEC¬.
** перлинг (pearling от англ. pearl — жемчужина) — когда растения покрываются пузырьками кислорода

Futuregarden — Featured Articles Archive
Книга»How-To Hydroponics», 4th Ed. ISBN 0967202612, 100 pgs, published by FUTUREGARDEN; $25 (есть загружаемая PDF версия $20); Preview How-To Hydroponics
Hydroponic Tutorial — The Growing Edge
обзор субстратов для гидропоники Soil Free Growing Mediums)

последнее обновление 26 сентября, 2015 | amania v2.5 | © 2003-2015 naman

Красные аквариумные растения: особенности выращивания и ухода в аквариуме

  • 27 октября 2017 16:06:29
  • Отзывы :
  • Просмотров: 7024

Любой аквариумист рано или поздно сталкивается с тем, что разнообразие форм листьев и оттенки зеленого в аквариумных растениях перестают его удовлетворять. Хотелось бы сделать акцент в подводной композиции, разнообразить коллекцию подводного сада. Естественно встреча с аквариумными красными растениями неминуема. Они действительно очаровательны, выделяются на зеленом фоне своих собратьев и хорошо распространены среди аквариумистов-любителей. Единственное, за ними нужен особенный уход, потому что красные растения более привередливы в содержании.

О том какие красные аквариумные растения существуют, как правильно их содержать и будет идти в этой статье.

Виды растений

Начнем с рассмотрения неприхотливых аквариумных красных растений, с которыми может справится даже начинающий любитель:

Limnophila hippuridoides — растение заднего плана, высота стебля 20-25 см. Листья достигают от 6 до 10 сантиметров. Произрастает в Азии. При сильном освещении лист окрашивается в красно-фиолетовый цвет. Периодически верхушки растения необходимо состригать (для того чтобы его проредить и дать доступ к свету нижним побегам). Простое растение, может приспособиться к любым условиям.
Ludwigia palustris (людвигия ползучая) — длина стебля достигает до 30 сантиметров, ширина стебля 2- 4 см. Легкое в содержании растение, с большим успехом образует боковые побеги, при регулярной обрезки стебля можно достигнуть плотной шапки. Растение становится красным, если на него воздействует интенсивное освещение и регулярно осуществляется подача углекислого газа.
Alternanthera reineckii ‘Mini’ — аквариумное растение средней сложности содержания. Имеет компактную форму, высота стебля 5-10 см. При регулярном тримминге образует густую шапку. При подачи сильного освещения и применении углекислого газа становится ярко-красной.

Ludwigia glandulosa — растение для продвинутого аквариумиста-любителя. Произрастает в Северной Америке, длина стебля 14-40 см, длина листа 5-12 см. Медленно растет, обязательна подача углекислого газа. Если свет слабый — листья окрашиваются в зеленый цвет.

Подбор освещения и подпитка микроэлементами

Какой уход необходимо обеспечить красным растениям, чтобы они пышно росли и не теряли красную окраску?

По приведенным выше описаниям к определенным растениям вы заметили, что им необходима большая интенсивность света. Именно сила света, а не продолжительность освещения. Лучше настроить сильное освещение на продолжительность 6-8 часов, нежели мучить растения слабым источником света 12 часов. Если брать люминесцентные лампы, то необходимо подбирать освещение из расчета 1 Вт на один литр. Спектральный состав ламп также играет немаловажную роль, мы советуем подбирать лампы с цветовой температурой 4 000 — 6500 К, лампы холодного белого цвета.

Второй немаловажный компонент — это углекислый газ. При освещении красных растений сильным источником света необходимо больше питания, поэтому углекислый газ строго необходим в данном случае. Если не подавать CO2, то у растений будет наблюдаться радикулит (кручение молодых листьев). Уровень углекислого газа в аквариуме должен быть 30мг/л. Для его определения используйте дропчекер вместе с индикаторной жидкостью.

Третий момент — это жесткость аквариумной воды, в которой содержатся красные растения. От количества магния и кальция зависит красный пигмент на растениях, ионы магния входит в состав красных пигментов растений, а без кальция магний растением не употребляется, поэтому эти элементы взаимосвязаны. В мягкой воде вы можете наблюдать бледную окраску растений (т. н. радикулит). Мы рекомендуем держать эти растения в воде со следующими параметрами: kH>6 и gH>12.

Если кто-то и читал про красные растения, то заметил что без принудительного питания железом не обойтись. Ведь недостаток железа в растениях как зеленых так и в красных проявляется одинаково — хлороз. Все аквариумные растения, вне зависимости от цвета листьев и строения, требуют поддержания в норме уровня железа в домашнем водоеме. Для тестирования необходимо воспользоваться специальным тестом Fe.

Обеспечили сильный свет, наладили поставку углекислого газа и естественно не забываем про макроэлементы, без которых невозможен рост растений и фотосинтез в целом. Поэтому красным растениям доступ к макроэлементам должен быть всегда.

Кислотность воды мы рекомендуем держать в следующих пределах ph 6,5 — 7, собственно, как и для многих аквариумных растений. При правильном выборе грунта поддержание должного уровня кислотности воды должен быть решен раз и навсегда.

Рекомендации профессионалов мирового акваскейпа:

George Farmer рекомендует увеличить количество освещение, подачу углекислого газа увеличить вместе с удобрениями обязательно. Если вы используете слишком долго люминесцентные лампы, то заменить их на новые. Также немаловажным аспектом является передозировка удобрений по азоту: необходимо уменьшить добавление азота, но не допускать голодания растений, то есть его обнуления. Для начинающих рекомендует использовать изначально красные растения, которые не меняют своей окраски от изменения внешних параметров аквариумной системы, например Alternanthera.

James Findley, основатель компании The Green Machine (Великобритания), считает:

Чтобы добиться ярко-красных цветов от растения, необходимо использовать качественные удобрения, ведь для них необходим немного другой состав веществ, чем для зеленых представителей подводной флоры. Удобрение для аквариумных растений ADA ECA позволяет добиться глубокого красного цвета, ведь оно было специально разработано для этих целей.

Его любимые красные растения: Aponogeton Crispus ‘Red’, Alternanthera reineckii ‘Mini’

В заключение статьи хотелось бы отметить, что все аквариумисты-любители считают красные растения сложными в содержании, на самом деле им необходимо немного больше света, углекислого газа и более качественные удобрения. Немного труда — и вы сможете наслаждаться красотой этих прекрасных растений у себя в домашнем аквариуме.

Аквариумные растения без проблем

Нередко от начинающих аквариумистов приходится слышать жалобы на то, что у них не растут растения – желтеют, чахнут, подгнивают листья, отгнивают корни, «лысеют» стебельки… К сожалению, такие симптомы бывают вызваны не только не совсем правильными условиями в аквариуме или нарушениями правил его «запуска», но и просто неверным подбором растений.

В литературе по комнатному цветоводству в описаниях тех или иных цветов часто ставят особые пиктограммы трудности содержания, в градации от «крайне неприхотливое» до «очень капризное». Однако, для водных растений подобных обозначений почему-то ставить не принято. А зря ….

Да, к сожалению, некоторые растения способны огорчить начинающего аквариумиста. Что же это за растения такие? Условно их можно разделить на две группы. Первые – это растения, вообще-то являющиеся наземными, растущими во влажных тропических лесах или по берегам водоёмов, и с некоторым трудом выдерживающие постоянно погруженное состояние в течение пары месяцев. К слову, есть среди «гигрофитов» (а именно так зовут такие растения) и те, которым всё равно, что вокруг них – влажный воздух или пресная вода. Но о них мы поговорим чуть ниже… Вторая группа – это действительно водные (ну, или по крайней мере способные расти под водой сколь угодно долго) растения, но требующие специальных условий, которые начинающему аквариумисту обеспечить трудно или невозможно. Например, света не менее 1 ватта на литр, или светового дня свыше 12 часов (у начинающего при этом аквариум мгновенно нитчаткой зарастёт), или обязательной подачи СО2 и минеральных удобрений. С такими видами новичку тоже не стоит связываться. Да и зачем? Ведь на свете так много аквариумных растений, прекрасно растущих в почти любом аквариуме и прощающих многие ошибки «чайникам». Опишем некоторые из них.

1. Роголистник. Наяс. Элодея.

Начнём с растений, либо вообще не имеющих корневой системы, либо тех, кому корни в общем-то не очень нужны. В старой литературе их объединяли в группу «Растения, плавающие в толще воды». Это прежде всего роголистники (светло-зелёный Ceratophyllum submersum и тёмно-зелёный C. demersum), наясы (прежде всего гваделупский Najas guadelupensis = N.microdon) и «элодея» (собирательное название для нескольких видов, основные из которых Egeria densa и Egeria najas).

Роглистники аквариумисты часто используют в качестве стартовых растений при запуске нового аквариума. Они настолько неприхотливы, что способны жить практически в любой воде, с любыми показателями жесткости, pH и температуры. В природе роголистник встречается повсеместно, от субарктических водоёмов до экваториальных, включая горные озёра и солоноватые эстуарии рек. Роголистник не образует корней, поэтому его либо оставляют в плавающем состоянии, либо закрепляют в грунте различными приспособлениями (дужками, шпильками, грузиками). На рынке и в зоомагазинах иногда продаются пластмассовые колечки с присосками — можно пропустить пучок роголистника через такое кольцо и прицепить присоской к стеклу аквариума где-нибудь за корягой или камнем, чтобы роголистник красиво вырастал из-за декорации. Кроме уже упомянутых выше светло-зелёного и тёмно-зелёного роголистников, в аквариумах встречаются ещё два вида — кубинский и красностебельный (с нашего Дальнего Востока). А всего на земле их более 50 видов. Размножается роголистник предельно просто — он легко ветвится, и любая отвалившаяся ветка образовывает новое растение. Единственный недостаток роголистника (и его же основное достоинство) — очень быстрый рост. Роголистник способен поглощать питательные вещества из воды всеми своими частями, и перерабатывать их в свои ткани с такой скоростью, что опережает в этом процессе даже нитчатые водоросли, отбирая у них «хлеб». Такая скорость роста требует значительного количества нитратного азота в качестве питательного вещества, а стало быть роголистник эффективно очищает воду от избытка нитратов и органики. И этим определяется второе популярное применение роголистника — в качестве естественного «альгицида», помогающего справляться с нашествиями водорослей в аквариуме и нормализовать азотный цикл.

CO2 это плохо

Имеется у меня аквас на 60 литров. Росли растения. Аэрация не выключалась ни днем ни ночью. И вот однажды решил поставить СО2. Да только в одном аквариумном магазе мне сказали, что если подавать СО2 растениям, то при пересадке их в аквасы без подачи, они гибнут, хотя могли бы расти. Вместо газа нужно использовать жидкость, которую они льют раз в неделю, а в инструкции надо раз в день. Что вы про это думаете?

Masterdtv
И вот однажды решил поставить СО2.
Masterdtv
Аэрация не выключалась ни днем ни ночью
Masterdtv
Да только в одном аквариумном магазе мне сказали, что если подавать СО2 растениям, то при пересадке их в аквасы без подачи, они гибнут, хотя могли бы расти.

Да , и так может быть !

Masterdtv
Вместо газа нужно использовать жидкость, которую они льют раз в неделю, а в инструкции надо раз в день. Что вы про это думаете?

Вот пусть они её и льют !

Я наверное новичок, раз спрашиваю, но не стандартный. Уже много прочитано, много испробовано. Есть уже сложившееся мнение. Теперь его надо менять. А когда ведро уже полное, надо сначала отлить. Итак:

Почему не выключать аэрацию? Она же вымывает углекислый газ. Включают на ночь.

«Да, и так может быть». Ну это как так? Почему такое может быть и считаться нормальным?

«Ставьте»-чтобы было как у всех? Ну в смысле обще принято, или удобнее/дешевле, или потому, что это единственный правильный вариант?

Лично у меня мысля такая:

Те, кто выращивают растения, используют баллонный газ, привозят ему, а он использует химию, где СО2 имеет другую доступную форму, к которой те самые растения не привыкли. И получается, что среди нас лже пророк.

Растения с СО2 так привыкают к хорошему, что без СО2 уже жить не могут, и если пересадить в соседний аквас, где раньше росло, то помрут.

Опять же, ставить ли?

Для примера, у знакомого пышный травник с валиснерией, криптокариной и еще чего-то, плюс немного гуппи и чери. Все это без фильтра вообще, без аэрации и без СО2. Освещение светодиоды без линз. Красный, синий и белый цвета. Высота аквы 30-40см. Не замерял. Минус грунт, минус 3см от верха. Вот и «думай» называется.

Утро чем вечер всегда! (С) вождь

Протрахался и с со2 и с удо и прочеми сектанстствами кроме осмоса. Вощим каждому сяое, но вернулся к натурализму

Masterdtv

Вопрос в том, чего вы ждете ответа аквариума, и что хотите видеть в нем. Некоторые растения просто не будут расти без газа. Газ это просто благоприятная среда для усвоения Удо. Катализатор роста, но совсем не панацея! Если хотите пышный травник средней скорости или быстро растущий то без со2 просто никак. Так же как и без Удо не обойтись теперь. Но и условия есть. В молодой травник газ и Удо это себе проблемы. Травник должен быть от 7 месяцев и старше. Раньше вы не увидите ни динамики ни удовольствия, один гемморой с цветением, водорослями и прочим. По поводу живности. Зачем заниматься ананизмом и травмировать рыбу чередуя аэрацию и со2. По уму рыба садится в аквариум мальком и привыкает жить в условиях со2. К тому же наличие со2 подразумевает плотную посадку растений, которые в свою очередь насыщают воду кислородом так, как вы никогда не насытите аэрацией!

Лекс
Криптокарина тоже простое растение. При посадке положил гусочек глины или что подобное и 1.5-2 года коси ведрами ее.

Пошел готовить ведро и ждать, когда у меня заколосятся крипты нури, кордата, аффинис.

Лекс, спасибо за подробный ответ. Именно такую информацию я планировал собрать по крупицам за ближайшие пару месяцев. Степень вашей помощи переоценить сложно. Ценю.

madtank
крипты нури, кордата, аффинис

Таких не держал. Были вендта. И раздавал и выбрасывал ведрами.

Соглашусь со всем, кроме этого.

Лекс
Травник должен быть от 7 месяцев и старше.

При перезапуске подключил СО2 сразу, единственное что грунт был уже заиленный, растения тронулись в рост уже через неделю. Причем именно из-за СО2, ранее без него росли на порядок медленнее.

Masterdtv
Растения с СО2 так привыкают к хорошему, что без СО2 уже жить не могут

Ни одно растение без СО2 жить не может. Собственно как и все аквариумные водоросли, так как они тоже растения, только низшие.

Мы с вами, как и растения это «углеродная форма жизни», если можно так назвать. СО2 — это источник углерода.

Но, начинать отсчёт нужно не с газа, а со света, не будет хорошего света, в принципе, и газ будет бесполезен. Единственная польза СО2 при низком освещении — понижение уровня РН, если это необходимо.

Про СО2 я хорошо знаю. Имелось ввиду, что с газом растение растет активно, получается пышным и высоким. Потом его садят в банку с маленьким содержанием СО2, которого не хватает даже для поддержания того состояния, которое получилось. Вот и гибнет.

Но если вернуться к изначальному вопросу, то речь вообще не идет, подавать или нет. Вопрос звучит так:

Существует баллонный газ СО2, а есть жидкая форма. Есть мнение, что жидкость лучше. И не просто лучше, а чуть ли не единственно правильный вариант. Ну типа можно есть и руками, но как-то не правильно. Смущает, что 90% едят руками, а один умник японские палочки себе купил.

Что если спросить человека с аквой без растений?

Он скажет, что растения это гемор, и так хорошо.

Человека без СО2 но с простыми растениями?

СО2 ваще не нужен. У меня и так растет!

С баллонным СО2.

Растет и без газа, но не все, не всегда и не так.

С таблетками или брагой.

Газ это ваще тема! Только дороговато и сложно в исполнении. Но без него никак, и пока обхожусь таким способом.

И почти все скажут про альгецид:

И есть те, кто его льют. Они говорят:

Я самый умный, все попробовал.

Вот и хочу послушать тех, кто сравнил, знает +/-, и когда человек любитель как я, и всем советует как сам слышал, то хозяин магазина уже профессионал.

И верю, и не хочется, ведь с газом проще в долгосрочной перспективе.

П.С. надеюсь никого не обидел. Такая форма для сокращения блабла, в надежде на вашу фантазию возможных направлений разговоров, где суть одна а с какого боку глянуть сейчас не важно.

Masterdtv
Вот и хочу послушать тех, кто сравнил, знает +/-
Masterdtv
то хозяин магазина уже профессионал.

Хозяин магазина профессионал в продажах , не так ли ?

И профессионально продал мне химию.

Была мысль, но предмет разговора был иным.

Если я принесу разросшиеся растения, купит ли он?

Ответ: растите с СО2?

-пока нет. Планирую ставить.

-пока не поставили, куплю, потом нет.

-они растворяются в других банках.

-я лью такую жидкость. И покупаю у москвичей. Чуть дороже, но они льют хорошую химию, и растения у них шикарные и живучие.

Вот как тут не докапаться до истины?

Жизнь и здоровье аквариума базируется на трех китах: вода, свет и питание. О разговорах, что растения низкого качества. Я купил, были красивые. Посадил и они растворились. А как бы себя чувствовали вы? Всю жизнь жили где то в тайге, где лето 15 дней в году (ну как лето, до +20) и бац, вас увезли в пустыню сахара. Не померли бы. Так же и с растениями. Условия должны быть, как минимум, идентичными. Если все любители травки будут держать водичку хотя бы в пределах до кн 8, то и не станет разговоров, что растения растворяются через 5-7 дней. Переболели и пойдет в рост. Свет самая важная составляющая, под которую подгоняется питание. Никак не наоборот. Здесь все экспериментально и только опытным путем. Со2 это всего лишь благоприятная среда, ускоритель обмена веществ. Образно говоря это фитнес зал. Помогает приходить в форму, поддерживать здоровье и красоту. Если не подавать со2, то пропадает потребность в подкормке растений химией, но в любом случае нужен источник углекислоты. Это рыбки и корм, которым их кормите. Не хотите рыбок, не получите хорошего результата без со2. Все связано.

Где то видел высказывание про альгицид и прочую химию. Мое мнение таково, меньше химии- живее система. И надо лечить не последствия, а источник проблем! Начинайте со света и только под него затачивайте остальные компоненты.

Аквариум это уголок живой природы, и ускорить процессы без последствий не получится. Идеальный запуск либо на старом грунте, либо на старой воде с растениями живущими на в этой воде

Алексей, спасибо за внимание.те а очень важна для меня.

ИМХО, жидкий углерод это развод продаванов. Лучше употребляется, бла-бла-бла. Научно доказано, кем, когда, результаты исследований?

Мигрировал свои растения из аквариума в аквариум, с балонной системой, лимонкой и без со2, разница в габитусе и скоросте роста, но никак не в ухудшении «здоровья»

Правильно подметили, что условия важны, если миграция происходит в такие же или близко похожие условия, то растение никак не деградирует. Капризные растения могут сбросить «старые» листья и будут наращивать свежие, в новых условиях.

Иван, полностью с вами согласен. Пока никто не убедил меня в том, что лучше жидкая химия, нежели старый добрый газ, а вот пример из жизни про пересадку, пойдет ко мне в копилку к знаниям. Спасибо

snakebig
Мигрировал свои растения из аквариума в аквариум, с балонной системой, лимонкой и без со2, разница в габитусе и скоросте роста, но никак не в ухудшении «здоровья»

Многие как раз и называют изменения габитуса, скорости роста и прочее болезнью. Иначе как назвать дырявость листьев после пересадки из аквариума с СО2 в аквариум без СО2, если без газа трава не может «скушать» тот же калий? Болезнь.

Fedor
Иначе как назвать дырявость листьев после пересадки из аквариума с СО2 в аквариум без СО2, если без газа трава не может «скушать» тот же калий? Болезнь

Назвать можно одним словом — адаптация. Причем скорость роста, после пересадки, иногда сохраняется «по инерции» от накопленных растением запасов в благоприятных условиях.

Растение калий не «ест», в привычном понимании. Калий участвует в транспортировке питательных веществ, и, если калия в воде не достаточно, то присутствующий азот, к примеру, будет потребляться очень скудно, даже при его достаточном количестве в воде.

Болезнь аквариумных растений это — плохие условия..

snakebig
Болезнь аквариумных растений это — плохие условия..

Какие условия называть плохими, а какие хорошими?

Fedor
Какие условия называть плохими, а какие хорошими?

Щас придёт Михаил и наступит тут всем БаланС !

Fedor
Какие условия называть плохими, а какие хорошими?

Однозначного ответа на этот вопрос быть не может, по понятным, надеюсь, причинам. Ведь у каждого растения свои потребности. («Что русскому хорошо, то немцу — смерть!») Можно создать определённые условия, для схожих по потребностям групп растений и спокойно выращивать их. К примеру, в хороший криптокоринник с папоротниками и анубиасами добавляем, к примеру, длинностебельку и она начинает тянуться и скидывать нижние листья, практически, до самой верхушки. При этом, анубиасы, криптокорины, папоротники в этом аквариуме растут замечательно и сказать, что тут плохие условия нельзя, просто они не подходят, в моём примере, светолюбивым растениям. Таких примеров может быть множество: не подходящая жесткость, кислотность, освещённость. Можно, конечно, попытаться «сыграть» более широко и создать условия для большинства растений, но это не всегда получается, и, если это не технический аквариум, то это, собственно, и не нужно.

Разговор о аквариумных растениях

При установке нового аквариума очень часто возникает вопрос, какие растения в нем лучше использовать: живые или искусственные. Пластмассовые растения зачастую смотрятся весьма реалистично, тогда как их живые аналоги не только красиво вписываются в подводный пейзаж, но и улучшает аквариумную среду. Рассмотрим эту возможность.

Водные растения – это часть естественного цикла. При дневном освещении они преобразуют с помощью фотосинтеза выдыхаемый рыбами углекислый газ в кислород, а появляющиеся в результате разложения отходов жизнедеятельности рыб нитраты используют в качестве удобрений. Аквариум без живых растений, вероятнее всего, будет выглядеть некрасиво из-за роста водорослей, что является следствием удаления данного звена из цепочки экосистемы.

Покупать живые аквариумные растения можно исходя из своего личного предпочтения, поэтому кто-то выбирает их по одному, а кто-то скупает целыми коллекциями, не имея строгих предпочтений относительно видов, которые конкретно нужны. Такие коллекции предназначены для аквариумов специфических размеров и зачастую вызывают множество всевозможных догадок относительно условий их совместного содержания.

Вновь приобретенные растения необходимо промыть в растворе, содержащим специальный аквариумный дезинфектант, чтобы минимизировать риск занесения в аквариум опасных болезней или паразитов. Расположение растений в аквариуме – это в значительной степени дело вкуса, однако здесь необходимо тщательное планирование, чтобы потом не возникало желания тревожить растения в период их интенсивного роста.

Схемы посадки растений

Руководствоваться следует тем, что более высокие растения должны располагаться сзади и по бокам аквариума, с одним кустом, используемым в качестве центрального предмета декораций. Сажать растения желательно в маленькие горшки, снизив тем самым риск блокировки корнями тонких отверстий донного фильтра, а иначе эффективность его работы может снизиться на долгий период времени. Сами же горшки могут быть скрыты гравием.

Низкие растения могут находиться на переднем плане; среди них имеются виды, которые подходят для выращивания на камнях и других предметах декораций, где они могут закрепиться. Хотя аквариумные растения обычно требуют немного ухода, для быстрого роста в какой-нибудь период времени им понадобятся подходящие условия освещенности. Следует иметь в виду, некоторые виды водных растений требуют больше света, чем другие.

Главной причиной отмирания верхушек у аквариумных растений является неадекватное или недостаточное освещение, однако современные лампы способны поддерживать оптимальные условия освещенности, необходимые для их нормального роста.

Выбор растений

Яванский мох (Vesicularia dubyana) – это одно из наиболее универсальных растений. Оно произрастает в Юго-Восточной Азии, где получило свое распространение, начиная от районов Индии и углубляясь дальше на восток до острова Ява. Истинный яванский мох хорошо растет, находясь либо в подводном положении, либо перерастая поверхность воды, что делает его полезным для содержания в виварии с амфибиями.

Яванский мох (Vesicularia dubyana)

Он разрастается довольно медленно, но его густой растительный покров под водой обеспечивает безопасное нерестилище для икромечущих видов и также предоставляет убежище для молодых мальков. Яванский мох можно легко зафиксировать в нужном положении на куске коряги или камня с помощью круглой резинки, пока он не укоренится.

Хотя яванский мох предпочитает мягкую воду, с точки зрения своих растущих потребностей он очень легко адаптируется к новым условиям. Тем не менее, не рекомендуется помещать его в ярко освещенную часть аквариума, поскольку там обычно «свирепствуют» водоросли. Они могут покрыть собой густые листовидные отростки мха и тогда единственная вещь, которую можно сделать — это отказаться от «зараженного» растения и начать все заново.

Эхинодорус нежный (Echinodorus tenellus) — это хорошее решение для посадки его в передней части аквариума. Этот вид уже давно популярен среди аквариумистов, так как легко выращивается в аквариуме. Тем не менее, между различными представителями этого вида иногда встречаются отклонения в размере. В целом они не вырастают больше 5 — 7,5 см в высоту, хотя в местах, где эти растения посажены очень густо, модель их роста принимает вертикальный вид, и они кажутся более высокими.

Эхинодорус нежный (Echinodorus tenellus)

Однако для создания на переднем плане приятной для глаз низко растущей ярко-зеленой массы эти растения изначально следует размещать с довольно большими промежутками. Эхинодорусы нежные в большинстве случаев плохо переносят жесткую воду, поэтому они идеально подходят для содержания в амазонском аквариуме – с тетрами или апистограммами в качестве главных его обитателей.

Плавающие растения, например, пистия (Pistia stratiotes) могут представлять большую ценность для аквариума, предлагая рыбам укрытия и закрывая собой часть водной поверхности. Последнее обстоятельство способствует созданию естественных затемненных участков, необходимых для сомовых и других рыб, обычно избегающих яркого света. Они также весьма любимы рыбами, живущими близко к водной поверхности, такими как клинобрюхие.

Однако пистия не будет нормально расти в аквариуме без хорошего искусственного освещения. Более того она не должна контактировать с конденсатными каплями на покровном стекле, так же как и с другими плавающими растениями. Если вода будет постоянно капать на эти растения, то они почернеют и погибнут.

Однако при благоприятных условиях пистии растут очень быстро, развивая мелкие растения с помощью боковых отростков на столонах, соединенных с взрослыми растениями словно усы земляники. Столоны со временем отгнивают, оставляя молодые растения развиваться самостоятельно. По мере роста их белые корни чернеют — это вполне нормальное явление, а не воздействие грибковой плесени.

Пистия (Pistia stratiotes)

Возможные проблемы аквариумных растений

В аквариумах вредители не поражают растения так же легко, как в прудах, но проблемой могут оказаться улитки. Например, гигрофила многосеменная (Hygrophilia polysperma) обычно считается очень легким растением для выращивания в аквариуме – при условии, что в нем не обосновалась большая популяция улиток. Последние с удовольствием обедают листья этого растения, почти всегда отдавая предпочтение именно ему, а не другими видам, растущим в аквариуме.

Если черенки гигрофилы утяжелить, собрав в группы, то вскоре они должны укорениться и начать расти, постепенно формируя густые заросли из этих растений. Их можно также расположить цепочкой, чтобы обеспечить хорошее укрытие в задней части аквариума. Хотя они весьма нетребовательны с точки зрения своих растущих потребностей, гигрофилы многосеменные, как правило, делают аквариумную воду более кислой.

Однако, даже в идеальных условиях не всегда удается успешно выращивать растения, потому что некоторые рыбы, в особенности крупные цихлиды, выкапывают их, тогда как другие виды видят в них источник пищи. Поэтому увлеченным подводным садоводам приходиться выбирать рыб очень осторожно!

Кроме того, следует иметь в виду, что большинство типов аквариумных растений имеет тропическое происхождение, и поэтому не подходит для посадки в холодноводные аквариумы. Однако если необходимо большое разнообразие растений, некоторые холодноводные растения можно объединить с пластмассовыми имитациями тропических растений, что является нормальным вариантом для тех, кто не является борцом за чистоту жанра!

Гигрофила многосеменная (Hygrophilia polysperma)

Как добиться наилучших результатов

В последние годы аквариумисты добиваются буйного роста растений с помощью наборов CO₂ (углекислого газа). Такой подход делает рост растений в домашнем аквариуме отличным от того, что происходит в природе.

В своей природной среде обитания подавляющее большинство растений перерастают водную поверхность и, находясь за пределами воды, получают доступ к неограниченному количеству атмосферного углекислого газа. Однако, находясь внутри аквариума, они обычно не имеют возможности расти выше уровня воды, и поэтому не подвергаются воздействию такой же концентрации углекислого газа, являющегося для них источником энергии.

Для нормального роста водным растениям нужно, чтобы CO₂ проходил через всю поверхность их листьев, будучи частью процесса фотосинтеза. Таким образом, наиболее эффективный метод дозирования этого газа предлагает использование газового баллона с редуктором, что является самым надежным вариантом, гарантируя непрерывную соразмерную подачу газа в воду. Также понадобится тестовый набор для измерения CO₂ или его электронный аналог. Так же советуем Вам обратить внимание на наш раздел аквариумной химии.

Набор CO₂ для аквариума

Рост водорослей

Не все растения в аквариуме являются его украшением, так например, микроскопические водоросли, часто портят внешний вид стекол, камней и других поверхностей. Водоросли могут даже колонизировать листья аквариумных растений, препятствуя эффекту фотосинтеза, вследствие чего последние умирают.

Еще хуже проблемы зачастую возникают с аквариумными пластмассовыми растениями. Если в аквариуме полностью отсутствуют живые растения, водоросли не встречают конкуренции при потреблении нитратов, возникающих в результате азотного цикла в процессе разложения продуктов жизнедеятельности рыб.

Хорошая панацея от водорослей – это соответствующие препараты торговой марки Azoo: они не только эффективно справляются с водорослями, но и не вредят живым аквариумным растениям.

Улитки в аквариуме – это хорошо или плохо?

Улитки зачастую увеличивают интерес к аквариумной среде, и некоторые виды смотрятся весьма экзотично. Но следует иметь в виду, что многие виды улиток при благоприятных условиях очень быстро размножаются, и их распространение достигает масштабов эпидемии.

По мере распространения улитки начинают обращать внимание на аквариумные растения, которые ранее вероятно уже пострадали от чрезмерного усердия некоторых рыб. Поскольку улитки — это гермафродиты, имеющие оба пола в своих телах, даже нахождение в аквариуме всего лишь двух улиток приведет к тому, что они обе начнут откладывать оплодотворенную икру.

Если улитки заполонили аквариум, их численность можно довольно легко сократить, используя чистое перевернутое блюдце в качестве ловушки. Ночью на этом блюдце следует поместить таблетку корма для рыб или кусочек огурца, а утром посуду можно спокойно вынимать из аквариума — вместе с улитками, облепившими ее поверхность. Другими более удобным и эффективным средством для борьбы с улитками является «Наносредство против улиток» от торговой марки AZOO.

С другой стороны наличие в аквариуме пресноводных иглобрюхов делает невозможным совместное содержание с ними даже небольшого количества улиток, поскольку они, вероятнее всего, будут съедены.

Reference: Don Harper – “Talking Plants” – “Popular Fish Keeping” Publication

Как вырастить свой собственный ковер из мха

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы украсить мхом свой аквариум? Сегодня Том Мессенжер (Tom Messenger, Великобритания) расскажет нам, почему при создании аквариумных пейзажей он зачастую использует мох.

Tom Messenger: У мха есть уникальная способность моментально добавлять ощущение натуральности и естественного природного вида всему, на чем он растет. Мох может вдохнуть жизнь в любой «голый» и скучный аквариумный дизайн!

Вы можете создать очень интересный скейп с фантастической красоты корягами или камнями, но ощущение того, что все-таки чего-то не хватает, может Вас не покидать. По моему мнению, голый декор в аквариуме выглядит очень холодно, сурово и даже неуместно. Мох может стать той изюминкой, которая вдохнет жизнь и добавит красок. Прогуливаясь по лесу, вы редко встретите камень или упавшую ветку без чего-либо растущего на ней. Особенно это касается участков вблизи ручьев, где всегда много влаги (естественные влажные условия).

Относительно других аквариумных растений мох очень легко выращивать, ведь он столь нетребователен. Однако если вы хотите, чтобы мох имел высокие темпы роста и выглядел максимально роскошно, необходимо вносить углекислый газ (CO2) и удобрения в аквариумную воду. При низком уровне освещенности окраска мха может быть довольно светлой, а «ветви» его далеко разнесены. При высоком уровне освещения с большим количеством питательных веществ и CO2 заросли будут плотными, и сам мох будет выглядеть намного аккуратнее.

Моими любимыми мхами на данный момент являются плакучий мох (Vesicularia ferriei), рождественский мох (Vesicularia montagnei) и старый добрый яванский мох (Taxiphyllum barbieri). Все они относительно неприхотливы, могут приспосабливаться к широкому диапазону параметров воды.

На декорации мох первоначально фиксируется при помощи хлопковой нитки или лески. Большинство хлопковых нитей сгниет в воде через несколько недель, но за это время мох уже должен успеть прирасти к новому месту. Если вы беспокоитесь, что нить сгниет раньше, чем мох сумеет прирасти – используйте леску, поскольку она точно не будет гнить.

При фиксации мха на декоре располагайте его умеренно тонким слоем, таким образом вы убережете нижние слои от отгнивания. Также оставляйте свободное место для распространения мха, чтобы ему было куда естественным образом «ползти» и разрастаться.

При декорировании коряг, я считаю, что мох лучше всего прикрепить в тех местах, где коряга начинает делиться или ветвится, либо вокруг основания, это будет выглядеть максимально естественно. Так же при помощи мха можно скрыть места стыка, если вы собрали корягу из нескольких небольших кусков. Подо мхом места соединения будут абсолютно незаметны.

Возводим стены

«Стены из мха» очень популярны. Таким образом можно оформить заднюю стенку аквариума, или создать целый ковер на дне. Идеально основание в таком случае – твердая пластичная мелкоячеистая сетка или что-то подобное. Идея «стены из мха» заключается в том, чтобы попытаться скрыть неестественно выглядящие стекла аквариума и оборудование, которые разрушают ощущение гармонии и целостности. Но, как показывает практика, такие стены зачастую съедают очень много свободного пространства, и аквариум становится несколько тесным.

Мох может быть очень полезен при разведении многих видов аквариумных рыб. В нерестовом аквариуме мох выполняет ряд функций, в том числе обеспечение безопасного укрытия для икры и личинок, так как крупным рыбам тяжело отыскать их в таком субстрате. Мох также может быть основой для разведения инфузорий, а это жизненно важный первый источник пищи для новорожденных мальков. В этом случае мох оставляют свободноплавающим комком, без фиксации на декоре.

Придавать мху желаемые формы можно при помощи регулярной подрезки. Это ведет к опрятному покрытию декораций мхом, так же во время подрезки вы можете задавать любые необходимые формы. Альтернативный вариант (для более натурального вида) – дать возможность мху расти свободно, и выполнять подрезку только в крайнем случае.

Водоросли могут стать проблемой при выращивании мха, особенно в аквариуме с высоким уровнем освещенности и внесением питательных веществ. В зарослях мха может скапливается мусор, способствующий развитию водорослей, поражающих растение (водоросли, переплетаясь с ветками мха, начинают подавлять его). Помочь мху очиститься от нитчатых или иных видов водорослей можно при помощи пресноводных креветок, например, креветок Амано. Эти маленькие неутомимые трудяги помогут быстро избавить аквариум от возникших проблем.

Также я обнаружил, что регулярное внесение в воду препаратов с биодоступным органическим углеродом (например, AQUABALANCE PROFESSIONAL «Био-углерод+альгицид») очень полезно для искоренения многих видов водорослей. В крайне тяжелых случаях такой препарат можно применять непосредственно на пораженные участки шприцем или пипеткой.

Как прирастить мох к декорации

1. Разложите мох тонким слоем на столе или другой поверхности, по возможности исключив наложение веточек мха друг на друга. В дальнейшем это может привести к загниванию нижнего слоя. При необходимости мох предварительно можно перебрать, удалив отмершие участки.

2. Возьмите подходящий кусок коряги или камня (желательно с шершавой или пористой поверхностью), а так же хлопковую нитку или леску для фиксации на декоре. Нитку предпочтительно использовать темных оттенков (темно-зеленого или коричневого цвета), такие цвета будут хорошо сливаться с декорацией.

3. Поместите разложенный ранее мох на декорацию. Примотайте его ниткой или леской, убедившись, что как можно больше мха контактирует с деревом/камнем. Со временем мох растечется по всей декорации, придав ей максимально естественный вид. В дальнейшем потребуется лишь его периодическая стрижка.

Мох уникален тем, что имеет много способов использования в аквариуме. Если у вас растительный аквариум, биотоп, видовой или просто смешанный аквариум, вы обязательно подберете тот вид мха, который идеально впишется в ваш аквариум. Он обеспечит безопасное убежище для мальков, придаст состаренный вид корягам, оформит стенки резервуара или даже станет «ковром»! Мох – это отличный выбор для решения любой задачи!

Медленный аквариум-травник: максимум удовольствия при минимуме ухода

Медленным аквариумом-травником условно называют водоем, где растения растут значительно медленнее, чем в форсированном. Подобного эффекта удается добиться путем снижения до минимума или полного отказа от подачи углекислого газа, установки умеренного освещения, ограниченным внесением удобрений или вообще отменой их, если в аквариуме есть достаточно рыб или других обитателей.

Но, безусловно, для такого водоема необходимо грамотно подобрать растения. А еще более важным моментом является правильный запуск, благодаря которому будет обеспечена корректная работа системы, требующая минимального вмешательства.

Флора для «ленивого» аквариума

Итак, разберемся с самым проблемным вопросом медленного травника – подбором растений. Необходимо понимать, что длинностебельные и быстрорастущие растения, нуждающиеся в регулярной стрижке, не выживут в условиях слабого освещения. Да и прихотливым эхинодорусам подобные спартанские условия не придутся по душе.

Оптимальный вариант – использование медленно растущих и не нуждающихся в ярком освещении папоротников и мхов. Еще один плюс такого выбора: оформление аквариума яванским мхом или иными его неприхотливыми родственниками дает возможность не использовать удобрения при наличии беспозвоночных или рыб. Тогда растения будут получать все необходимые вещества из продуктов жизнедеятельности обитателей водоема и при подмене воды.

Также можно оформить травник любыми видами криптокорин, анубиасом, валлиснерией, некоторыми видами папоротников, буцефаландрами. То есть, растения подбираются с мелкими листьями, чтобы масштаб аквариума казался больше, тогда визуально он будет выглядеть более объемным.

Преимущества обустройства медленного травника

Кроме того, что травник прост в уходе, у него есть еще одно неоспоримое достоинство – дешевизна обслуживания и содержания. У вас практически отпадает надобность в аквариумной химии, вы также не будете тратить деньги на баллоны с углекислым газом.

Если при оформлении вы используете мхи, то также это хорошая экономия на питательном грунте. И лампы вам нужны будут маломощные, однако правильно подобранные по температуре свечения, чтобы обеспечить пусть и медленное, но здоровое развитие растений и избежать появления водорослей.

Освещение лучше сделать люминисцентное. Световой день в медленном травнике – около 6 часов. При более длительном освещении (до 10 часов) жестколистные растения начинают покрываться нежелательным налетом – бородой, ксинококусом и т.п.

Подмена воды и подача углекислого газа

Основным моментом в «ленивом» травнике остается вопрос подмены воды – ее необходимо делать обязательно и регулярно. Еженедельная подмена воды на одну четверть объема водопроводной водой с осмосом в соотношении один к одному гарантирует стабильное функционирование аквариума. Также раз в неделю следует подкармливать растительность удобрениями (калий, микроэлементы, железо). Желательно обеспечить подачу СО2. Опыт аквариумистов показывает, что без подачи углекислого газа хорошо вырастить медленнорастущую флору не получается.

Вообще, необходимо отметить, что роль углекислого газа для создания и поддержания в аквариуме нормальной жизнедеятельности, довольно сильно преувеличена. Понятно, что с коммерческой точки зрения это выгодно, но если разобраться глубже, то все хорошо в меру. Да, безусловно, углекислый газ является для аквариумных растений важным строительным материалом, так сказать. Если водоем густо засажен растительностью, без СО2, конечно же, никак, но вполне можно обойтись установкой недорогой системы, собранной собственными руками. Однако в негусто засаженной емкости вполне достаточно СО2, образуемого содержимым самого водоема, включая отходы жизнедеятельности его обитателей.

Обитатели «ленивого» травника

Если вы решили запустить в травник рыбок, то их должно быть немного – до одного десятка особей. Это могут быть неоны, Notropsis chrosomus (радужное сияние), гуппи, барбусы, тетры, радостомус. Также хорошими обитателями травника являются креветки.

Можно, например, заселить в аквариум и скалярий, но тогда нужно будет создавать совершенно другие условия. Что касается золотых рыбок и астронотусов, они абсолютно не подходят для содержания в водоеме подобного вида, поскольку первые любят подъедать корни, а вторые – «переоборудовать» весь интерьер под себя.

Нельзя заселять в травник крупных рыб. Раз у вас травник, то трава в данном аквариуме – в приоритете, а рыбы – это уже совсем другая история о совершенно ином виде аквариума. Крупная рыба как минимум будет уничтожать ваши специально подобранные растения.

Уход за растениями в медленном аквариуме

Что касается стрижки растений, этот момент зависит только от ваших предпочтений. Поскольку растения медленнорастущие, значит, они не разрастутся очень сильно за год-два. И если для вас не критично, чтобы оформление имело определенную форму, то вполне можно отказаться от стрижки. Тогда ваш аквариум будет выглядеть естественно, что придаст ему максимально натуральный, природный вид.

10 аквариумных растений с минимальным уходом

Домашний аквариум, как и природный водоем, может стать домом не только для рыбок и ракообразных, но и для множества водных растений. Здесь они выполняют ряд важных функций: не позволяют размножаться водорослям, поглощают азотистые соединения, а также насыщают емкость кислородом. Растения – «легкие» любого искусственного водоема, укрытие и защита для его обитателей, а также превосходное украшение, способное разнообразить ландшафт и добавить ему ярких красок.

Часто начинающие аквариумисты недооценивают важность живых растений, считают, что уход за зеленью будет отнимать слишком много сил и времени. К счастью, многие аквариумные растения достаточно просты в уходе и не требуют особых условий содержания.

Предлагаем вашему вниманию топ 10 самых неприхотливых аквариумных растений, которые помогут создать вам свой личный подводный сад без особого труда.

1. Анубиас

Анубиасы распространены среди любителей аквариумистики, прежде всего, благодаря низким требованиям к условиям содержания. Анубиас – теневыносливое растение, для его выращивания не понадобится мощных светильников и дополнительной подачи СО2. Одна из привлекательных особенностей анубиаса – совершенно нет необходимости высаживать растение в грунт. Даже наоборот, категорически запрещается закапывать в грунт мясистое корневище анубиаса. Растение можно закрепить на корягах, камнях, декорациях. Существуют крупные и карликовые формы.

За счет очень жестких листьев является практически единственным видом, который способен противостоять натиску многих цихлид и золотых рыбок, поэтому его часто можно встретить в аквариумах с подобными рыбками.

2. Яванский мох

Яванский мох является самым распространённым аквариумным мхом. Благодаря неприхотливости и быстрому росту, его используют как любители, так и профессионалы. Его ажурные листья, издали напоминающие крону дерева, активно используются в дизайне искусственных водоемов, а также при обустройстве нерестовых аквариумов. Мох укладывают на дно, чтобы икринки не достались на обед новоиспеченным родителям.

Стебли яванского мха в длину могут достигать 17 сантиметров и покрыты миниатюрными (в длину не более 2 мм) светло-зелеными зубчатыми листочками. С помощью едва заметных глазу ризоидов он крепится практически на любой поверхности — растение не требуется высаживать в грунт.

Этот вид мха отлично себя чувствует при температуре 22-27°C, в воде с жесткостью 2-15 dGH и уровнем pH=6.0-7.5. Быстрый рост стимулируют освещение и дополнительное внесение СО2.

Листья яванского мха любят чистую воду — взвесь может оседать на поверхности растения, забивая поры и мешая поступлению питательных веществ. Поэтому фильтрация аквариумов с яванским мхом обязательна.

Для размножения колонию мха достаточно разделить на части и переселить на новое место. Также специалисты рекомендуют периодически прореживать заросли и удалять веточки, на которых поселились водоросли — в этом случае зеленый ковер будет выглядеть более ухоженным.

3. Элодея

Еще один частый гость в аквариумах новичков — элодея. Ее пышные зеленые побеги быстро растут (особенно при достаточном уровне освещенности и подаче СО2) и отлично подходят для первого запуска аквариума.

Длинные, сильно разветвленные стебли с остроконечными зелеными листьями притягивают взгляд и служат надежным укрытием для пугливых и осторожных рыб. Кроме того, элодея является эффективным природным фильтром, очищающим воду от значительных загрязнений.

Родиной большинства разновидностей элодеи является Северная Америка, поэтому она не привыкла к очень теплой воде, при перегреве замедляется рост и ухудшается самочувствие. Оптимальной температурой для ее роста является 16-24°С с редкими понижениями до 12°С. Зато растение достаточно легко переносит как мягкую, так и жесткую воду, может существовать без закрепления в грунте.

Быстрый рост способствует тому, что элодея склонна вытеснять из аквариума другие виды растений, поэтому ее численность необходимо контролировать и при необходимости удалять излишки. В процессе обрезки растение рекомендуют отсадить в отдельную емкость, ведь его сок содержит вещества, которые могут быть опасны для остальных обитателей аквариума.

4. Роголистник

Длинные стебли роголистника, покрытые игловидными листьями, быстро распространяются по емкости, поэтому растение хорошо подходит для запуска аквариума и настройки биологического равновесия в нем. В природе он растет в стоячей воде на глубине до 9 метров, а потому комфортно себя чувствует практически в любых условиях.

Опытные аквариумисты ценят его за хорошие фильтрующие свойства. Роголистник очищает воду от азотистых соединений, высокие концентрации которых могут отравить рыб.

Один из самых стойких вариантов для озеленения аквариума, легко переносит различный уровень жесткости и кислотности воды, разные уровни освещенности и обычную комнатную температуру, не нуждается в специальных подкормках и подаче СО2. Корней у него нет вовсе, а для укрепления в грунте используются видоизмененные побеги-ризоиды.

В процессе фильтрации воды роголистник склонен накапливать на поверхности мусор, поэтому периодически стоит его осторожно промывать.

5. Риччия

Риччия – сочное зеленое растение, частый гость в аквариумах. Широко распространена в медленнотекущих водоемах практически всех континентов.

Риччия относится к группе Печеночных мхов, поэтому у нее нет привычных органов растений, таких как стебель и листья. Тело представлено слоевищем, или талломом, и по виду напоминает большое количество зеленых веточек толщиной до 1 мм, переплетенных между собой. Ткани растения содержат очень много воздуха, поэтому риччия держится у поверхности воды и в благоприятных условиях способна образовывать очень плотные плавающие островки зелени.

Условия для содержания риччии не отличаются сложностью. В целом, растение хорошо приспосабливается к широкому диапазону параметров. Необходим тропический аквариум, в котором поддерживается температура 22-29°С. Лучше, если вода будет мягкая (2-8 dGH) и почти нейтральная (pH

7.0). Самый главный фактор при выращивании риччии – наличие достаточного освещения. В условиях недостатка света мох распадается на отдельные веточки.

Также стоит обратить внимание на чистоту воды в аквариуме. Мелкая органическая взвесь, оседая на листьях, может привести к угнетению растения.

Чаще всего риччию применяют в нерестовых аквариумах для того, чтобы мальки могли найти себе безопасное укрытие. Но многие акваскейперы с удовольствием используют и высокие декоративные качества этого печеночного мха в своих работах. Риччия станет хорошей растительной подкормкой для золотых и малавийских цихлид, а также позволит создать рассеянный свет, если это необходимо другим видам растений. Иногда риччию используют как почвопокровное растение на переднем плане аквариума.

6. Валлиснерия

Валлиснерия — популярное в последние годы растение для оформления искусственных водоемов. Ее узкие и длинные лентообразные листья красиво движутся в потоке воды и могут вырастать почти до метра в длину.

В зависимости от вида и размера кустика, может высаживаться и на заднем плане аквариума, выполняя роль фонового озеленения, и на переднем плане — здесь особенно эффектно смотрятся карликовые или спиралевидные экземпляры.

Корневая система достаточно развита — это отличает валлиснерию от большинства водных растений. Поэтому данный вид требует посадки в грунт и плохо переносит соседство с роющими видами рыб, способными повреждать корни. В остальном к условиям содержания не требовательна, растет и развивается в широком диапазоне температур (от 18 до 32°С), при средней жесткости и слабой (либо нейтральной) кислотности.

Слишком длинные листья валлиснерии могут заполнять всю поверхность аквариума, мешая свету проникать внутрь, поэтому заросли необходимо время от времени пропалывать, удаляя отросшие листья.

7. Амбулия

Амбулия (Лимнофила водная) — красивое крупное растение. При наличии достаточного свободного места в аквариуме образует густые заросли. На длинном и плотном прямостоящем стебле расположено множество игловидных листьев, формирующих пышные шапки или зонтики, диаметр которых порой достигает 12 см. Высота стеблей при домашнем содержании обычно не превышает полуметра, в природе растение имеет высоту до метра.

Амбулия – хороший природный фильтр, который поможет вам очистить аквариум от взвеси и загрязнений.

При содержании амбулии в аквариумах важно помнить, что она имеет собственный суточный цикл: вечером ее листья складываются, и растение впадает в спячку на несколько часов, а утром зонтики вновь раскрываются. Интенсивность и режим освещения практически не влияют на расписание активности лимнофилы.

Корни у растения развиты хорошо, поэтому лимнофила при помещении в аквариум высаживается в грунт. В емкости достаточно поддерживать температуру в пределах от +22 до +28ºС, а также нейтральную кислотность. Жесткость воды не особенно важна. При отклонении параметров от оптимальных растение замедляет рост, а его окраска становится бледнее, но выживать в таких условиях непродолжительное время амбулия способна.

Самую большую опасность для нее представляют растительноядные рыбы, которых привлекают нежные листья. Впрочем, при хорошей подкормке ваши питомцы будут уничтожать только случайно оторванные побеги, не нарушая целостности здорового растения.

8. Индийский папоротник

Папоротник индийский — самый неприхотливый из водных разновидностей папоротника. Его широкие стебли и фигурные, ажурные листья хорошо смотрятся в аквариуме на переднем плане. Окраска листьев варьируется от светло-зеленого до изумрудного.

Неплохо растет даже без грунта, но развитая корневая система предполагает посадку в мягкий субстрат. Папоротник хорошо переносит температурные колебания: лучше всего он чувствует себя при +25ºС, но даже при серьезных отклонениях от этого показателя не погибает, а просто замедляется в росте. Жесткость воды лучше поддерживать на уровне до 6 dGH, а также сохранять низкую кислотность.

9. Гигрофила

Большинство видов гигрофил не нуждаются в создании особых условий для произрастания. В аквариумистике наиболее популярны виды родом из Юго-Восточной Азии.

Гигрофилы – выносливые растения с хорошими декоративными качествами. Самый распространенный вид – гигрофила многосемянная – способна вырастать до 50 см. Удлиненные листья расположены по два. Отлично размножается частями побега, для этого достаточно аккуратно срезанную ветку высадить в грунт. Растение требует периодического прореживания.

Гигрофилы не требовательны к грунту, свету, также можно не создавать для них дополнительной подачи СО2. Используются преимущественно для декорирования заднего плана аквариума. Темпы роста – высокие.

10. Кладофора

Кладофора – необычное аквариумное растение. Прежде всего, внимание привлекает ее шарообразная форма. Помимо красоты, это растение является еще и самым настоящим биофильтром: оно медленно прокачивает через себя серьезные объемы воды, поэтому шарик необходимо регулярно промывать.

Диаметр кладофоры в аквариуме обычно не превышает 6 см. Выносливость этой колониальной водоросли просто поражает. Она хорошо чувствует себя как в мягкой, так и в жесткой воде. Единственное ограничение – кладофора не любит высокой температуры, из-за которой шарик не может удержать форму и распадается. Кладофора легко переносит длительное высушивание.

Интенсивность освещение также совершенно не важна для растения. Однако кладофора не любит грязную воду. Органические частички, плавающие в воде, оседают на растении и ухудшают его состояние.

Размножается кладофора частями колонии, однако темпы роста у нее крайне медленные.

Заключение

В заключение, хотелось бы отметить важный момент. Хоть приведенные выше растения и являются неприхотливыми видами, тем не менее, минимальный уход за ними необходим. Не забывайте проводить регулярные обслуживания аквариума, обеспечьте должный уровень освещения и периодически подкармливайте растения комплексными удобрениями, например, Tetra PlantaMin. И тогда ваш подводный сад очень скоро превратится в красивый зеленый уголок.

Правила выбора и посадки аквариумных растений

Рекомендации при выборе растений

К выращиванию аквариумных растений надо подходить с не меньшей ответственностью, чем к рыбкам. Не покупайте тропические виды растений из холодных резервуаров. При выборе растений для вашего аквариума нужно обращать внимание в первую очередь на их цвет — он обычно должен быть ярко-зеленым, на их целостность, отсутствие гнили.

Аквариумные растения нежелательно вылавливать самостоятельно — как правило, растения наших природных водоемов живут при низкой температуре и могут сгнить в тепло-водном аквариуме с экзотическими рыбками. Такие растения должны прежде пройти сложный и длительный процесс акклиматизации в отдельном водоеме с постепенным повышением температуры. Поэтому водные растения лучше покупать в зоомагазине или у аквариумистов.

Нет необходимости заливать растения водой сразу после покупки, они лишь должны находиться в тепле и быть влажными. Продаются растения либо срезанными — со стеблем, листьями, ростовыми почками, но без корней, либо в укорененном виде. Помните, что на новом месте лучше приживаются молодые растения и не стоит платить лишние деньги за крупные экземпляры — далеко не всегда они могут перенести пересадку.

Подготовка аквариумных растений к посадке

Перед посадкой все растения следует промыть чистой водой комнатной температуры, каждое растение очистить от прилепившихся к нему нитчатых водорослей, икры улиток, гнилых участков. Желательно также продезинфицировать их следующим образом: развести 1%-ный раствор квасцов или 2%-ный раствор марганца на 1 л воды и опустить туда растения на 5-10 минут. Затем промойте растения под водопроводной водой. Не забудьте удалить подгнившие листочки и корешки и укоротить длинные корешки по толщине слоя грунта, чтобы пробудить их к скорейшему росту. Ваши растения готовы к посадке в аквариум!

Озеленяя аквариум, не следует помещать растения слишком близко друг к другу. Растения продолжают развиваться, и быстрорастущие их виды могут всего лишь за несколько недель сильно увеличиться (валлиснерия, сагиттария, эгерия).

Правила посадки растений в аквариумный грунт

Грунт, используемый для посадки растений, не должен сильно сдавливать корни, чтобы вода могла свободно обтекать их. Корни нужно размещать в соответствии с их естественным ростом. Растения, укореняющиеся в грунте, сажают так, чтобы ростовая почка была на поверхности грунта, а корни полностью засыпаны.

Криптокорины и валлиснерии пускают корни вертикально вниз, это следует учитывать при посадке. У апоногетона и эхинодоруса корни плоские, они уходят вниз всего на несколько сантиметров и распространяются в основном по горизонтали.

Водяные растения, которые всасывают необходимые им вещества непосредственно из воды с помощью специальных органов своих листьев, нужно сажать в грунт в виде черенков, без корней, предварительно удалив листья с двух нижних узлов стебля. Ползучие растения надо сажать по 4-6 штук вместе, как кустики. Чтобы при фронтальном обзоре достигался эффект сплошной стены, сажайте растения в шахматном порядке.

Иногда растения лучше высаживать не в грунт, а в горшочки. Делается это в тех случаях, когда в аквариуме обитают рыбы, любящие рыться в грунте, или когда необходимо ограничить разрастание растения. Горшечная культура имеет и то преимущество, что при очистке донного грунта сосуды можно просто вынуть из аквариума и потом поставить снова, не повредив корней.

Рекомендации по размещению растений в аквариуме

Крупные и густые растения будут лучше выглядеть, если посадить их на заднем плане, а источник света будет сверху аквариума. Находясь на переднем плане, эти растения будут загораживать вид в аквариуме и слишком потеснят рыб.

Такие быстрорастущие растения, как роголистник и элодея зубчатая являются великолепными поставщиками кислорода и поглощают из воды нитрат, способствующий росту водорослей.

Растения поменьше хорошо смотрятся в середине и по боковым стенкам подводного уголка. Отдельно стоящие растения нуждаются в большом пространстве сбоку и лучше смотрятся, когда они стоят по отдельности в центре; кустовые растения, в большинстве своем, имеют стройный стебель и наиболее представительны, как это следует из их названия, в кусте.

Для переднего плана подходят малорослые растения, которые не закрывают собой вид в аквариуме. Часть аквариума ближе к передней стенке лучше оставить свободной, чтобы лучше было наблюдать его обитателей.

В той части аквариума, что освещена лучше всего, следует поместить растения, которые требуют много света и быстро растут. Разместите болотные растения как можно выше, чтобы они вскоре показались из воды и могли зацвести.

Совместимость аквариумных растений

Нельзя сажать рядом любые растения без разбора. Отдельные их виды нужно объединять по группам, а потом отделять их друг от друга с помощью камней или коряг.

Разные виды мхов и растений можно использовать для покрытия коряжника. Тонкий перистый мох, а у более крупных растений, как папоротник, только корни, осторожно размещают в узких трещинках древесины.

Если вы приобрели различные виды водных растений, то размещайте их в аквариуме в следующем порядке: растения, укореняющиеся в грунте; растения, плавающие в толще воды, и последними — растения, обитающие на поверхности воды. Естественно, перед вторым этапом заполните аквариум водой.

Необходимо постоянно следить за ростом растений в аквариуме, удалять сильно разросшиеся побеги, следить, чтобы растения, плавающие на поверхности и в толще воды, не загораживали свет тем, которые растут в грунте.

Если вы обнаружите заболевший отросток или листик, немедленно удалите его из водоема. Раз в неделю нужно заменять воду в аквариуме на 10%, это полезно не только для растений, но и для рыб.

Количество растений в аквариуме

Соотношение количества рыб и количества растений в аквариуме играет немаловажную роль. Чем больше растений приходится на одну рыбу, тем чище будет вода.

Образующиеся при этом в меньших количествах грязевые частицы разлагаются бактериями и усваиваются корнями растений. Переизбыток грязевых частиц всегда свидетельствует о слишком большом количестве рыб, что и не позволяет добиться биологического равновесия.

Вы можете расположить растения согласно вашему вкусу, но растительность в большинстве случаев не должна занимать более 1/3 площади аквариума.

Во-первых, многие рыбы будут некомфортно себя чувствовать в небольшом объеме водного пространства.

Во-вторых, растения днем производят больше кислорода, чем углекислого газа, а в темноте они только поглощают кислород, и это может привести рыбок в аквариуме к кислородному голоданию.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как выращивать рачков артемии в домашних условиях?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector